company_banner

Астроному на заметку: экваториальная монтировка своими руками

http://www.instructables.com/id/How-to-Build-an-Equatorial-Mount-for-Long-Exposure/
  • Перевод
  • Tutorial

image


Несколько лет назад я с женой побывал в научном отпуске. Мы потратили немало времени, колеся по прекрасному американскому Юго-Западу, посетили много замечательных природных парков на плато Колорадо. Проехав сотни километров по безлюдным местам под ясным звёздным небом, я начал мечтать об экваториальной монтировке — платформе для фотокамеры, которая будет вращаться, чтобы компенсировать вращение планеты. При съёмке звёзд со штатива более-менее длинная выдержка приведёт к тому, что звёзды превратятся в световые штрихи. Это любопытный художественный эффект, но он не позволяет астрофотографу запечатлеть тонкие подробности звёздного неба. Мысленно я высчитывал передаточные отношения шестерёнок редуктора для монтировки, пока моя жена спала на соседнем сиденье. Вернувшись из поездки, я начал подбирать инструменты для реализации своей мечты. Создавать экваториальную монтировку я решил из листового акрила, а шестерёнки нарезать лазером. В качестве ПО для проектирования механики и создания чертежей я взял Autodesk Inventor. Ссылки на чертежи:



Этап 1. Вдохновение


image


image


Это мои любимые фотографии из путешествия в Долину Монументов. Вторая из них — пример того, как вращение Земли создаёт у звёзд светящиеся хвосты даже при короткой «длинной выдержке» (30 секунд). Диафрагма f/1.8, объектив Canon T1i, фокусное расстояние 50 мм. Можно даже разглядеть слабый отблеск Млечного Пути.


Обязательно поезжайте на природу, подальше от города, в незнакомые места, и проведите время, наблюдая за звёздным небом. Вдохновение — важнейшее условие при реализации любого проекта.


Этап 2. Инструменты и материалы


Я использовал следующие инструменты и материалы (приведены размеры в миллиметрах и исходные в дюймах):


Инструменты:


  • Arduino SDK
  • Autodesk Inventor (или эквивалентный CAD)
  • Лазерный ЧПУ-станок
  • Штангенциркуль
  • Ножовка по металлу
  • Отвёртка/шуруповёрт
  • Разводной ключ

Материалы:


  • Листовой акриловый пластик 5 мм (3/16") или 6 мм (1/4")
  • Шарикоподшипники с внутренним диаметром 6 мм (1/4") — 12 шт.
  • Винты М6 × 80 мм (1/4" × 3")
  • Шарикоподшипники с внутренним диаметром 12 мм (1/2") — 12 шт.
  • Шпилька М12 мм (1/2")
  • Болты с шестигранной головкой М6 × 90 мм (1/4" × 3 1/2") — 6 шт.
  • Нейлоновые прокладки 6 × 25 мм (1/4" × 1") — 12 шт.
  • Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4") — около 20 шт.
  • Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4") и внешним диаметром 32 мм (1 1/4") — около 15 шт.
  • Гайки М6 (1/4") — около 30 шт.
  • Рояльные петли из нержавейки
  • Square with adjustable angle arm
  • Уровни
  • Штативная головка с панорамированием и наклоном

Управление и электроника:


  • Шаговый мотор на 12 В
  • Контроллер шагового мотора
  • Arduino UNO
  • Блок питания на 12 В
  • Зелёный лазер 5 мВт класса IIIA (опционально)

equatorial mount BoM.xlsx


Этап 3. Расчёт шестерёнок


Сначала нужно вычислить такие передаточные отношения шестерёнок, чтобы платформа с камерой совершала один поворот в день. Я потратил немало времени на продумывание конструкции. Я пришёл к выводу, что нужно использовать мотор с частотой вращения один оборот в минуту, и тогда передаточное отношение всего редуктора должно быть 1: 1440 (1 × 60 минут × 24 часа = 1440). Это значение очень удобно факторизуется. Я разложил его на множители [3, 4, 4, 5, 6], т. е. шестерёнки будут с передаточными отношениями 3: 1, 4: 1, 4: 1, 5: 1 и 6: 1. Вы можете факторизовать его иначе. Если возьмёте мотор с другой скоростью вращения, то придётся подобрать под него свои передаточные отношения.


Теперь перейдём к CAD. AutoDesk Inventor имеет очень удобный встроенный генератор прямозубых шестерёнок. Он берёт введённые вами параметры, высчитывает конфигурацию шестерёнок и показывает результат. Но этот инструмент не позволяет собрать виртуальные шестерёнки в виртуальный редуктор (по состоянию на 2012 г.).


Идём в меню во вкладку Design, там будет раздел механических компонентов «Power Transmission». Один из них предназначен для проектирования прямозубых шестерёнок. Кликните на него, откроется диалоговое окно «Spur Gears Component Generator»:


image


Поскольку мы создаём понижающий редуктор, а контуры шестерёнок будем использовать для вырезания на лазерном станке, то можно оставить в этом окне параметры по умолчанию. Я изменил лишь значение в «Desired Gear Ratio». Для первого набора шестерёнок надо ввести значение 3 и нажать «Calculate»:


image


В нижней части диалогового окна будут сгенерированы значения для «Gear 1» и «Gear 2». Убедитесь, что обе шестерёнки сконфигурированы в виде компонента, и при нажатии «OK» сможете сохранить их в файл. После этого они появятся в рабочей зоне:


image


Вы можете как угодно перемещать компонент. Повторите процесс для всех выбранных шестерёнок (в моём случае 3: 1, 4: 1, 4: 1, 5: 1, 6: 1) и поместите их в рабочей зоне.


Теперь отредактируем толщину шестерёнок, чтобы она соответствовала вашему акриловому пластику. В моём случае — 5 мм (3/16").


Этап 4. Соединение шестерёнок


Сначала в центре каждой шестерёнки сделаем отверстия нужного диаметра. Затем привяжем оси вращения тех шестерёнок, что будут находиться на одних валах. Наконец, зададим смещение плоскостей между группами соединённых друг с другом шестерёнок.


Чтобы сделать отверстия, откройте один из компонентов и создайте на плоскости шестерёнки новый контур (sketch). В разделе «Draw» выберите «Point» и поместите точку в центр шестерёнки. Завершите создание контура и в разделе «Modify» выберите инструмент «Hole». Выберите созданную точку и задайте диаметр окружности в соответствии с вашей шпилькой (в моём случае 6 мм, 1/4"). Тип отверстия — простое высверленное. Сделайте то же самое для всех остальных шестерёнок.


image


Теперь перейдём к соединению групп шестерёнок посредством создания и привязки их осей вращения. В разделе «Work Features» выберите инструмент «Axis». Выберите одно из созданных отверстий и создайте ось вращения. Сделайте то же самое для тех шестерёнок, которые должны быть соединены с первой. Создав набор осей, в разделе «Position» кликните пункт «Constrain». Теперь выполните привязку двух осей, кликнув на обе и применив «Constrain». Группы шестерёнок можно соединять в любом порядке. Я начинал с самой большой и последовательно присоединял более мелкие.


image


Когда закончите привязку всех осей, нужно позиционировать плоскости групп шестерёнок. То есть разнести их в пространстве, чтобы они могли свободно вращаться:


image


Теперь у нас есть набор шестерёнок, правильно соединённых друг с другом. Можно приступить к проектированию редуктора.


image


Этап 5. Проектирование редуктора


Теперь надо создать три отдельные панели, в которых будут находиться шарикоподшипники для валов. Но сначала подберём взаиморасположение шестерёнок. Перемещая их, тщательно проверяйте, чтобы они не задевали валы других шестерёнок. Мне пришлось добавить второй набор шестерёнок с передаточным отношением 1: 1, чтобы можно было пропустить алюминиевый вал через весь редуктор:


image


Закончив с размещением шестерёнок, создайте новую рабочую плоскость. Это будет картер редуктора. Можете просто нарисовать прямоугольник вокруг всех шестерёнок, а можете подобрать форму плоскости так, чтобы она повторяла общие контуры набора. Я выбрал второй вариант.


Создайте новый контур (sketch) на свежесозданной поверхности. Выберите «Project Geometry». Кликните на отверстия всех шестерёнок, чтобы спроецировать их форму на рабочую поверхность:


image


После проецирования отверстий можно создать окружности, центрами которых являются центры проекций.


image


Теперь соедините окружности прямыми линиями:


image


В разделе «Modify» выберите инструмент «Trim» и удалите все сегменты внутри получившегося внешнего контура:


image


Теперь создайте внизу спрямлённую часть, к которой потом будет крепиться рояльная петля, с помощью которой мы станем выравнивать плоскость вращения монтировки с плоскостью вращения Земли. Можно также сначала повернуть всю схему, чтобы редуктор выглядел гармоничнее. После этого нарисуем прямоугольник, который будет вписан в крайние точки картера:


image


Удалите лишние линии:


image


После создания контура картера нужно так модифицировать спроецированные отверстия, чтобы они совпадали с внешними диаметрами ваших подшипников. Я использовал два типоразмера: 28 мм (1.125") and 20 мм (.75"):


image


Теперь нужно из этого контура создать трёхмерный объект (extrude) — панель картера. Толщина должна соответствовать вашему пластику (в моём случае 5 мм, 3/16"). Затем создайте ещё две копии панели — это лицевая и задняя стороны монтировки.


image


Этап 6. Проектирование силовой передачи
Теперь нужно спроектировать приводной шкив и отверстия для установки шагового мотора. В Autodesk Inventor для этого есть очень удобный визард.


Во вкладке «Design» в разделе «Power Transmission» выберите «Synchronous Belts»:


image


Теперь на поверхности сплошного объекта создайте шкив. Для передачи вращения мотора на редуктор я использовал отношение 1: 3. Вам нужно будет подобрать количество зубцов каждой шестерёнки в соответствии с выбранными вами значениями:


image


Теперь поместите силовую передачу в редуктор. Соедините центральную точку более крупного шкива с валом последней шестерёнки редуктора. Вращайте силовую передачу в пространстве так, чтобы она правильно вписалась в редуктор:


image


Создайте отверстия для установки мотора в соответствии с расположением силовой передачи. Центр меньшего шкива будет центром вала мотора:


image


Этап 7. Вырезаем лазером


Завершив проектирование, нужно преобразовать файлы проекта в векторные изображения, которые принимает ваш лазерный ЧПУ-станок. Сначала создайте первое изображение и удалите периметр и информацию об авторе. Подгоните размер изображения под размер вашего листа пластика. Вставьте в файл ваши шестерёнки:


image


Создайте таким же образом ещё одно изображение и импортируйте панели редуктора.


Теперь эти изображения экспортируем в формат, совместимый с ПО лазерного станка. Я создавал изображения с помощью Adobe Illustrator и экспортировал в DWG-файлы.


image


Теперь откроем файл в Иллюстраторе.


image


Сначала выберите изображение целиком и укажите толщину линии 0,001 pt или меньше. Станок, которым я пользовался, требует делать линии очень тонкими, чтобы он интерпретировал их как контур для резки. Если этим шагом пренебречь, то станок может расценить векторные линии как растеризованные изображения — он просто выгравирует их на поверхности (если у вас станок с функцией лазерной гравировки). При самостоятельной настройке станка не забудьте сконфигурировать параметры лазера в соответствии с материалом. Теперь отправляйте файлы на резку.


Этап 8. Сборка редуктора и силовой передачи


image


Воодушевлённый наивной верой, что я близок к завершению, приступил к сборке. В своих мечтах я делал прекрасные фотографии неба уже этой ночью! Реальность оказалась иной. Сборка заняла немало часов. Это как трёхмерная головоломка. Я не могу дать вам конкретные советы, потому что позиционирование элементов будет зависеть от используемых вами конкретных винтов и шайб. Зато могу описать найденный мной общий подход к решению этой головоломки.


В результате я использовал следующие компоненты:


  • Винты М6 (1/4")
  • Болты М6 с квадратной головкой (1/4") для сборки трёх панелей
  • Шестигранные болты М6 (1/4")
  • Шестигранные болты М12 (1/2")
  • Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4") и внешним диаметром 16 мм (5/8")
  • Шайбы с внутренним диаметром 6 мм (1/4") и внешним диаметром 32 мм (1 1/4")
  • Шайбы с внутренним диаметром 12 мм (1/2") и внешним диаметром 38 мм (1 1/2")
  • Шарикоподшипники с внутренним диаметром 6 мм (1/4")
  • Шарикоподшипники с внутренним диаметром 12 мм (1/2")
  • Шпилька М12 (1/2") (вращающаяся платформа для камеры)
  • Переходная муфта с М12 (1/2") на М6 (1/4") (для крепления штативной головки к шпильке)
  • Нейлоновые прокладки 6 × 25 мм (1/4" × 1") для выравнивания панелей относительно друг друга

Подходите к сборке систематично


У инженеров есть ужасная привычка бросаться головой в омут, не проверив глубину. Составьте план превращения кучи запчастей в полностью собранное устройство. Я начал со сборки шестерёнок и валов на той же панели, где крепилась силовая передача. Затем один за другим собирал следующие слои редуктора, постоянно сверяясь с 3D-моделью.


Будьте готовы к повторению своих действий


По мере сборки может оказаться, что нужно дополнительно подстроить расстояния между компонентами. То есть придётся разобрать часть конструкции, добавить/убрать шайбы. Не поддавайтесь соблазну сразу затянуть каждую гайку и винт, это лишь затруднит возврат для настройки.


Соблюдайте порядок в раскладке компонентов и инструментов


Вам нужно сосредоточиться и не отвлекаться на поиски нужной запчасти или инструмента. Как я уже сказал, время от времени придётся разбирать и собирать заново. Без чёткого представления процесса сборки вам будет очень трудно двигаться вперёд. И если у вас будет бардак на рабочем месте, то это не даст в полной мере сосредоточиться на сборке.


Распланируйте время и место


Вам понадобится немало времени, как минимум несколько часов. Возможно, за один раз не управитесь, но лучше не разбивать процесс сборки на большое количество сессий, иначе это ещё больше затянется.


Этап 9. Программирование контроллера мотора


image


Закончив с механической частью проекта, надо будет запрограммировать и подключить Arduino Uno, а также подключить контроллер к мотору. Поскольку у моей силовой передачи коэффициент 3: 1, мотор должен вращаться со скоростью три оборота в минуту, чтобы камера совершала полный оборот за один день.


Также я решил сделать ручку калибровки, чтобы при необходимости тонко подстраивать скорость вращения. Исходный код для Arduino очень прост:


===================================================================
int val = 0;    // Хранит значение ручки-потенциометра для калибровки
int trim_enable = 0;    // Хранит значения включателя калибровки вкл/выкл 

void setup() {               
    pinMode(8, OUTPUT);    
    pinMode(9, OUTPUT);
    digitalWrite(8, HIGH);
    digitalWrite(9, LOW);
}

void loop() {
    digitalWrite(9, HIGH);   // Начинает отправлять на контроллер импульс запроса следующего шага 
    delayMicroseconds(6250 + val);    // Ждёт 6,25 мс + значение калибровки, если она включена 
    digitalWrite(9, LOW);    // Прекращает отправлять на контроллер импульс
    delayMicroseconds(6250 + val);   // Ждёт 6,25 мс + значение калибровки, если она включена 
    trim_enable = analogRead(1);    // Считывает значение включателя калибровки вкл/выкл
    if (trim_enable > 10)    // Если калибровка включена...
    {
        val = analogRead(0) - 512;    // Настраивает длительность задержки с помощью значения, генерируемого потенциометром
    }
else
    {
        val = 0;    // Не меняйте длительность задержки по умолчанию в 12,5 мс
    }
}
===================================================================

Этап 10. Электроника


image


Я использовал недорогой контроллер шагового мотора Easy Driver. Для калибровки скорости мотора добавил потенциометр и включатель. Напряжение считывается с бегунка потенциометра как аналоговые данные и преобразуется в числовое значение (0—1023) калибрующей поправки. Включатель отвечает за то, будет ли поправка влиять на скорость вращения мотора.


Этап 11. Финальный продукт


Теперь нужно установить монтировку на стабильную подставку, она нужна для минимизации возможных вибраций. Я взял круглую фанерную доску диаметром 50 см и прикрепил к ней монтировку с помощью рояльной петли. Если подставка будет недостаточно устойчивой, то в течение длительной выдержки монтировка может чуть сдвинуться, и это обязательно отразится на качестве фотографий.


Рекомендую прикрепить к подставке как минимум один пузырьковый уровень, чтобы точнее выравнивать плоскость вращения относительно плоскости вращения Земли. Но если вы воспользуетесь зелёным лазером, то уровни не понадобятся. Можно направить лазер на Полярную звезду и не заморачиваться с измерениями угла.


image


Для крепления штативной головки я отрезал примерно 12 мм от одного из винтов М6. Затем получившуюся шпильку вкрутил в переходную муфту, и в неё же вкрутил отрезок шпильки М12. Теперь можно было присоединить штативную головку к получившемуся адаптеру.


В качестве опции можно прикрутить зелёный лазер стяжкой к переходной муфте и навинтить её на один из винтов.


image


Этап 12. Астрофотографии с длинной выдержкой


Сначала с помощью зелёного лазера я грубо сориентировал монтировку на Полярную звезду. Затем с помощью ПО для своего фотоаппарата выровнял поточнее и сделал два тестовых снимка. Выдержка 60 секунд, ISO 400, объектив Canon 100MM L Macro.


Без монтировки:


image


С монтировкой:


image


Этап 13. Что дальше?


Вот вам идеи для дальнейшего улучшения конструкции экваториальной монтировки:


  • Автовыравнивание монтировки с помощью GPS-модуля для Arduino.
  • Управление с помощью шагового мотора углом наклона и азимутом для крепления камеры.
  • Видоискатель поиска для небесных тел.
  • Отслеживатель Луны.
  • Более компактный дизайн.
  • Более надёжный материал редуктора.

3D-модель экваториальной монтировки

Mail.Ru Group 263,00
Строим Интернет
Поделиться публикацией
Похожие публикации
Комментарии 55
  • +1
    Спасибо! В тему: geektimes.ru/post/258646
    • 0
      Очень круто, когда-то давно купил себе экваториальную монтировку за много денег и попользовался два раза :)
      интересуют вопросы практичности: насколько удобно таскать с собой, устанавливать-снимать, наводить
      сколько стоят детали, материал и вырезка?
      • +7
        А я сделал трекер и не смог остановиться
        image

        image
        • 0

          А откуда это? Загородный дом/дача? Ведь явно не с балкона в квартире в городе?

          • +2
            Это туманность ориона. Она очень яркая, фото с балкона в городе Львов, Украина, правда на окраине.
          • 0
            Браво! У вас нет блога с другими фотографиями?
          • 0
            Омг. Куда техника дошла. В далеком 2002 году 200х телескоп за 4500$ в летней астрошколе не давал такого увеличения.
            • 0
              да тут нету особо большого увеличения. Поле зрения по ширине здесь 1,5 градуса (три диаметра луны)
              Фокусное расстояние 1000 мм, диаметр зеркала 200
              Выдержка 5 минут, ISO 400, сложено 10 кадров
              • 0
                Тогда возможно просто мы не туда смотрели)
                У меня до сих пор где-то лежит каталог Мессье, там каких только красивых штук нет…
                • 0
                  Ну глаз не умеет накапливат свет по 5 минут. Астрофото показывает на несколько порядков больше.
                  Кстати, туманность Ориона видна даже невооружённым глазом — как небольшая светлая тучка.
                  В телескоп 200мм визуально видно форму и намек на цвет
        • +2

          А червячные передачи для редуктора не пришли в голову или они в этой задаче хуже?

          • +1
            ну червячные пары сложно изготовить.
            Только непонятно зачем автор сделал трекер таким огромным и сложным. Ведь достаточно двух шестеренок и шпильки
            • 0
              ну червячные пары сложно изготовить.

              Говорят, что с помощью метчика их сделать даже проще обычных прямозубых. Только они не совсем честные получаются.
              • 0
                так надо еще изготовить эту оснастку, а она довольно требовательна будет к жёсткости — даже для изготовления пластиковой шестерни.
                А шпильку с резьбой можно купить в строительном, две шестерни взять с игрушки или будильника
            • +4
              image

              Вот мой трекер на фоне экваториальной монтировки

              image
              А вот фото с трекера
              • 0
                Это там у Вас лазер приделан? Насколько удобно им наводится?
                • 0
                  Да, лазер 5 мвт. достаточно удобно — зеленый лазер ночью очень хорошо видно. можно указывать на звезды
                  • 0
                    Вы его как-то калибровали, чтобы он был параллелен оси?
                    • 0
                      Вот тоже интересует, как откалибровать лазер, чтоб был параллельно оси.
                      • 0
                        Хочу поснимать длиннофокусным объективом, и так и не смог пока придумать надежный метод калибровки лазера. Как впрочем и других приспособлений вроде оптического прицела.
                        Как вариант можно взять полую ровную трубку длиной около 50 см, «подогнать» ее к петле и светить через нее лазером на некую достаточно удаленную мишень. Отметить там точку, и потом в соответствии с геометрией трекера выставить «целевой» лазер. Но насколько это будет точно непонятно…
                        • 0

                          Насколько длиннофокусным? Не хочу разочаровывать, но даже на екваториальной монтировке сложно добиться отсутствия смазов.чтобы это решить на телескоп устанавливают небольшой телескопчик с веб камерой подключенной к ноутбуку. Софт фиксирует смещение опорной звезды и шлет команды коррекцмм на монтировку. Снимал трекером на 250 мм объектив — очень уж геморно

                          • 0
                            Думаю от 50 до 100 мм. Пока что у меня есть опыт сьемки только 10-мм фишаем. Вот там действительно все просто) Выставлял направление просто на глаз
                            • 0
                              ну до 100 еще реально трекером. Лазер больше для примерной настройки, а дальше уже методом дрейфа надо коректировать
                              image

                              Пример: наводим на юг, смотрим куда уплывает звезда — если вниз (красный на схеме), то крутим по азимиту влево (если смотреть на ЮГ) (нижняя часть схемы)
                              И наоборот
                              Для настройки по высоте наводить на восток или запад — и дальше по верхней части схемы
                          • 0
                            ну начертить на листке окружность равную радиусу поворота лазера.
                            Расположить на расстоянии несколько метров и поворачивать — луч должен повторять окружность
                            Но для широкоугольника не настолько важна точность. Кроме того лазер это больше для приблизительной наводки, для точной надо использовать метод дрейфа — погуглите. (это определение коррекции азимута/высоты по смещению на тестовых снимках)
                            • 0
                              Может я не понимаю суть метода, но, лазер в любом случае будет описывать окружность, даже если он установлен сильно неправильно. Как совместить центр описываемой окружности с центром оси поворота?

                              image

                              Метод дрейфа это хорошая штука для астрономов и астрофотографов, но для просто фотографов, которым вдруг приспичило снять милкивэй, предпочтительнее будет лазер или прицел.
                              • 0
                                аа. да точно окружность.
                                Так сначала рисуют на листе круг с радиусом равным радиусу поворота лазера
                                если луч не паралельный, то у вас и не получится совместить нарисований круг с кругом который описывает лазер.
                                • 0
                                  Еще можно ночью навестить на звезду и поворачивать платформу. Луч должен не должен уходить со звезды.
                                  Так наверное даже точнее будет.
                                  Таким способом юстируют искатель полюса в монтировках
              • 0

                Круто!

                • 0
                  В продаже есть шаговые двигатели со встроенным редуктором. Почему бы не использовать их?
                  • 0

                    У тех, которые я покупал, с учётом встроенного редуктора 4096 шагов на оборот. Чтобы шаг компенсировал сдвиг звёздного неба на 1 секунду — понадобится ещё в 606024=21 раз скорость уменьшить. Хм… А ведь совсем простая конструкция получается: такой движок + червяк + шестерня + пружина, чтобы люфты выбрать.

                  • +2
                    Зачем тут столько шестерней я вообще не понял, сначала думал что привод идет от обычного коллекторного движка, ан нет — таки шаговик. Он и без редуктора норм.
                    Себе сделал монтировку буквально из говна и палок — три куска фанеры, две дверных петли, шаговик без всяких редукторов, шестерня с резьбой и изогнутая шпилька. Аналогично как по ссылке в первом коменте только выглядит как хлам с помойки)) Просто попробовать) Интересно конечно поснимать таким устройством
                    • 0
                      шпилька-гайка имеют один минус — конечность движения. Редуктор же может крутиться несколько суток, а то и больше :)
                      • 0
                        Конкретно в этой поделке тоже шпилька и конечность движения. Только мотор с редуктором
                    • +2
                      Выглядит круто, конечно, но для передаточного отношения 1:1440 лучше уже более другие схемы редуктора применять — червячную или дифференциальную передачу. Головоломка с проектированием и сборкой станет намного проще :) Тем более крутит это дело шаговик.
                      • 0
                        червячную не вырезать на лазере :)))))))
                        • 0
                          продаются на ебее готовые.
                        • 0
                          Червячную лазером не вырежешь. Но шестерни можно было уменьшить. Тут ещё такая штука, слишком медленно шаговиком тоже вращать не очень — будут артефакты на фото из-за достаточно большого шага. шаг должен быть однозначно меньше 1 секунды, и даже меньше.
                          • 0
                            Ну, можно разобрать мясорубку в качестве червяка кусок какой-нибудь обычной резьбовой шпильки взять.
                            • 0
                              Какой-нибудь это уже «из палок и г**на», внутренний перфекционист люто протестует.
                        • 0
                          Как у вас с плавностью хода?
                          Дело в том, что стандартный профиль зуба имеет/дает однопарное зацепление, что неминуемо приводит к «скачкам» в движении, тем более по сухому без смазки.
                          Если есть желание усовершенствовать, могу на досуге внести модификации в профили (в спец софте) и отдать назад ДВГ/ДХФ.
                          П.с. В идеале, конечно иметь косозубые передачи, но на лазере их не вырежешь :)
                          П.с.с. для таких передаточных очень хорошо подходят зацепления внутренние, в т.ч. и планетарные. Опять же, если захотите, могу покумекать.
                          • 0

                            Скачков не будет, так как усилие приложено все время в одну сторону.

                            • 0
                              будут. всегда. это однопарное зацепление. вторая пара зубьев начинает работать чуть раньше, чем заканчивает работу первая. коэфф перекрытия в стандартном профиле не больше 1,3-1,4. Плюс неравномерность момента двигателя. Плюс потери на трение в сухих парах.
                              • 0

                                Да, Вы правы. Микрорывки действительно есть. Но по факту они на качество трекинка не влияют. Я использовал простейшие шестерни от детской игрушки и остался доволен результатом. Дело в том, что в эти рывки в пересчете на угловые минуты самого поворота трекера оказываются ничтожны. Для 50 мм объектива важнее усредненное значение на интервалах времени около 30с. Думаю рывки от передачи могут сыграть роль только на очень длиннофокусной оптике (300мм и выше)

                                • +1
                                  так вот я и спрашиваю у автора, достаточно ли ему плавности хода :) я же не говорю, что там все плохо.

                                  п.с. тьфу блин. это перевод. чего я тут распредлагался…
                          • +1

                            Тоже делал аналогичное устройство. У меня, конечно, конструкция намного проще, но функционал, в общем-то, тот же.
                            https://geektimes.ru/post/263884/
                            Кстати, там в комментах я расписывал как калибровал соосность лазера и оси поворота трекера.

                            • 0
                              Почитал про Ваш метод калибровки. Это все понятно, но лазер в любом случае будет описывать круг, даже если он светит с отклонием в 45 градусов от оси. Как саму ось навести точно в нужное место? Или может я не понял суть метода?
                              • 0
                                не будет круг. будет эллипс
                            • 0
                              Я совершенно не спец в таких делах и возник вопрос. Ведь земля движется вокруг оси и звёзды соответственно будут на снимке в виде колец (судя по гуглу). Каким образом происходит поворот камеры? Я не могу представить себе её траекторию =/
                              А вариант с записью видео и покадровым наложением с корректировкой смещения по точкам сильно хуже по концепции?
                              • 0
                                Как раз экваториальная монтировка и нужна для компенсации движения звёзд: камера стоит на вращающейся платформе, которая поворачивается вслед за звёздами.
                                • 0
                                  камера вращается вокруг направления на полярную звезду.
                                  Покадровое наложение не позволит накопить достаточно сигнала — вот представте звезда светит на один пиксель, накапливает сигнал і тут она переходит на соседний пиксель и опять накапливание по-новой.
                                  А трекинг позволяет накапливать сигнал минутами и даже часами (правда тут уже нужна полноценная монтировка весом от 10 кило)
                                • 0
                                  Как-то в летней астрошколе в 2002 году один товарищ привез самодельную монтировку сваренную из уголков, прицелом в которой была обычная водопроводная труба нацелив которую на полярную звезду можно было добиться нужного эффекта, при этом поворот монтировки по часам осуществлялся при помощи вращении с определенным числом оборотов в минуту длинного стержня с нарезанной у токаря нестандартной резьбой с мелким шагом. Что называется мы наблюдали как могли. В то время я даже пробовал снимать на эту монтировку на зенит-ет с пленкой ISO1600. Ностальжи прям :)
                                  • +1
                                    помню себя в детстве в возрасте 8-ми лет — я тоже рисовал редукторы и шестерёнки, в то время как основная часть детей моего возраста ещё пускали слюни и били стёкла в подъездах. Ну вот теперь они подросли и я читаю их статьи на Хабре и Гиктаймс, как они пилят шестерёнки. ))
                                    Кстати, незачем тут GPS — от слова совсем. А также незачем тут и самодельные шестерёнки и тем более процессоры в виде ардуино — это всё убогое мышление программиста — т.е. не повззрослевшего ребёнка.
                                    Советую прочитать историю создания экваториальной подвески для телескопов )) — оказывается с помощью неё можно было решать задачу с помоью простого механического будильника, и всего по одной оси. Собственно для этого она и создавалась.
                                    И тебе ни GPS (Господи, зачем? вы спятили?), ни ардуино (бред, бред программиста-недоросля), ни самодельных шестерёнок (зачем? есть же готовые и качественные и гораздо прочнее), ни специальных CAD-систем для этого (вот же бред то ))) это рисуется всё на бумажке очень быстро. Так же как и чертёж.
                                    По такому чертежу любой слесарь нормально всё сделает и без заморочек на проектирование. И ещё раз повторю — ЗАЧЕМ? В средние века — сотни лет назад использовали простой часовой механизм для этого.
                                    Без регистрации и СМС ))))))))) Вот же дурачьё, дорвались до бесплатных процессоров. )
                                    • +1
                                      для приличного астрофото движения по одной оси недостаточно. В телескопах при выдержках больше 1-2 минут очень сложно добится отсутствия смаза при движении только по оси RA.
                                      Для приличного астрофото необходимо гидирование по двух осях.
                                      В древние времена гидировали смотря в дополнительную трубу с перекрестием в искателе. (и крутили две ручки если звезда уплывает с перекрестия). И смотрели несколько десятков минут.
                                      Сейчас оспользуют камеру + ноутбук с спецсофтом. И без электроники тут никуда.
                                      Так что на вашем месте я б не был настолько категоричным на счет ардуино итп.
                                      • +1
                                        предлагаете разбирать будильник вместо искользования шагового двигателя который управляется с недостижимой для механики точностю?
                                        История экваториальной монтировки это интересно, только современня монтировка содержит кучу электроники. Множество любителей управляют собственными телескопами удаленно по интернету — будильник так не умеет
                                        Пример удаленного управления бесплатными процессорами geektimes.ru/post/277812

                                      Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                                      Самое читаемое