Юлмарт ulmart.ru
Компания
75,35
рейтинг
16 марта 2015 в 17:58

PC Buyer's Guide: выбор блока питания

Привет, Geektimes! Сегодня мы продолжаем наш цикл PC Buyers Guide и поговорим о той железке, без которой вообще ни один компьютер не будет работать. О блоке питания.



Вопросов про блоки питания задают много и регулярно. Разумеется, самый распространённый вопрос — о том, как правильно выбрать БП и насколько мощный «питальник» нужен для опреедлённого набора железа. Но кроме подсчётов необходимой мощности есть ещё несколько интересных тем, которые хотелось бы сегодня осветить: что такое сертификация «80+», какие маркетинговые «улучшайзеры» стоит проигнорировать, а какие учесть, ну и, разумеется, какого производителя выбрать.

Вместо предисловия


— Деда, а как самолёт летает?
— Как-как… Вот как: «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у»…

Чтобы лучше понимать некоторые аспекты блокопитаниестроения и вообще более-менее вникнуть, почему выбор БП важнее, чем на первый взгляд каежтся многим пользователям (особенно тем, кто ещё не потерял железки по причине поганого питальника), стоит рассмотреть общие принципы работы этой штуковины.

В розетке у нас с вами (а также у большей части человечества) переменный ток, напряжение — 220 вольт, которые меняют своё «направление» 50 раз в секунду. В странах загнивающего капитализма за океаном принят другой стандарт (обычно, 110 В при 60 Гц, но случаются и разные другие извращения). Современные БП имеют возможность работать как в тех, так и в других сетях. Опеределяются входные характеристики автоматически или вручную (переключателем), в зависимости от модели.



Основные напряжения внутри компьютера — 3.3 В, 5 В и 12 В, к тому же ни о какой «переменке» речь не идёт, все элементы работают на постоянном токе. Чтобы правильно «распрямить» переменные 220 В и «распилить их» на вышеозначенные показания вольтметра в компьютере и используется блок питания. Итак, что же у БП внутри и почему за него просят такие бешеные деньги?

У мене внутри, гм… неонка!


Внимание: описание части вунтренней конструкции сознательно опущена: те, кто знают электротехнику / увлекается микроэлектроникой — в курсе, как устроен БП, прекрасно обойдутся и без этого раздела, а тем, кому всё это вновинку теоретический материал в более подробном виде вряд ли сейчас необходим, остальным же — википедия в помощь.

Сами внутренности блока питания можно условно разделить на три больших части: входные цепи, преобразователь и выходные цепи.

Во входных цеплях переменный ток, пройдя через несколько фильтров и корректор мощности (о нём — чуть позже), «выпрямляется» диодным мостом:



Несмотря на постоянную смену полярности на входе, взаимная ориентация диодов позволяет получить фиксированный выход с «плюсом» и «минусом». После подобного преобразования переменный ток превращается в постоянный, правда, с одним небольшим неприятным эффектом: вместо постоянного тока и постоянного напряжения, мы получаем постоянный ток переменного напряжения:



Для нормального дальнейшего преобразования постоянного тока необходимо применить различные фильтры: конденсаторы, дроссели, стабилизаторы напряжения, которые сгладят пульсации в напряжении до приемлемых величин.

Далее спрямлённый и укрощённый до постоянных величин ток попадает в блок преобразования, который состоит из двухтактного преобразователя на биполярных, что нынче редкость или MOSFET-транзисторах. Далее используется импульсный трансформатор, который и создаёт необходимые компьютеру напряжения (+3.3, +5 и +12 Вольт). Он же используется для гальванической развязки внутренностей БП и ПК с внешней сетью. Основная магия происходит здесь. Схемотехника внутри устройства отвечает за стабильность и эффективность преобразования, и чем она лучше, тем дороже устройство и тем меньше энергии расходуется впустую: на нагрев, шум вентилятора и счета за электричество. Кроме того, чем лучше начинка, тем меньше шансов, что с компьютером что-либо случится по причине нестабильного питания.

Выходные цепи обеспечивают повторную фильтрацию полученных линий питания и осуществляют «обратную связь» железа с ПК: рост потребления электроэнергии вызывает просадку по напряжению, а она даёт понять БП, что необходимо увелчить производительность трансформатора и восстановить требуемые параметры внутренней сети питания ПК.

Расчёт требуемой мощности


Так получилось, что чуть ли не 95% вырабатываемой блоком питания электроэнергии уходят на то, чтобы просто… греть воздух! Нет, на самом деле, всё это движение электронов и дырок занимается переключением транзисторов, оседанием в виде «единиц» и «нулей» на жёстких дисках и SSD, выводом информации на дисплей и динамики, но по пути они создают только один вид механической работы: нагрев (об отводе тепла от процессора мы уже говорили в прошлом выпуске PCBG).

Грубо говоря, можно считать потребление компьютером электроэнергии по заявленным TDP (теплопакетам) его комплекетующих, добавив некоторые константы для тех устройств, чьи TDP нам не известны или не заявлены: жёстких дисков и оптитческих приводов, ситемы охлаждения и всякой периферии. Производители видеокарт, обычно, не указывают TDP своих детищ, но потребляемую мощность можно приблизительно определить по используемым разъёмам питания. Стандартная шина PCIe x8 / x16 обеспечивает передачу до 75 Вт мощности для видеоадаптера. Дополнительные 6-PIN’овые разъёмы добавляют по 75 Вт каждый. Более мощные видеокарты могут иметь на борту 8-PIN’овые коннекторы, которые позволяют передавать до 150 Вт. Таким образом, если на вашей видеокарте (текущей, или планируемой) имеется по одному разъёму 6-PIN и 8-PIN, то максимальная потребляемая ею мощность составит 75 Вт от PCIe + 75 Вт от 6-PIN + 150 Вт от 8-PIN = 300 Вт.

Чтобы вы не запутались во всём этом многообразии, мы подготовили удобную табличку, по которой вы сможете прикинуть требуемую мощность БП.
Компоненты ПК
Энергопотребление под нагрузкой
CPU
от 35 до 150-160 Вт, смотри TDP процессора
Видеокарта
75 Вт по PCIe, 75 Вт по 6-PIN, 150 Вт по 8-PIN, суммируем все разъёмы
Материнская плата
35-65 Вт
DDR-память, на модуль
4-6 Вт
HDD, оптический привод (в режиме записи)
10 Вт для обычных моделей, 15 Вт для высокоскоростных HDD или Blu Ray
SSD
5 Вт для обычных моделей, 10-15 Вт для PCIe экзотики со встроенным RAID-массивом
PCI-X устройства
2-5 Вт
Вентиляторы
~3 Вт
Допустим, вы собираете себе нового домашнего коня на пару лет вперёд, осталось только выбрать БП. Вот пример расчётов потребляемой мощности:
MBо: MSI H97 PC Mate
CPU: Core i5-4460, TDP 84 Вт
GPU: MSI nVidia GTX970 (6+6 PIN)
RAM: 2x8 Гб DDR III Kingston HyperX (1866 МГц)
SSD: 120 Гб Kingston HyperX 3K
HDD: 2 ТБ WD SE

Материнская плата не относится к High-End, разгонять мы ничего не будем, так что возьмём среднее значение по табличке: около 50 Вт. Процессору заявлены 84 Вт, округлим до 85. На видеокарте два шестипиновых разъёма питания + есть 75 Вт по PCIe разъёму, итого 3х75 Вт, два модуля оперативной памяти по 5 Вт каждый, 1 HDD и 1 SSD, итого ещё 10+5 Вт. Пусть в корпусе суммарно (вместе с процессорным кулером) будет стоять 5 вентиляторов: ещё 3х5 Вт. Складываем, получаем 50+85+75х3+5х2+10+5+5х3=400 Вт!

Но подождите радоваться. Дело в том, что КПД блока питания не равен 100%, более того, он зависит напрямую от нагрузки. При минимальной (то есть в случае, когда ваш компьютер простаивает) эффективность падает, при максимальной или близкой к ней — аналогично. Наиболее эффективный диапазон — 50-60% нагрузки на блок питания, в таком случае производительность БП находится на оптимальном уровне. Соответственно, если ваш юз-кейс — игры по выходным, печатная машинка по будням, то можно ограничиться разумными 15-20% к расчётной мощности (на всякий случай + под потенциальный апгрейд оперативки и жёстких дисков), так как большую часть времени «железо» не будет нагружать БП до предела и вся система будет находиться в комфортных для неё условиях. Если же компьютер дома — это ещё и рабочий инструмент, стоит, во-первых, сделать запас по мощности чуть выше, во-вторых, разобраться ещё с одной штукой.

Сертификация 80+


При выборе блока питания вы могли заметить, что на многих моделях либо указана в описании товара, либо имеется наклейка на самом БП с указанием непонятных восьмидесяти плюсов. На самом деле, эта наклейка — значок сертификации эффективности БП. Чем выше класс наклейки — тем выше эффективность БП и тем меньше «дополнительной» мощности он отъедает из вашего кошелька каждый месяц в счетах за электричество. Кроме того, наклейка 80 PLUS имеет ещё один приятный бонус. Достигнуть такой эффективности, используя так себе комплектующие внутри не выйдет. То есть это ещё и банальный «сертификат качества» вашего БП.


При покупке нового компьютера, пусть даже в условиях жёсткой экономии, брать блоки питания неизвестного производителя без подобной наклейки даже базового, белого цвета — не стоит. Есть шанс нарваться на дешёвую китайскую поделку, а на чём там внутри сэкономили хитрые оптимизаторы — не известно.

Само собой, мы в Юлмарте стараемся избегать ненадёжных моделей и сомнительных поставщиков, но раз в год, как говорится, и палка стреляет

Что касается экономии — то здесь мы вынуждены вас разочаровать. Чтобы отбилась покупка БП с классом 80+ Platinum или Titanium надо как минимум иметь биткоин-ферму на видеокартах, иначе выхлоп будет минимальным. Если вы не сильно стеснены средствами, стоит обратить внимание на модели с сертификацией выше 80+ Bronze, но не заниматься бессмысленным «улучшайзингом», лишние пару-тройку тысяч в блок питания ради заветных 80+ Platinum лучше потратить на процессор побыстрее, более ёмкий SSD или более мощную видеокарту — в зависимости от ваших потребностей.

Приятные бонусы


Одной из самых приятных «фишек» современных БП является модульная конструкция: часть проводов (а иногда и все провода) имеют разъёмы на двух концах, позволяя убирать лишние и неиспользуемые «косы» из системного блока: и эстетически приятнее, и прокладывать кабели внутри ПК удобнее, и меньше сопротивления для воздушных потоков в корпусе. Само собой, за эту фишку приходится доплачивать, пусть и немного.

Если вы собираете компьютер и ваш бюджет сильно ограничен, можно не заморачиваться с «модульниками» и взять просто недорогую качественную модельку со «встроенными» проводами, а лишние 500-600 рублей всегда найдётся, куда вложить.

Маркетинговая шелуха


Многие компании внедряют в свои БП различные «уникальные» технологии с красивыми называниями, пытаясь оправдать высокую цену своей продукции. Зачастую, все эти фишки — обычные общедоступные достижения электротехники в красивой обёртке, тем не менее, есть ряд букв и словосочетаний, на которые стоит обратить внимание.

К нужным штукам относятся:

OVP/UVP — защита от повышенного и пониженного напряжения,
OCP/OLP/OPP — защита от избыточного тока и перенагрузки БП,
OTP/OHP — защита от перегрева,
NLO — защита от работы без нагрузки,
SCP — защита от короткого замыкания.

Не сказать, что все эти фичи необходимы при работе каждую секунду, но лучше иметь просто выключившийся БП и компьютер, чем дым и вонь от взорвавшихся конденсаторов или мёртвое железо на много тысяч рублей.

Рекомендуемые модели


Из простых, надёжных и ничем не примечательных БП можно отметить FSP ATX-550PNR. Стоит недорого (меньше трёх тысяч рублей), отлично собран, не шумит, имеет двухгодовую гарантию и крайне редко бывает в сервисных центрах. Мощность блока питания составляет 550Вт, чего вполне хватит для вполне типичного системного блока (типа того, что мы «собрали» парой абзацев выше).

Чуть более дорогая модель (но уже с классом эффективности 80+) — Chieftec GPS-550A8, и выглядит поприятнее, и не шумит.

Если после всех расчётов вы пришли к выводу, что вам требует БП мощностью 600-650 ВТ, стоит обратить внимание на модель CoolerMaster G650M. Он имеет сертификацию 80+ Bronze, неплохую систему охлаждения, поддерживает автоматическое регулирование скорости вращения вентилятора, модульную систему подключения кабелей и стоит чуть больше пяти тысяч рублей. Моделька свежая, но в «железной» прессе и среди энтузиастов она пользуется исключительным успехом. К слову, она же существует и в 750-Ваттном исполнении.



Альтернативной для Cooler Master’а в сегменте мощных БП для топовых компьютеров можно смело назвать Corsair CX 750 M. В наличии — все те же плюсы, что и у CM G650M — модульная конструкция, сертификат 80+ Bronze и отличная репутация. К тому же, цена не сильно кусается — у нас «Корсар» стоит чуть меньше семи тысяч рублей.



Ну а про всяких монстров, типа Corsair CP-9020008-EU на 1.2 КВт можете смело забыть. Если у вас не 4 видеокарты за 30-40 тысяч рублей каждая, то такой монстр за ~20 тысяч рублей вам точно не потребуется.

Пассивное охлаждение


Для фанатов гробовой тишины существуют специальные безвентиляторные модели, которые вообще не издают никаких звуков (если, конечно, производитель поставил нормальные дроссели). Все они обычно неприлично дорогие из-за сертификации 80+ Platinum / Titanium (а без такой эффективности пассивное охлаждение получить тяжеловато).


За картинку спасибо ресурсу Overclockers.ru

В качестве примера может выступить 500-Ваттный Chieftec PGS-500C. Цена — внушительных 10 с половиной тсяч рублей. За примерно те же деньги, например, можно взять 850-Ваттный TT Moscow с «золотой» сертификацией и совершенно бесшумным кулером или 1000-Ваттный TT Volga с аналогичными характеристиками по части эффективности и шума.



Услышать его можно разве что в глухом склепе, но этих пассивщиков обычным людям не понять :)

FAQ


Есть ряд частовстречающихся вопросов, которые хотелось бы осветить, прежде чем мы будем подводить итоги.

>> У меня уже есть БП, я посчитал, его должно хватать. Надо ли мне его заменить на новый или можно оставить как есть?
Вопрос в том, насколько старый у вас БП. Если вы не меняли копмьютер со времён четвёртого пентиума, а сейчас решили поставить себе новый Core i3 и простенькую видеокарточку типа nVidia 840, возможно, вы столкнётесь с тем, что ваш БП просто не поддерживает 24-пиновое питание для современных материнских плат. Кроме того, старые БП имели акцент на линия 3.3 и 5 вольт, а линии двенадцативольтового питания, в основном, были ориентированы на подключение жёстких дисков и оптических приводов. Сейчас же акцент смещён как раз на прожорливые 12-вольтовые цепи питания видеокарт. Так что если у вас откровенно старый БП — стоит заменить его на актуальный, пусть и не очень дорогой.

>> Почему некоторые БП издают мерзкий свист под нагрузкой?
Мерзкий свист или скрип — это звук работы фильтрующих элементов (дросселей). Дело в том, что дроссель — это банальная катушка индуктивности, и проходящий через неё высокочастотный ток может заставить её мелко вибрировать, отсюда и свистяще-шипяще-скрипящий звук. Свистеть дроссели питания могут как на БП, так и на материнской плате / видеокарте. Если вы обнаружили такой недостаток в новом продукте — приносите и меняйте. К сожалению, свист дросселей редко признаётся гарантийным случаем, так что в «старых» блоках питания либо мириться, либо… Если у вас руки растут из плеч, то можно выполнить заливку дросселей эпоксидной смолой, правда, это ведёт к потере гарантии.

>> Зачем ставить блок питания на 1 КВт и больше?
Такие БП используются в игровых компьютерах с двумя и более видеокартами. Актуальность такой сборки для повседневного использования под большим вопросом, так как SLI/Crossfire-X достойно проявляют себя только в многомониторных сборках с огромным общим разрешением, для одного монитора пусть даже с разрешением 2560х1440 и 3840х2160 вполне достаточно одной видеокарты типа R9-290X или nVidia 780Ti (она производительней, чем 980-я, а 980Ti пока не вышли).

>> Сколько БП потребляет из сети?
КПД блока питания с хорошей начинкой плавает в районе 80-90%. Таким образом 600 Ваттный БП потребляет порядка 660-720 Вт из сети под почти полной нагрузкой. Кроме того, в зависимости от конструкции БП и установленного блока коррекции мощности может в пустоту и теплоту расходоваться от 2 до 30% «сверху». Так что старый 600-Ваттник неизвестного производителя вполне может потреблять до 1 КВт под полной нагрузкой в неблагоприятных условиях. Интенсивно работая по 4 часа в день такой компьютер «нажгёт» вам электричества примерно на 1х4х30=120 КВт*ч. То есть около 540 рублей по однотарифному счётчику в Москве в месяц. Замена БП на, скажем, новый, мощностью 700 Вт позволит «отбить» разницу за пару-тройку лет. С одной стороны — экономия так себе, с другой — кто знает, сколько электричество будет стоить через 2-3 года?

Итого


На этом всё. В нашем магазине на выбор всегда представлено много моделей блоков питания под самые разные нужны — удачного вам подбора железа, качественного блока питания и не знать дороги в сервисные центры :)

Предыдущие публикации из цикла PC Buyer’s Guide:
» PC Buyer's Guide: охлаждение
» PC Buyer's Guide 2015: Материнские платы, чипсеты и сокеты
» Кручу-верчу, запутать хочу. Разбираемся в линейках HDD

На какую тему вы хотите почитать PCBG в следующих выпусках?
Автор: @Shirixae
Юлмарт ulmart.ru
рейтинг 75,35
Компания прекратила активность на сайте
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Комментарии (53)

  • 0
    Я взял Corsair AX760 (без i), в результате он не включает вентилятор совсем.

    А конфиг нагруженный: Intel Core i7-4790k (с SilverArrow SB-E в безвентиляторном режиме) и GTX780 (тоже с полупассивными вентиляторами, которые тоже практически не включаются). И мощный бесшумный комп для развлечений в гостиной — это просто кайф.
    • 0
      Минут всей серии AX в том, что даже когда БП не включает вентилятор, он регулярно проверяет его на работоспособность, подавая на него небольшой ток, который еле заметно, толкает кулер и он слегка «стартует» при абсолютно бесшумном компьютере, такие старты очень слышны. Проверено на трех экземплярах данной серии, разных мощностей.
      • 0
        Ничего не могу сказать по этому поводу, у меня ничего не проверяется и любые посторонние звуки отсутствуют полностью. БП работает уже больше года не выключаясь вообще. :)
        • 0
          ну вы понаблюдайте за кулером во время работы, наверняка он у вас направлен в ту сторону, в которой его не видно, да и порог слышимого шума может быть у вас чуть выше чем у меня, потому и незаметен такой уровень для вас.
          • 0
            Я слышу даже шум работающего телевизора (при том, что вентиляторов в нём нет). Но ради интереса я понаблюдаю, конечно, ради интереса, возраст у нас прилично разный, поэтому и диапазон звуков мы можем слышать разный.
  • +2
    >Таким образом 600 Ваттный БП потребляет порядка 660-720 Вт из сети под почти полной нагрузкой
    Хм. Мой не самый слабый ПК с разгоном и водянкой потреблял под нагрузкой не более 300Вт. Из розетки, т.е. с учетом всех КПД.
    • 0
      А какой GPU? А то я вот недавно еле отговорил товарища взять две б/у ATI 6990 c заводским разгоном в CrossfireX (по 4к каждая). Показал цену 1.5 КВт БП, человека отпустило.

      image
      • 0
        У меня была GeForce GTX 670.
      • 0
        у меня разогнанный C2D E6550, 4 планки по гигу и 560 Ti.
        БП на 180 ватт тянет систему уже несколько лет 24х7. при том, что на ней я играю и кодирую видео, в том числе с CUDA акселлерацией.
        цифры как-то не бьются.
        в статье не достаточно раскрыта тема про маркетинговую шелуху.
        • 0
          С трудом верится. Одной 560TI под нагрузкой требуется около 100-150 ватт минимум, а под полной — смотрите график в комменте, на который вы ответили. Уверены, что БП на 180 Ватт? Может, хитрые китайцы просто наклейку на 300-Ваттник налепили чтоб модель не переделывать?
          • +2
            Cкорее наоборот. Современные «450W» по внутренностям совпадают с 200-«250W» 5-6-летней давности. Отличия маленькие — например нет питания для флоппи и есть SATA питание. Внутри одни и те же 13009, микроскопические радиаторы и трансформаторы того же типоразмера, и полумосты на 12 вольт чуть мощнее. В современных PC уменьшилась нагрузка на 5 вольт, и увеличилась на 12 вольт, по которым легко получить прирост мощности. 12В*10А=120 Вт, в сравнении с 5В*24А=120 Вт. «Мошенничество» совершенно законное. Сравнивать современные БП и 10-летней давности не имеет смысла, они питают в основном по 12В(прожорливые процессор, видеокарта), а современный HDD/SSD, например, может и не использовать 12В, в то время как старые PC 12В использовали для питания двигателей приводов.
          • 0
            Уважаемый Shirixae, красивые графики с огромным потреблением это здорово, только посмотрите какой-нибудь реальный, а не маркетинговый эксперимент. Например, тут: www.youtube.com/watch?v=kJQbjyEeTRE
            Мне интересно, что вы на это скажете.
  • +7
    Жаль, что не расписано, как читать табличку мощности по линиям.
    Потому что в случае покупки дешевых БП или проверки на «нормальность» уже имеющихся / встроенных в корпус, именно туда важно смотреть.

    Пример:
    фото таблички
    image

    здесь БП с формальной мощностью 400 ватт готов отдать по линиям +12 вольт (это питание процессора, мамы, видеокарт — то есть самое главное) 12В * 18А = 216 ватт. А не 400. И большую часть остатка — в никому не нужные нужные только мало потребляющей периферии +3 и +5 вольтов.

    Или приведенный в статье первым ATX FSP ATX-550PNR:
    осторожно, большое фото таблички
    image

    по линии +12 вольт может отдавать из своих 550 ватт:
    — по линии +12В1 — 12В * 25А = 300 ватт
    — по линии +12В2 — 12В * 25А = 300 ватт
    но, как указано в скобках, не больше чем 456 ватт в сумме.
    То есть блок питания вполне чем соответствует заявленным в названии (550 ватт) характеристикам.
  • +1
    Раньше были достойные тихие OCZ ZS, сейчас они исчезли. Не успел взять, да и цены поднялись.
  • 0
    У меня описанный в статье безвентиляторный Chieftec PGS-500C. Полная тишина, мощности как раз хватает на комплект современный неслабый процессор + современная неслабая видеокарта.
  • +1
    А можно, в следующих выпусках картинки не такие объёмные ставить? :)
  • +2
    По ГОСТ 29322-92 «Стандартные напряжения» в РФ положено привести сети к 230/400 В, причём уже лет 10 как.
    • 0
      У нас в доме в получасе от центра Москвы хорошо если 200 по вечерам. Алюминиевая проводка. :(
    • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
      • 0
        Да я скорее выразил недоумение картинкой из Википедии, где у нас нарисовано 220, хотя и у нас и в Украине и в Белоруссии уже 230 давно. В розетке у меня у самого 190-210 :)
  • 0
    Полностью поддерживаю, в среднем сегменте лучше FSP ничего нет. Уже лет 10 наблюдаю прямо-таки тотальное превосходство этой конторы во всём диапазоне БП до 600 Вт. Разве что 80+ titanium у них не видел ещё…
    • +2
      Блоки 300-450W у них стали диким ширпотребом. Название модели сохранили, а внутри ничего от моделей 4-5 давности не осталось. По старой памяти приятелю купили, через год сгорел. Внутри мрак — совсем не то.
  • +1
    Напишите, пожалуйста, о видеокартах. Очень интересует ваше профессиональное мнение по тем или иным моделям.
    • 0
      Спасибо, учту. :)
  • +2
    Кстати взяли недавно товарищу 600W FSP Everest 80 Plus, в описании — отстёгивающие кабеля. Порадовало. В комплекте оказалось, что кабелей гораздо меньше, чем разъемов на БП и я слабо представляю вообще где, кроме амазона, дозаказать эти кабеля, если понадобится.
    • +1
      У меня именно такой. Отстегивающиеся кабели оказались практически бесполезными.
      Компьютер у меня не самый навороченный, комплектация вполне средняя, но задействованы оказались почти все провода (кроме одного для флопика, кажется). При этом провода с разъемными коннекторами менее гибкие, их труднее разположить в тесном пространстве.

      Баловство, короче. Когда покупал, купил отстегивающиеся, потому что доплата за н их была рублей 300 всего — но сейчас выбрал бы обычные даже при равной цене. Просто бесполезно. Хотя в теории, признаю, звучит разумно.
  • 0
    Измерил у двух своих компьютеров потребляемую мощность в разных режимах. Значения колебались в районе 100Вт.
    Зачем такие запасы у БП не пойму. Имхо маркетологи втюхивают дорогое железо.
    • 0
      На старте один HDD потребляет 30 Ватт, потом хватает и 10. И такого в компе каждая железка. У меня стоит б/п на 450W и его хватает на 5 HDD и процессор с TDP 140W, но у меня нет видеокарты, зато многожрущая материнка. Так что если не игровая станция, то б/п больше 500W уже расточительство.
      • 0
        У меня видеоарта питается с двух 8-пиновых разъёмов и тоже проц с TDP в 140W, правда ещё и разгон на 25% по частоте. + 5 винтов и 2 SSD. Хватает 650-Ваттного БП Thermaltake Toughpower XT, купленного лет пять или шесть назад. :)
        • 0
          Ну надо ж смотреть сколько потребляет GPU. А так не вижу почему его не должно было хватать. Раньше невидиа 8400 тоже были с доппитанием, но у нас работало и без него.
          • 0
            Ну как бы я и смотрел. :) А вот товарища (см. коммент выше) приятно порадовать успел до того, как он купил две «олдскульных» видяхи. :)
  • +3
    image
    Я как-то протупил подключая модульный блок на ощупь. Перепутал подключение провода к новому блоку питания в компе. В результате разъём от PCI-E подошёл к проводу SATA-питания. В результате горелый ssd, горелый HDD WD Black 1.5 TB
    Как надо было проектировать, чтобы разъеа подходил к другому напряжению… обидно очень было. Хорошо бэкапы были.
    • 0
      Железо-то по гарантии поменяли? )
      • +1
        Нет, сам дурак же. Но меня не порадовало быть тестером защиты от кривых рук. Может производителю написать? Претензий нет, но хорошо бы предусмотреть эту защиту.
        • +2
          Напишите, хуже от этого точно не будет.
    • 0
      Там замок эксцентричен, не?
      • +1
        Кстати, да. Видимо, я сильный. Обидно. Тогда точно мой тупняк.
    • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
      • 0
        Думаю, картинка тут первая попавшаяся. Я в целом продукцией ТТ в плане блоков доволен — у меня их было несколько, как в своём компьютере, так и по знакомым, претензий к никаких. А вот СВО термалтейка унесла с собой и мамку, и проц. И сразу «негарантийный случай». :(
  • +3
    Услышать его можно разве что в глухом склепе, но этих пассивщиков обычным людям не понять

    Недавно купил трансформер Acer Switch 10 на атоме с Windows 8.1, по работе иногда приходится просыпаться среди ночи по телефонному звонку и срочно включать удаленный доступ на работу. Так вот, первый раз я работал на чём то, что не издает вообще никаких звуков, по причине полного отсутствия движущихся частей внутри. Тем, кто не пробовал, — не понять никогда. Вот это — будущее, а не мегагерцы, мегабайты и киловатты.

    PS: На работе висит за монитором Gigabyte Brix на Core i5, его тоже не слышно. А все, что может гудеть — на пару этажей ниже, за железными дверями…
  • 0
    Рассказали бы ещё про разные форм факторы блоков питания. У меня комп Mini-ITX и блок питания TFX, видео карта тоже не полноразмерная — Low Profile GeForce 750 Ti. Доволен низким шумом и маленьким системником.
  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
    • 0
      Думаю, вся «странная» экономия часто случается по причине «О, блин, у нас Z кончилось. Вот, эта хреновина W подходит. Хрен с ним что дешёвая, ставь давай!». А с нормальной начинкой и не умирают в итоге.
      • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
      • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
  • +3
    Преамбула:

    военный анекдот:
    Летит ворона в каске — не смешно, зато про войну.

    Амбула:

    Про компьютерный блок питания для… автомобильного усилителя.

    Для репетиций понадобилась пара мощных усилков, самым дешёвым вариантом потратить меньше 5000 рублей за честные пол киловатта звука стало купить 2 автомобильных усилителя и организовать их работу в мостовом режиме. Но они питаются от 12 вольт, которые найти прощще всего в импульсном блоке питания от компьютера. Либо купить за $200+ специализированный блок питания на 12В 50А. В котором!!! Бинго!!! стоит такойже по габаритам магнитопровода и сечению обмоток импульсный трансформатор как и в набившем оскомину блоке питания ATX500R цена которому на вторичном рынке копейки, да и новый стоит разумно.

    Итого постановка задачи: слить с 500 ваттного блока питания хотя бы честные 450 ватт по 12 вольтовой линии.

    Реализация: куплены в высоковольтный каскад 2 дополнительных конденсатора, суммарная ёмкость поднята с заводских 330 uF до 800 uF, куплены в низковольтный каскад 4 дополнительных конденсатора, суммарная ёмкость по цепи 12 вольт 44000 uF. На имевшемся магнитопроводе фильтра намотаны проводом 2.5 кв. мм 2 дросселя в цепи 12 вольт. Цена модернизации по материалам сопоставима с парой чашек кофе в старбаксе.

    Итог: требуемая мощность слита с блока питания, цена копеечного блока питания увеличилась на пару чашек кофе, ДОЛГО ВРЕМЕННО отдаваемая мощность потребителю увеличилась в несколько раз, штатный вентилятор еле дует, блок питания почти не греется, чего не скажешь о усилителях: на них почти можно яичницу готовить. Требуемая громкость и мощность достигнута.

    Вопрос: они (производители) там совсем с катушек съехали за 10000+ руб продавать блоки питания по физическим характеристикам такие же как low cost + 6 конденсаторов за копейки?
    • 0
      это как в анекдоте. 1$ за то, что ударил. 9999$ за то, что знал — куда.
      лично я не знаю, не умею, к собственному стыду, и не стану так изголяться, мне проще купить готовое решение. при этом очень уважаю (можно сказать даже — преклоняюсь) таких вот умельцев, как Вы.
  • +2
    Опять статью писал продавец-консультант супермаркета. Много «воды», а самого главного не сказано. Сам занимался сборкой и продажей компьютеров несколько лет, вот мои советы по выбору блока питания:

    — кулер должен быть 120-140 мм, даже не смотрите на модели в которые до сих пор ставят кулера 80 мм. Решетка над вентилятором должна быть накладная — составленная из круглых прутьев. Если прорези над вентилятором сделаны штамповкой в корпусе БП, то возможен дополнительный шум при прохождении воздуха мимо острых граней.

    — чем тяжелее блок питания, тем лучше. Некоторые производители стремятся сэкономить, уменьшая размеры радиаторов охлаждения, применяя фильтрующие конденсаторы меньшей ёмкости. Это ведёт к более высоким температурным режимам их увеличению пульсаций в выходных цепях. Выбирая из двух вариантов БП берите тот, что потяжелее.

    — обращайте внимание на качество проводов и их укладку. На каждом проводе из выходного «пучка» есть маркировка (типа 24AWG). Желательно чтобы эти проводя были потолще. Также приятно работать когда выходные проводники аккуратно распределены в жгуты, выровнены по длине. Даже некоторые элитные производители делают выходные жгуты небрежно.

    — Заранее определитесь какие разъёмы вам нужны. Посмотрите сколько pin`ов на разъёме питания видеокарты, сколько таких разъёмов. Обратите внимание как запитываются цепи процессора — через 4-х или 8-ми pin`овый разъём. Берите блок питания чтобы вам на всё хватало, но и чтобы лишнего не было.

    Автору статьи — салют. Учитесь «продавцы-консультанты»!
  • 0
    Пользуясь случаем, попрошу помощи у зала знатоков.
    Дело в том, что в сети встречал противоречивые данные о совместной работе БП с активной автоматической коррекцией мощности (APFC) — и бесперебойников.

    С одной стороны, вроде как при отключении питания, ИБП в связке с таким блоком питания не держит нагрузку и сразу же выключается.

    С другой стороны, для совместной работы с ИБП с ломаной синусоидой на выходе советуют брать БП с большим запасом по мощности (чтобы нагрузка составляла 50% от рекомендуемой). Или предлагают для блоков питания с APFC покупать бесперебойник с чистым синусоидальным напряжением на выходе.

    Можно, правда, встретить утверждения, что проблема совместимости блоков питания с APFC и источников бесперебойного питания уже в прошлом. Но мне, например, не ясно, как тогда определить «новые», беспроблемные модели ИБП.

    В общем, был бы очень признателен за прояснение этого вопроса. А то вызывающих доверие блоков питания с пассивной коррекцией (или вообще без технологии автоматической коррекции мощности) становится всё меньше. Вот, к примеру, все модели без APFC на ~600 Вт, которые есть на hotline.
    • 0
      ИБП в связке с таким блоком питания не держит нагрузку

      там большой ток в первый момент идет, и на UPS срабатывает защита по перегрузке. По совместимости сложно. На ixbt как-то была статья модификации БП (по-моему замена одного конденсатора) позволявшего уменьшить ток.
      • 0
        Я совершенный болван в отношении железа. Поменять конденсатор в БП (да ещё так, чтобы он потом заработал) — для меня нечто запредельное, увы.
        • 0
          Лучше консультироваться в магазине — они могут попробовать. Были случаи когда сгорали силовые транзисторы UPS с какого-то раза.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

Самое читаемое