0,1
рейтинг
4 марта 2011 в 17:36

12 способов не накосячить со вспышкой

После трёх лет работы со студийным светом я думал, что знаю про накамерную вспышку если не всё, то очень много. Три недели назад я попал в гости к одному особо опытному стробисту, который рассказал и показал столько, что я сразу понял, что надо садиться и делать перепись грабель, а потом тестить, тестить и ещё раз тестить.

Ниже — достаточно известные вещи, которые, однако, вызывали facepalm у тех, кто был вместе со мной или же у меня. В списке грабель вы с некоторой вероятностью можете найти что-нибудь новое. Если хотя бы она фича использования вспышки окажется для вас полезной, то мою задачу можно считать выполненной. Обратите внимание, материал в технических частях касается особенности работы вспышек и камер Canon. Для других брендов общая идея использования та же, но конкретика несколько отличается.

Первый косяк: режим съёмки


Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице — в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом.

На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка — это и случится.

Недосвеченный фон


Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно — в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса. Чем дольше выдержка и выше ISO — тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более-менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей.

Желтый фон


Если основной объект нормального цвета, а фон желтый — это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку. Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая.

На улице постоянные пересветы


Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу — включил высокоскоростную синхронизацию.

Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро-быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс-релизе Canon'а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). Demoded подсказывает, что импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. Ozgg уточняет, что вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 50кГц всегда.

Плоское лицо


При наличии более-менее сносного внешнего освещения чтобы не делать традиционные «блин-лица» от вспышки, можно просто ввести коррекцию мощности вспышки, например, на одну или полторы ступени вниз. Это позволит подсветить тени, но не выбить их совсем. Вроде, очевидно, но оказалось, что некоторые делают коррекцию экспозиции всего кадра, а не импульса вспышки.

Проваленные глаза


Вспышка «в лоб» используется редко, в основном — в быстром репортаже или когда нужно достать далёкий объект. Если есть выбор, обычно её лучше развернуть куда-нибудь, отдалить от камеры или использовать насадку.

Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более-менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра.

При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.

Луч прожектора


Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри. От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом.

Прицеливание в темноте


Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание. Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит.

Вспышка не на камере


Сначала маленький обзор того, как можно подключиться:
  • Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий);
  • Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме;
  • По ИК-синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами);
  • По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения);
  • По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E-TTL, как, например, в системе Pocket Wizard — но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 100 метров где угодно, но и в том, что в системе есть дополнительная штуковина, которая позволяет не бегать до вспышек, когда нужно применить к ним локальные настройки или просто отключит их. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек.

Этот кабель позволяет просто запустить вспышку в ручном режиме


А этот — вынести её с горячего башмака камеры

Так вот, если посещает идея купить кабель — лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго — тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.

Cтойка — друг человека


Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более-менее достойный результат. Окзалось, что если речь не о репортаже, то самый хороший способ — это просто взять стойку, поставить на неё голову под вспышку, вотнкуть полупрозрачный белый зонт — и синхронизировать по второй не загорающейся (или работающей как заполняющей) вспышке. Для улицы не проканает, но в помещениях почти идеально.

Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.

Насадки: как не накупить лишнего


Со вспышкой Canon идёт две насадки: белая карточка для блика в глазах (отражает она очень и очень мало), и пластиковая штука с микропирадмидками для рассеивания. У ряда моделей Nikon, кстати, сразу есть конверсионные фильтры. Ещё одну насадку можно сделать самому из листа бумаги, прикреплённого в форме конуса за вспышкой (знаменитый «лопух», он же «веер», он же — «фотонный отражатель»).

Теперь про то, что стоит и что не стоит покупать:
  • Белая пластиковая «коробочка» почти не нужна
  • «Лопух» с дырками сверху хорош, но следующий вариант лучше
  • «Баночка» Гарри Фонга (прозрачная) как раз даёт нормально бить в потолок и при этом избавляет от тяжелых градиентных теней, но к ней нужно привыкнуть. Учитывая дикие холивары по её поводу, лучше мне не верьте и покрутите её в руках сами. Есть много аналогов в 2 раза дешевле.
  • Большой софтбокс на вспышке ведёт к смягчению света и позволяет использовать её в лоб. Нужен для репортажа, в других случаях лучше следующий пункт. Можно бегать со вспышкой и софт-боксом в руке.
  • Бьюти-диш (тарелка) или зонт на просвет — это очёнь красиво, но только на стойках. Из 2-3 источников света получается мобильная студия.
  • «Плафон» — круглая матовая насадка — хорош для съёмки интерьеров, но не очень подходит для людей.
  • Стробофрейм (ручка + крепёж для вспышки) в разных конфигурациях хорош, но сложен в реальных съёмках, ибо тяжелый. На любителя.
  • Соты важны для формирования узкого пучка света, часто интересны.

Разумеется, всего этого и многого другого существуют десятки вариаций. Пока не попробуете на практике в разных условиях освещённости — вы всё равно не застрахованы от лишних покупок.


«Банка» Фонга, она же в первых негибких версиях — «Унитаз»


Почти ненужный на практике диффузор


Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев

Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени — отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты — используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.

Про превспышку


Сначала быстрый ликбез: вспышка в режиме E-TTL перед кадром посылает предварительный импульс (или серию, по умолчанию — в 1/32 мощности). На основании того, что было «увидено» в кадре в результате реального прохода света через все насадки и отражения ото всех поверхностей, строится прогноз необходимой мощности. Во время отработки кадра вспышка посылает рассчитанный импульс. Автоматика сейчас очень умная, поэтому процентов 90 кадров можно смело снимать в автомате на вспышке. Ручной режим нужен тогда, когда вы хотите чётко контролировать импульс: в этом случае вспышка бьёт одним импульсом заданной мощности (это, кстати, заодно – один из способов запускать студийный свет на светоловушках).

Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) – тогда превспышка будет задолго до самого кадра — или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.

Что посмотреть


  • Инструкции по DIY-сборке синхроустройств вот здесь, плюс они хорошо и качественно гуглятся в ассортименте, включая методики сборки правильного синхрокабеля со свалки.
  • Программа системного практического курса по работе с мобильным светом (ведёт как раз Александр, которому особая благодарность за разъяснение многого вышеописанного). Если погуглить, можно найти ещё много разовых семинаров от 4 часов до пары дней.
  • Иллюстрированный учебник по портретированию Зельцмана: обратите внимание, очень доисторическая, и при том интересная книга как для работы с мобильным, так и для работы со студийным светом. Это к вопросу, как строить схему света, а не решать технические подробности.
  • Strobist.ru — много полезного про вспышки на русском.

P.S. Я, разумеется, могу где-то ошибаться, где-то что-то не знать и так далее. Если ваш опыт работы со вспышкой намного больше, очень прошу поделиться им в комментариях. Материал ни в коей мере не претендует на полноту: в каждую тему тут можно зарываться на долгие месяцы.
Сергей Абдульманов @Milfgard
карма
759,7
рейтинг 0,1
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Самое читаемое

Комментарии (72)

  • 0
    Спасибо.
  • +2
    основательно и по делу, молодец!
  • +2
    в принципе все верно. один момент про быструю синхронизацию на улице.
    в режиме синхронизации на коротких выдержках вспышка очень сильно теряет в мощности, что делает ее практически бесполезной на расстояниях более 4 метров. но так как на улице вспышка нужна только для подсветки теней лишним не будет, но я не пользуюсь быстрой синхронизацией.
    • 0
      Спасибо, добавил.
  • +1
    Топик уж очень узкоспециализированным получился. Но многим будет полезным.

    На самом деле вспышки от Кэнона с TTL стоят очень много и нужны только при съемке репортажки, когда времени на настройку нет и нужно полагаться на автоматику. Большая часть топика как раз и посвящена проблемам при использовании TTL вспышек (у Никона проблемы будут примерно те же).

    Во всех остальных случаях для художественной съемки лучше купить что-то в районе 50-100 баксов (вспышки Кэнон стоят от 300) и экспериментировать с радио или ИК синхронизаторами (комплект такой китайской радости стоит от 20 баксов за приёмник и передатчик).
    • 0
      Тогда лучше брать студийный свет.

      Автоматика позволяет не делать замеры и не выстраиваться до нужных долей (это уж если говорить про серьёзный подход, а не «бахнем как-нибудь»). И она намного умнее чем кажется, да. Для меня понимание её работы после двух дней ковыряния мануалов стало огромным плюсом в съёмке. Ручную вспышку советовал бы только тогда, когда планируется снимать только предметку или что-то подобное, в остальных случаях автомат очень сильно развязывает руки и в 2-3-5 раз оптимизирует процедуры. Ясное дело, им нужно ещё научиться пользоваться.
      • 0
        Студийный свет не мобилен и стоит дорого. Для студии он конечно лучше — никто и не спорит. А вот для мобильной съемки в разных помещениях он может и не подойти.

        Автоматика штука полезная, да. Но во многих случаях можно обойтись без нее. И как раз понимание того, как между собой связаны выдержка, диафрагма, чувствительность матрицы (ISO), мощность источника света и расстояние от источника света до объекта съемки позволяет делать действительно качественные снимки. Поэтому лучше понимать и это, а не только то, как работает автоматика. Рекомендую посмотреть отличное обучающее видео One Light Workshop (на рутрекере было).
        • 0
          Пример ситуации: модель встала на полшага ближе к источнику (или вообще человек в кадре бежит, летит, прыгает на неизвестном расстоянии). Неавтоматическим светом вы никогда точно не попадёте, если не выставите его на определённую точку. Автоматика сделает это за вас, пусть и несколько ограниченно. Понимание этих ограничений и даёт возможность нормально работать.

          И да, если уж о цене, я не очень верю в ручной свет без флешметра, а он стоит как топовая вспышка.
          • 0
            Модель можно или поставить на место или уменьшить мощность вспышки (формулу то мы помним, что яркость пропорциональна квадрату расстояния).

            Точно попадать мне и не нужно. Погрешности в 1/3 — 1/2 EV без проблем исправляются в рав конверторе.

            «ли вообще человек в кадре бежит, летит, прыгает на неизвестном расстоянии» — если Вы про репортажку, то да — попасть сложно, но возможно (особенно если свет отражаем от стены или потолка). Если про художественную съемку с запланированным сюжетом, то настраиваем нужный свет когда модель стоит в том месте, где будет действие. А потом уже снимаем.

            Верить в ручной свет не нужно, им нужно уметь пользоваться. Без флешметра все рассчитывается/подбирается исходя из показания гистрограммы на фотоаппарате.

            Мало кто в студийной съемке пользуется набором из нескольких TTL вспышек. И все оборудование в студиях обычно с ручными настройками и фотографы как то справляются с ним и без флешметра )
            • 0
              >Погрешности в 1/3 — 1/2 EV
              Ага. Вот в этом и разница. Если вы их допускаете, то я с вами согласен. Для меня они существенны.
              • 0
                При желании можно и их не допускать, если критично. Но в большинстве случаев, если снимаем на низкое ISO в RAW, подобные вещи исправляются без последствий.
                Если снимать в Jpeg, тогда это чревато.
                • 0
                  У меня немножко другая ситуация. Если снимать на слайд…
                  • 0
                    *это не к автоматике, но привычка осталась.
          • 0
            Это решаемо немного иным способом: чем дальше объект от источника света, тем равномернее падает свет. Об этом и Зак Ариас и Дэвид Хобби упоминали.

            The Inverse Square Law Experiment Done Right — Myth unBusted
            • 0
              Вообще-то, освещённость падат по квадратичной зависимости от расстояния. Речь не о равномерности, а о мощности импульса.
              • +1
                Всё верно. Суть в том, что чтобы создать модели некую зону, где она может свободно перемещаться, можно увеличить мощность вспышки и поставить её дальше от модели. Правда, о рассеянном свете тут и речи быть уже не может.
                • 0
                  Дальше поставил — меньше угловой размер источника, жестче свет.
                  • 0
                    Да, всё верно. Я просто о том, что ситуация «модель стала на пол-метра ближе к вспышке» в принципе решаема таким способом. Но с сайд эффектами.
          • +1
            С автоматикой у вас есть шанс вообще не снять «вообще человек в кадре бежит, летит, прыгает на неизвестном расстоянии»
            • 0
              Верное замечание. Времени между предпыхом и пыхом проедет достаточно, что б человек подбежал к вам на пару метров )
        • +1
          Ну, и знаменитый Дэвид Хобби говорит о том же самом.
        • 0
          Согласен с Вами. Я часто снимаю портеты — всегда пользуюсь вспышкой в ручном режиме. Однако у меня есть время, чтобы подумать и выставить мощность. Друг, который снимает свадьбы, и которому приходится бегать вокруг объекта съемок и быстро реагировать на изменяющиеся условия, говорит, что автоматика в этом случае ему очень сильно помогает — выставил как надо, подкорректировал компенсацией вспышки, и затем может приближатсья-удаляться, менять углы и т.д. — вспышка корректирует фокусное расстояние, и, если надо, мощность. Однако, это полезно только в том случае, если вам надо сэкономить время на переключении настроек вспышки. Если условия позволяют, лучше, мне кажется, «подумать» самому вместо автоматики.

          И кстати да, студиный свет дорог. Есть целое направление, последователь такого направления (автор назвал его) — «стробист» — использует вспышки вместо студийного света. Библия стробиста — strobist.com. Если не брать дорогие вспышки от Кэнона, можно найти ручные, достаточно мощные вспышки за $40-$80. Если не боитесь ручного режима, то две-три вспышки, радиотриггеры, стойки, зонты — ваше все…

          На закуску — как раз фотогарфия, сделанная с двумя вспышками на радиотриггерах — одна справа-сзади от камеры, на высоте двух с половиной метров, с белым зонтом на просвет, вторая слева от модели, с самодельными barn doors, которые дают узкий луч света.

          • +1
            Вот что у меня получается с «ручным» светом в полевых условиях. (Здесь две вспышки)
  • 0
    Благодарю, очень интересный материал!!!
  • –6
    Ждем статью: как быстро заработать на стоках.
    • –3
      • –2
        и zastavkin.com, и microstock.ru, и www.dolgachov.com/forum/
        однако все равно было бы интересно почитать про это на хабре
    • –2
      блин, отправил не дописав dolgachov.livejournal.com
      или Ваша фраза — сарказм? )
      • –4
        почему сарказм?
        просто думаю, что в формате именно хабра можно изложить информацию в максимально удобном и полезном виде, что будет полезно и новичкам-стокерам, и уже бывалым.
        • –2
          мне кажется в этом случае лучше посылать на специализированные ресурсы, там это уже все расжевано и написано, дублировать смысла нет. Лучше чем у того же Заставкина или Долгачева сложно сделать, да и не нужно.
          • 0
            Зачем минусуете — признавайтесь!
  • +1
    Если совсем жалко денег: Выкройка Lumiquest 80-20 в кривых, оптимизированная под размеры 430ex

    Лично я пользую с коррекцией -1,5 стопа в потолок на выносном кабеле — отлично
    • 0
      О, вот это реально полезная штука в дороге, когда ничего нету.
  • +1
    Вашу задачу «можно считать выполненной», статья полезна.
  • +1
    Подскажите, а вот такая хреновинва действительно работает?
    • 0
      Да, я пробовал подобную. Прозрачная банка (с разными насадками из комплекта) лучше, но, думаю, есть ряд узких ситуаций, где эта больше полезна.
    • 0
      Работает даже визитка, прикрепленная под таким углом к встроенной вспышке
  • 0
    Очень познавательно. Надо брать на вооружение
  • 0
    Исправления/дополнения:
    — режим съёмки, Недосвеченный фон
    выбирайте правильный режим вспышки: синхронизация по второй шторке, медленная синхронизация. При этом вы получаете «длинную» выдержку, почти такую же как будто был вспышки нет (это позволит проработать фон, он как правило статичен) и при этом пыхнуть с целью проработки ближнего плана.
    — На улице постоянные пересветы
    можно использовать нейтральные светофильтры
    — Проваленные глаза
    воспользуйтесь отражателем, или просто куском бумаги/платика, прикрепив его к впышке. Эффект от бумаги примерно как от фирменного люмиквестового 80-20, т.е. 20% света идет прямо «в лоб», остальное в стену/потолок.
    — Прицеливание в темноте
    у вспышек Sony\minolta подсветка работает в любом случае, так что искать ничего не нужно.
    • 0
      В целом согласен, но синхронизация по второй шторке никак не связана с выдержкой и проработкой плана. Для выдержек медленее выдержки синхронизации схема такая:
      — По первой: кадр открылся, вспышка, пауза, кадр закрылся.
      — По второй: кадр открылся, пауза, вспышка, кадр закрылся.
      На выдержке синхронизации паузы нет.

      На практике — в первом случае смазанный силуэт после бегущего человека (спереди по курсу), во втором — до (сзади).
      • 0
        все верно говорите, поэтому я про оба пункта и написал: «используйте ПРАВИЛЬНЫЙ режим вспышки». Что значит — он зависит от того, что хотите получить.
    • +1
      +1 за совет по поводу проваленных глаз.
      Это называется визитка и работает очень эффективно. К тому же компактна и не занимает места в фотосумке
  • 0
    спасибо. полезно
  • 0
    Огромное спасибо, статья оказалась очень полезной для меня, я много фотографирую в темных условиях и значит часто использую пых, нашел для себе новые интересные моменты, плюс очень порадовали линки в конце статьи…
  • 0
    И правда топик получился довольно узкоспециализированный.

    А хотелось бы до этой статьи увидеть хотя бы вводную про вспышки.
    В каких случаях пыху лучше направить в потолок, а в каких одеть софтбокс а в каких, лучше окажется «Банка Фонга» и т.д. (рассмотреть хотя бы самые попсовые случаи). Начать все с простейших случаев начиная от пыхи в потолок, и главное с примерами (это вообще проблема постов о фото на хабре).

    Я с жадностью начал щелкать по предоставленным ссылкам выше, но до первой еще надо разобраться с вышенаписанным, программа стоит денег и в эти выхи с ней не начнешь разбираться, учебник мне тоже предлагают купить, а последняя ссылка ведет на нечто с вырвиглазным дизайном и таким же юзабилити.
    • +1
      Учебник в /read бесплатный. Прочитать можно с сайта.
      Ссылку на ликбез сейчас перекину в личке.
  • +2
    3 года работы со студийным светом и такие откровения.
    Удивительно.
    • 0
      Повторюсь: для меня актуальны два-три момента. Остальные стали сюрпризом для моих активно снимающих знакомых. Мои косяки, в основном, связаны с тем, что я почти не понимал работы автоматики вспышки. В студии автоматики нет.
      • +1
        Кстати, в своё время о том, что вспышка в Av и Tv работает как заполняющая (это Ваш первый пункт «Первый косяк»), я узнал от знакомых. И не помню такого в инструкции. Мож, правда, плохо читал…
        • 0
          А я это узнал когда в первый раз использовал вспышку в режиме Av. По выдержке сразу понятно, что работает она не так, как обычно.
          • 0
            Многие сразу после этого переходят в M и навсегда забывают про светлый фон, работая на выдержке синхронизации. Такой вот ментальный блок. С чем связано — не знаю.
            • 0
              Режим М позволяет получить более предсказуемый результат съемки (если конечно знаешь, что делаешь).
              Доверять автоматике — все равно, что играть в лотерею.
              • 0
                Как и любое другое утверждение, правдой оно становится только отчасти. Бухгалтеры старой школы, например, Excel на калькуляторе проверяют. Важно понимать ограничения автоматики и пользоваться ей по делу для соответствующих задач, а не игнорировать.
                • 0
                  Фотографы старой школы, например, флешметром проверяют :)
                  • 0
                    Я проверяю. И уже писал, с трудом представляю себе ручной свет без него. Но ручной свет и автоматика — это разные вещи.
  • +2
    По поводу высокоскоростной синхронизации: в кеноновской брошюре написано, что вспышка даёт импульс 50 кГц, так что чем меньше делать в этом случае выдержку, тем меньше будет садиться лампа и аккумулятор.
    Проверял, когда всплески воды снимал, действительно после 1/8000 перезаряжается намного быстрее, чем после 1/3200. До этого я думал, что вспышка будет подгонять частоту импульсов под движение щели между шторками.
    • 0
      Перезаряжается быстрее, потому что разную мощность расходует вспышка, когда вы снимаете на 1/8000 и на 1/3200 выдержках.
      • 0
        Я это и имел в виду :)
        • +1
          Ну я к тому, что к частоте импульса это неимеет никакого отношения =)
          К частоте импульса имеет прямое отношение немного другая вещь. Это когда вы снимаете в помещении с газоразрядными или ртутными лампами, тогда имеет смысл использовать выдержку кратную 50. т.е 1/50, 1/100 и так далее =)
  • +2
    Кстати, вконтактах валяется достаточно полезный мастер-класс по использованию вспышки. Называется «One light workshop». Там 2 части. Обе одновременно можно найти по поиску «Zack Arias».
  • 0
    Ух… основательно. Сохранил у себя в избранном, спасибо.
  • +2
  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
  • 0
    угу… а про корректирующие гели и цветовую температуру кто-нибудь вспомнит?
    • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
  • 0
    Спасибо, отлично и полезно написано!

    А Банку Фонга из пластикового стакана можно сделать?
    • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
  • 0
    Спасибо!

    Было бы еще очень интересно услышать про кольцевые вспышки и насадки, их имитирующие.
    • 0
      Я себе не так давно купил кольцевую вспышку (MR14). В целом принцип тот же, только там добавляется возможность балансировать мощность между левой и правой лампой и свет идёт сразу от объектива, то есть теней практически нет (если обе лампы одинаково светят).
      Ну и плюс её тоже можно использовать как ведущую.
      Пробовал ей портрет поснимать с макрообъективом, выяснил, что она достаточно сильно слепит (на себе попробовал тоже), а макрообъектив слишком чётко прорисовывает каждую деталь на коже :)
  • –1
    весьма позновательно. спасибо
  • 0
    Большая часть инфы уже не нова =)
    Но все равно спасибо за материал, скомпонованный в одном месте.
  • 0
    Yongnuo допилила новый синхронизатор — на этот раз с ETTL, «Yongnuo YN622 Wireless ETTL Flash Trigger Receiver Transmitter Transceiver» на амазоне, $77 за пару.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.