Диагностика неисправностей блока питания с помощью мультиметра

Недавно понадобилось произвести диагностику питания, для того чтобы понять по какой причине не запускается машина. К сожалению, в интернете оказалось мало годных статей на эту тему, поэтому пришлось самому лезть в даташиты.
Эта статья является выжимкой из моих изысканий и надеюсь поможет кому-нибудь, когда им придется заниматься тем же самым.

Дисклеймер номер раз: Данная статья относится только к обычным блокам питания стандарта ATX, она не относится к проприетарным стандартам блоков (например как у старыx рабочиx станциях DELL или SUN), использующим другую распиновку ATX-коннектора. Внимательно сверьтесь со схемой и убедитесь в том, что ваш блок питания является стандартным прежде чем проводить диагностику, во избежании причинения вреда вашему компьютеру.

Дисклеймер номер два: Вы должны понимать что вы делаете и соблюдать технику безопасности, в том числе электростатической (в т.ч. работать в антистатическом браслете). Автор не несет ответственности за порчу оборудования или вред здоровью вследствие несоблюдения или незнания техники безопасности и принципов работы устройства.


Перейдем к теории:

Стандарт ATX имеет 2 версии — 1.X и 2.X, имеющие 20 и 24-пиновые коннекторы соответственною, вторая версия имеет 24-x 4 дополнительных пина, удлиняя тем самым стандартный коннектор на 2 секции таким образом:
image

Прежде чем мы начнем, расскажу про “правила большого пальца” по отношению к неисправностям:
1) Проблемную материнскую плату легче заменить чем починить, это крайне сложная и многослойная схема, в которой разве что можно заменить пару конденсаторов, а обычно это проблемы не решает.
2) Если вы не уверены в том что вы делаете, то не делайте этого.


Перейдем к диагностике:

Вам понадобится обычный мультиметр. Необходимы достаточно тонкие щупы, для того чтобы мы могли тыкнуть в провод с задней части коннектора.
Ничего из корпуса не вынимаем. Диагностику проводим с коннектором питания в материнской плате, и включенным блоком питания, подключенным к сети.

Проверка напряжения:

Если ваш мультиметр не имеет функции автоматической подстройки диапазона, то выставьте его на измерение десяток вольт постоянного напряжения. (Обычно обозначается 20 Vdc)
Поставим черный щуп на землю (GND-pin, COM, см. схему выше) — черный провод, к примеру контакты 15, 16, 17.

Концом красного щупа тыкаем в:
1) Пин 9 (Пурпурный, VSB) — должен иметь напряжение 5 вольт ± 5%. Это резервный интерфейс питания и он работает всегда, когда блок питания подключен к сети. Он используется для питания компонентов, которые должны работать, пока 5 основных каналов питания недоступны. К примеру — контроль питания, Wake on LAN, USB-устройства, контроль вскрытия и т.д.
Если напряжения нет или он меньше/больше, то это означает серьезные проблемы со схемой самого блока питания.

2) Пин 14 (Зеленый, PS_On) должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт. Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от материнской платы. Если напряжение поднимется, то виновата кнопка.

Все еще держим красный щуп на 14ом контакте…
3) Смотрим на мультиметр и нажимаем кнопку питания, напряжение должно упасть до 0, сигнализируя блоку питания о том, что надо врубать основные рельсы питания постоянного тока: +12VDC, +5VDC, +3.3VDC, -5VDC и -12 VDC. Если изменений нет, то проблема либо в процессоре/материнской плате, либо в кнопке питания. Для того чтобы проверить кнопку питания вытаскиваем ее коннектор из разъема на материнской плате и легонько закорачиваем пины легким прикосновением отвертки или джампером. Также можно попробовать аккуратно проводом закоротить PS_On на землю сзади. Eсли изменений нет, то скорее всего что-то случилось с метринской платой, процессором или его сокетом.
Если подозрения все-таки падают именно на процессор, то можно попытаться заменить процессор на известный исправный, но делать это на свой страх и риск, поскольку если убила его неисправная мать, то тоже самое может случиться и с этим.

При напряжении ~0 В на PS_On… (Т.e. после нажатия на кнопку)
4) Проверяем Pin 8 (Серый, Power_OK) он должен иметь напряжение ~3-5V, что будет означать что выходы +12V +5V и +3.3V находятся на примемлемом уровне и держат его достаточное время, что дает процессору сигнал стартовать. Если напряжение ниже 2.5V то ЦП не получает сигнала к старту.
В таком случае виноват блок питания.

5) Нажатие на Restart должно заставить напряжение на PWR_OK упасть до 0 и быстро подняться обратно.
На некоторых материнских платах этого происходить не будет, в случае если производитель использует “мягкий” триггер перезагрузки.

При напряжении ~5V на PWR_OK
6) Смотрим на таблицу и сверяем основные параметры напряжения на коннекторе и всех коннекторах периферии:
image

Тестируем на пробои:

ОТКЛЮЧАЕМ КОМПЬЮТЕР ОТ СЕТИ и ждем 1 минуту пока уйдет остаточный ток.

Ставим мультиметр на измерение сопротивления. Если ваш мультиметр не имеет автоматической подстройки диапазона, то ставим его на самый нижний порог измерений (Обычно это значок 200 Ω). Из-за погрешностей, замкнутая цепь не всегда соответствует 0 Ом. Сомкните щупы мультиметра и посмотрите какую цифру он показывает, это и будет нулевым значением для замкнутой цепи.

Проверим цепи блока питания:
Вынимаем коннектор из материнской платы…
И держа один из концов мультиметра на металлической части корпуса компьютера…
1) Дотрагиваемся щупом мультиметра до одного из черных проводов в коннекторе, а потом до среднего штырька (земли) сетевой вилки. Сопротивление должно быть нулевым, если это не так, то блок питания плохо заземлен и его следует заменить.
2) Дотрагиваемся щупом до всех цветных проводов в коннекторе по очереди. Значения должны быть больше нуля. Значение, равное 0 или меньше 50 Ом означает проблему в цепях питания.

Тестируем материнскую плату на пробои:
Вынимаем процессор из сокета…
Внимательно рассматриваем схему выше и, используя коннектор питания как пример, изучаем какие порты разъема чему соответствуют. Это очень важно, поскольку тестировать можно только землю (GND, Черные провода) иначе ток мультиметра может повредить цепи материнской платы.
3) Дотрагиваемся одним щупом мультиметра до шасси, а другим тыкаем во все разъемы земли (GND, пины 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17) и смотрим на мультиметр. Сопротивление должно быть нулевым. Если оно не нулевое вытаскиваем материнскую плату из корпуса и тестируем опять, только в этот раз один из щупов должен касаться металлизированного колечка у отверстия для шурупов на которых плата фиксируется к задней стенке корпуса. Если значение сопротивления все еще ненулевое, то с цепями материнской платы что-то глубоко не так и скорее всего ее придется менять.

Для интересующихся и желающих залезть глубже советую почитать данный документ:
ATX12V Power Supply Design Guide Version 2.2
Метки:
Поделиться публикацией
Похожие публикации
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама
Комментарии 58
  • +3
    Только неисправные конденсаторы не определить. Обычно мультиметр показывает очень близкое к номиналу напряжение. Стоит подать нагрузку, оно просаживается, либо сильно пульсирует.
    • +1
      Ну можно емкость и сопротивление померять + визуальный осмотр (вздувшиеся кондеры) позволяют определить большинство терминальных проблем с кондерами. Остальное согласен, надо ловить нагрузочным тестированием надо. Но его я в данном топике не затрагивал, здесь самые основы диагностики.
      • +1
        Вообще то китайские конденсаторы частенько высыхают. Попадаются бракованные у выводов. А бывают блоки питания такой конструкции, что и вздутые не сразу заметишь.
        • 0
          Согласен, в этом случае увеличивается лишь паразитное активное сопротивление и тогда уж только ESR мерять.
          • +2
            Вообще это редкий случай, когда конденсаторы высыхают. Ваша статья вполне должна помочь начинающим диагностам. Спасибо.
    • 0
      Неисправные конденсаторы часто можно определить по вздутию верхушки бочонка. Иногда он вздувается настолько, что из прорезей начитает сочиться электролит.
      • +2
        Можно еще много чего добавить про компоненты, но диагностику схемы я решил не затрагивать, а то юные бойцы могут полезть в схему блока руками.
      • +2
        > Также можно попробовать аккуратно проводом закоротить PS_On на землю сзади.
        > Eсли изменений нет, то скорее всего что-то случилось с процессором.

        Вы уверены? Последний раз когда ковырялся с этим делом, подопытной матерью была томато под P1. И там CPU точно не был связан с формированием PS, этим занималась рассыпуха на элементарной логике. Может быть за много лет принципы и поменялись, но я сомневаюсь очень.
        • 0
          Насколько я помню логика должна тестировать базовый функционал + непосредственно чип процессора на внутреннее КЗ, который и является основным kill-switch для запрета включения.
          • +3
            1) Если проц НЕ вставлен в сокет, то мать не включится. Хотя это просто проверка на КЗ, не более того. В формировании PS он вообщем-то не участвует.

            2) Если проц дохлый, то мать включится, но дальше этого не уйдёт. Будет то, что обычно называется — «компьютер шумит но экран чёрный». После того как БП получил PS_ON и подал питание на мать стартует POST (Power On Self Test). POST — это микропрограмма записанная в BIOS. Её НЕ выполнение происходит (чаще всего) по двум причинам — либо битая микросхема BIOS(т.е. носитель на котором находится микропрограмма невозможно считать) либо неработающий проц — так как выполняется микропрограмма именно процом.

            НО! «Неработающий проц» — это ещё не значит «сгоревший проц».
            Он может не работать из-за того, что нет контакта в сокете, или (что часто распространено в последнее время) нет контакта между сокетом и самой платой. Т.е. в данных случаях виновником будет всё же материнка.
            • 0
              отвал юга, севера и прочее не забывайте))) мертвый i/o
              • 0
                Здравствуйте, Сергей!
                Велкоме ту хабр!
                =)

                Чуть выше речь шла про «участие проца в формировании PS».
                Соответственно перечислять все возможные варианты причин, по которым может не стартовать MB я вообщем-то и не пытался.

                А вообще это топик полугодичной давности (сентябрь 2011) — писать сюда это уже некрофилизм, ИМХО. Более того я думал, что топики которым более 3-х дней и комментировать-то нельзя!
                • 0
                  нехай читают танкисты, меньше «мин» будет.
          • +2
            Супер! Побольше бы таких статей! Спасибо! Всю жизнь мечтал определять неисправности в БП. Но никакого образования для этого нет..:( И уже не успею. А вот так, наглядно — легко научусь.
            • 0
              На здоровье! Рад что статья вам пригодилась :)
            • 0
              Если подозрение падает на блок питания, то разумно первый раз его включить и запустить (замкнув PS_ON на землю) без нагрузки, и только убедившись, что все напряжения в норме, подключать к материнской плате.
              • –1
                В топике мне показалось лучше об этом не упоминать, чтобы начинающий боец не запутался в расположении контактов. Поэтому все тестирование проводится с подключенным блоком.
                • 0
                  Тестирование системы по частям гораздо быстрее выведет на неисправный компонент.
                  А что там боец может перепутать? Вствит потом разъем не той стороной, несмотря на ключ? Тогда ему в спецназ прямая дорога. Замкнет вместо PS_ON что-то другое? Все современные блоки имеют защиту от кз, ничего сгореть не должно.
                  • 0
                    Для правильной диагностики нужно четко знать куда тыкать, иначе половину сделает и даже не заметит что ошибся, сигналы-то похожие. Я пытаюсь писать максимально просто и понятно.
                    А насчет тестирования по частям: отдельное тестирование блока питания у меня все-же идет далее по тексту.
                    • +1
                      Какое-то минимальное понимание должно быть в любом случае. Хотя я согласен, можно написать инструкцию и для обезьяны с тестером. Пока у вас получилась инструкция «как проверить, что питание соответствует стандарту ATX». Локализовать по ней неисправность, если что-то все же не соответствует, довольно сложно.
                    • 0
                      Насчёт чего-то другого. Всегда заводил блок питания замыканием PS_ON на PWR_OK. Не от большого ума, а просто потому что так показал «старший товарищ». Это чем то чревато, а то вроде всегда работало?
                  • 0
                    А разве он запустится без нагрузки?
                    • 0
                      Большинство моделей запускаюся. Если не хочет, достаточно нагрузки в виде cd-привода.
                      • +1
                        Запустится. Еще ни один не отказался из исправных. Не запускались только те, которые не запускались и будучи подключенными ко всем внутренностям компа.
                        • +1
                          Ещё в старые старые времена у меня был такой БП. Да и сейчас такие раз в пару лет попадаются. В принципе — правильно, нафиг работать, если не для чего? :)
                    • –4
                      Мдаааа…
                      1) «Eсли изменений нет, то скорее всего что-то случилось с процессором.»
                      2) «Дотрагиваемся щупом до всех цветных проводов в коннекторе по очереди. Значения должны быть больше нуля. Значение, равное 0 или меньше 50 означает проблему в цепях питания.»
                      Хотелось бы услышать от автора какую мысль он хотел выразить данными фразами. И что за цифра 50, хотя бы какая ее размерность? Сапогов резиновых?
                      • +1
                        1) Уже написал ответ dendery выше.
                        2) Читайте, пожалуйста, внимательнее:
                        «Если ваш мультиметр не имеет автоматической подстройки диапазона, то ставим его на самый нижний порог измерений (Обычно это значок 200 Ω).»
                        Cоответственно менее 50 Ом.
                        • +1
                          На цепях питания стоят конденсаторы. Что вы получите измерив сопротивление? Кроме того на конденсаторах может остаться заряд, минуты может не хватить для разряда. Кроме того он еще и зарядится от мультиметра. Корректнее в таких случаях измерять емкость и точи утечки.
                          • 0
                            Статья сделана для самых начинающих, это будет слишком сложно для человека, не понимающего ничего в радиоэлектронике. Если бы это было по другому, то да, можно было бы и про паразитное активное сопротивление поговорить и ESR померять.
                            • +1
                              Я в принципе считаю некорректным измерение сопротивления в данном случае. Т.к. результат измерения крайне не информативен.
                              • 0
                                Ну почему-же? Такие значения явно выбиваются о спецификации ATX, что говорит о том, что с блоком питания уже что-то не так. Для новичка этой информации будет достаточно.
                                • +1
                                  Для новичков вполне хватит измерения уровня напряжений без нагрузки, под нагрузкой и визуального осмотра на вздутие. Новичок вряд ли будет перепаивать микросхему. Даже вздутый кондер не каждый перепаяет. И по большому счету, надо смотреть форму выходного сигнала на осциллографе.
                            • 0
                              Здесь пригодится старый стрелочный мультиметр. Отклонение и возврат стрелки покажет заряд конденсаторов в цепях питания. Если этого не произошло, они скорее всего потеряли емкость. Хотя, сопротивление нагрузки сильно разнится от системы к системе, так что как написал автор, сопротивление около 50 Ом можно считать нормальным.
                            • +1
                              Дописывать порядок и единицы измерений у каждой величины — хороший тон. Возможно вы имели ввиду 50КОм или 50МОм.
                          • 0
                            Спасибо! То, что надо. С этого и начну.
                            • +1
                              Пожалуйста! Рад что вам пригодилось!
                            • +1
                              Расплывчатая статья с множеством недочетов и ошибок. CPU снимать не обязательно, да и в принципе не нужно, так как он питается не на прямую от БП а через ключи. Кстати если вы заменили CPU и мать завелась то это не значит что предыдущий проц мертв, может быть проблема в ключах на материнской плате. ЗВонить тестером на выключенной матери можно не только массу, а и нужно звонить входы по питанию, так как иногда бывают пробои ключей, и только так можно оперативно это вычислить.
                              • 0
                                А вот по такой проблеме может подскажет кто? Мать запускается, но через некоторое время (20-40 мин. прогона Memtest86) вырубается. И снова кнопкой уже не врубается, только с отключением БП от сети. Разобрал БП, нашел вздувшийся кондер, заменил. Но проблема осталась в том же виде.
                                • 0
                                  Возможно микротрещина в районе сокета проца. И сказывается тут может уже не полное отключение, а банально то что мать успевает остыть, пока вы возитесь с разъемами. Или если все передернуть максимально быстро проблема остается? Сам БП прогоняли? Попробовать включить под фейковой нагрузкой и посмотреть… желательно осциллографом.
                                  • 0
                                    1) Как правило так выглядит ситуация «прогревного» элемента. Что-то перегревается и «уходит в себя». Оживает только после передёргивания питания.

                                    2) Пощупайте — что на маме и БП сильно греется?
                                    На мамке это обычно транзисторы в районе памяти и северного моста, а также сами мосты(чипсеты).
                                    А может даже сам проц (на процессорах начиная с сокета 775 если не нанести термопасту, то получите именно такую ситуацию. Новички часто об это обжигаются).
                                    На БП тоже обычно транзисторы или микросхема на плате. Но я с БП обычно не вожусь и вам не советую, ввиду их низкой стоимости. Проще взять другой БП и проверить. При малейших подозрениях на БП его проще утилизировать.

                                    3) Если что-то греется так, что нельзя держать палец больше 5-7 секунд (что примерно соответствует температуре больше 70 градусов) — то с большой вероятностью это и будет проблемным местом. Это не факт! Но часто именно так и бывает.

                                    Современные чипсеты, например, спокойно работают на температурах под 100 градусов. ИМХО это лажа, и не должна техника на таких температурах работать, но гонка за производительностью и маркетинг УВЫ вносят свои коррективы.
                                  • +2
                                    Имею богатый опыт диагностики и ремонта системников. По своему опыту могу сказать:

                                    1) За всю практику видел только один дохлый проц intel (то что было до сокета 478 не учитываю — там как правило просто кристаллы кололись), один из первых в сокете 775. Сдали в сервис-центр intel — они признали брак и заменили (если кто не в курсе, на ВСЕ боксовые процы гарантия от производителя 5 лет — не от магазина, от производителя!).

                                    2) Дохлые АМД попадались в руки куда как чаще, да, но тем не менее считаю, что подозревать проц — это последнее дело. 99% что в тех случаях когда вы в своей статье указываете на неисправность проца проблема будет всё же в материнке. В крайнем случае неконтакт в сокете, что впрочем тоже редкость. Так что вынуть\вставить проц не повредит, да, но считать его сходу неисправным — это вы зря.

                                    3) Самый лучший способ проверить БП со 100% гарантией — это подключить к вашей системе другой, заведомо рабочий БП. Если с ним работает — значит дело в вашем БП. И посрать какие у него там напряжения и сколько там ОМ — он без нагрузки запросто может показывать отличные показатели, но отказываться работать под нагрузкой. А по вашему получится, что процессор сгорел =)

                                    4) Зачастую проблема бывает и в БП и в материнке. Поэтому диагностировать нужно всё по отдельности. Я понимаю, что в домашних условиях не всегда есть такая возможность, но компы сейчас везде и у всех — позаимствовать чей-нить БП для проверки имхо не проблема. Сам так иногда делаю.

                                    Раньше в сервисе всегда держали пару БП для проверки. Иногда даже на выезды с ними ездили, потому как это самый простой и действенный метод.
                                    • 0
                                      2) Согласен с вами, действительно не совсем корректно винить во всем именно CPU, перефразирую эти места как будет возможность.
                                      3,4) Данная статья — отражение моих собственных раскопок стандарта ATX и PSU design guide, когда надо было срочно проверить исправность питания, а запасного блока не было под рукой, поэтому замена отражения не получила. Хотя добавить пункт действительно стоит.
                                    • +9
                                      Прозвонить плату и блок питания тестером — это одно, а вот отремонтировать — это уже совсем другое. Некоторым умельцам удаётся даже вот так:

                                      image

                                      "… Поселок на границе областей, до ближайшего относительно крупного города километров 60. Девочка-студентка, лето, вечер, дописывает диплом. Комп подыхает. Защита диплома — через пару дней. Выходной. Всё семейство гадит стройматериалами и бегает во дворе по кругу. Внезапно глава семейства останавливается и изрекает спасительную мысль "- Треба звати дядька Петра, телемайстра!" (укр.) («Надо звать дядю Петю, телемастера»). Дядя Петя, мужик лет 60, компьютер видел только по телевизору, о транзисторах знает из книг Борисова (утрирую, но не чрезмерно). Тем не менее, ему хватает смекалки понять, что узел с выгоревшими «жучками» является обычным преобразователем напряжения. Напряжение питания памяти (а выгорел именно этот питальник) он определил исходя из надписи на слотах. Ток, потребляемый четырьмя планками памяти он со старта не угадал, потому первоначальный вариант с КТ805 был забракован. КТ8105 возбудился на сотнях килогерц, проблема была устранена пленочным конденсатором на выходе. А нестабильность питания была компенсирована стабилитроном в цепи базы. Новоиспеченный узел был запитан от 12В ветки БП, как от самой мощной..."

                                      Источник — О «колхозной» сообразительности
                                      • 0
                                        А если все работает, но БП отчаянно пищит на высокой частоте? Трансформатору каюк?
                                        • 0
                                          Трансформатор пищит, когда на него на входе подаётся напряжение, но с другой стороны на выходе нет нагрузки.

                                          Т.к. всё работает, то очевидно, что нагрузка есть.

                                          Может пищит не трансформатор?
                                          • 0
                                            У меня дежурка свистела. Вылечилось заменой вздувшихся конденсаторов.
                                          • 0
                                            Либо трансформатор (какой-то из трех) разошелся (можно вылечить залитием его сердечника термоклеем или воском), либо умерли сглаживающие конденсаторы в питании или обратной связи и частота не фиксируется на нормальном уровне.
                                            Как бэ… блок питания неисправен, но работать будет :)
                                            • +2
                                              Смею предложить еще один вариант происходящего. Когда по виткам трансформатора проходит ток, эти витки притягиваются друг к другу. Выбирая те зазоры, которые были при намотке и в которые был, залит после сборки трансформатора, термостойкий теплопроводный компаунд. Но — непрочный. При большой нагрузке, особенно на линию 12 В (винчестеры) часть обмотки, отвечающая за этот режим питания может начать свистеть. Но — не на частоте ШИМ, а на частоте около 6-15. Скоростной винчестер потребляет пульсирующий ток привода головок. Головку двинули — ток растет, ШИМ увеличивает ширину импульсов, ток в 12-вольтовой обмотке возрастает, витки обмотки притянулись. Головка в винчестере остановилась и процессор меньше тока кушать начал, — ток упал, витки разошлись. Так что свистит обмотка, в таком случае, на частоте колебаний туда-сюда головок винчестера. Такое может происходить если блок питания старый или перегретый или с плохо пропитанным трансформатором.
                                              • 0
                                                Свистит на частоте 6-15 кГц естественно…
                                            • 0
                                              Если приходится такими вопросами периодически заморачиваться, лучше потратить несколько долларов и купить специализированный тестер:
                                              www.dealextreme.com/p/pc-computer-atx-hdd-sata-power-supply-tester-english-edition-15707
                                              или
                                              www.dealextreme.com/p/2-lcd-pc-computer-atx-btx-itx-hdd-sata-power-supply-tester-english-edition-25555
                                              например

                                              Ибо потом все быстро и просто…
                                              • +1
                                                ИМХО лажа. На кой он нужен-то?
                                                Смотрел я как-то на эту игрушку — я так понял он нагрузку всё равно не даёт. Система теста БП, которая даёт нагрузку выглядит так:

                                                image

                                                Эта система охлаждения, чтобы в прямом смысле рассеивать выделяемую мощность =)
                                                Можете ознакомится подробней тут

                                                На практике при диагностике неисправностей ПК вполне достаточно POST_Tester'a
                                                • +1
                                                  У меня уже года два или три такой как второй с DX-a — с индикатором.
                                                  Тестер проверяет наличие и величины напряжений, время включения по PG.
                                                  Причем с нагрузкой видно что и куда меняется ;)

                                                  Подходит именно для быстрой проверки, а для нагрузки есть просто несколько больших резисторов… Зеленых, проволочных IПЭВ на 100 ватт. Но обычно и без них все ясно. А вот когда сомнения — тогда резисторы. Благо подключить не долго.

                                                  Но еще раз, железка что я привел полезна там где надо быстро и на ходу проверить общую «живость» питальника. Ибо она маленькая и легкая.
                                                  • 0
                                                    ясно. принято к сведению.
                                                    спасибо за полезную информацию.
                                                • 0
                                                  Такую штучку задешево собрать можно и самому, а если еще взять несколько остеклованных резисторов большой мощности или хотя-бы ламп накаливания, можно и нагрузку дать. Собрать нагрузочный стенд — задача номер один, если есть намерение заниматься ремонтом БП неоднократно. Так что нет смысла покупать китайскую коробочку со светодиодами.
                                                • 0
                                                  пошел за мультиметром. Как раз непонятки с первым компом начались :(
                                                  • 0
                                                    Во втором пункте, разве не шестнадцатый пин имеется ввиду?
                                                    • +1
                                                      сорри, имелась ввиду первая версия, как я понял.
                                                    • 0
                                                      Ужасная статья
                                                      Сначала тыкаем GND а потом все еще держим щуп на 14-м, который не гнд
                                                      а нумерация пунктов как будто держим щуп на GND

                                                      Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.