Технический специалист по заземлению и молниезащит
0,0
рейтинг
24 мая 2012 в 16:40

Заземление. Что это такое и как его сделать (часть 1)



Мой рассказ будет состоять из трёх частей.

1 часть. Заземление
(общая информация, термины и определения)


2 часть. Традиционные способы строительства заземляющих устройств
(описание, расчёт, монтаж)


3 часть. Современные способы строительства заземляющих устройств
(описание, расчёт, монтаж)


В первой части (теория) я опишу терминологию, основные виды заземления (назначение) и предъявляемые к заземлению требования.
Во второй части (практика) будет рассказ про традиционные решения, применяемые при строительстве заземляющих устройств, с перечислением достоинств и недостатков этих решений.
Третья часть (практика) в некотором смысле продолжит вторую. В ней будет содержаться описание новых технологий, используемых при строительстве заземляющих устройств. Как и во второй части, с перечислением достоинств и недостатков этих технологий.

Если читатель обладает теоретическими знаниями и интересуется только практической реализацией — ему лучше пропустить первую часть и начать чтение со второй части.

Если читатель обладает необходимыми знаниями и хочет познакомиться только с новинками — лучше пропустить первые две части и сразу перейти к чтению третьей.

Мой взгляд на описанные методы и решения в какой-то степени однобокий. Прошу читателя понимать, что я не выдвигаю свой материал за всеобъемлющий объективный труд и выражаю в нём свою точку зрения, свой опыт.

Некоторая часть текста является компромиссом между точностью и желанием объяснить “человеческим языком”, поэтому допущены упрощения, могущие “резать слух” технически подкованного читателя.




1 часть. Заземление

В этой части я расскажу о терминологии, об основных видах заземления и о качественных характеристиках заземляющих устройств.


А. Термины и определения
Б. Назначение (виды) заземления

Б1. Рабочее (функциональное) заземление
Б2. Защитное заземление
Б2.1. Заземление в составе внешней молниезащиты
Б2.2. Заземление в составе системы защиты от перенапряжения (УЗИП)
Б2.3. Заземление в составе электросети

В. Качество заземления. Сопротивление заземления.

В1. Факторы, влияющие на качество заземления
В1.1. Площадь контакта заземлителя с грунтом
В1.2. Электрическое сопротивление грунта (удельное)
В2. Существующие нормы сопротивления заземления
В3. Расчёт сопротивления заземления


А. Термины и определения

Чтобы избежать путаницы и непонимания в дальнейшем рассказе — начну с этого пункта.
Я приведу установленные определения из действующего документа “Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ)” в последней редакции (глава 1.7 в редакции седьмого издания).
И попытаюсь “перевести” эти определения на “простой” язык.

Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством (ПУЭ 1.7.28).
Грунт является средой, имеющей свойство “впитывать” в себя электрический ток. Также он являться некоторой “общей” точкой в электросхеме, относительно которой воспринимается сигнал.

Заземляющее устройство — совокупность заземлителя/ заземлителей и заземляющих проводников (ПУЭ 1.7.19).
Это устройство/ схема, состоящее из заземлителя и заземляющего проводника, соединяющего этот заземлитель с заземляемой частью сети, электроустановки или оборудования. Может быть распределенным, т.е. состоять из нескольких взаимно удаленных заземлителей.

На рисунке оно показано толстыми красными линиями:



Заземлитель — проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с грунтом (ПУЭ 1.7.15).
Проводящая часть — это металлический (токопроводящий) элемент/ электрод любого профиля и конструкции (штырь, труба, полоса, пластина, сетка, ведро :-) и т.п.), находящийся в грунте и через который в него “стекает” электрический ток от электроустановки.
Конфигурация заземлителя (количество, длина, расположение электродов) зависит от требований, предъявляемых к нему, и способности грунта “впитывать” в себя электрический ток идущий/ “стекающий” от электроустановки через эти электроды.

На рисунке он показан толстыми красными линиями:



Сопротивление заземления — отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю (ПУЭ 1.7.26).
Сопротивление заземления — основной показатель заземляющего устройства, определяющий его способность выполнять свои функции и определяющий его качество в целом.
Сопротивление заземления зависит от площади электрического контакта заземлителя (заземляющих электродов) с грунтом (“стекание” тока) и удельного электрического сопротивления грунта, в котором смонтирован этот заземлитель (“впитывание” тока).


Заземляющий электрод (электрод заземлителя) — проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с локальной землей (ГОСТ Р 50571.21-2000 п. 3.21)
Повторюсь: в качестве проводящей части может выступать металлический (токопроводящий) элемент любого профиля и конструкции (штырь, труба, полоса, пластина, сетка, ведро :-) и т.п.), находящийся в грунте и через который в него “стекает” электрический ток от электроустановки.

На рисунке они показаны толстыми красными линиями:



Далее определения, не встречающиеся или не описанные достаточно точно в стандартах и нормах, поэтому имеющие только мое описание.

Контур заземления — “народное” название заземлителя или заземляющего устройства, состоящего из нескольких заземляющих электродов (группы электродов), соединенных друг с другом и смонтированных вокруг объекта по его периметру/ контуру.

На рисунке объект обозначен серым квадратом в центре,
а контур заземления — толстыми красными линиями:



Удельное электрическое сопротивление грунта — параметр, определяющий собой уровень «электропроводности» грунта как проводника, то есть как хорошо будет растекаться в такой среде электрический ток от заземляющего электрода.
Это измеряемая величина, зависящая от состава грунта, размеров и плотности
прилегания друг к другу его частиц, влажности и температуры, концентрации в нем растворимых химических веществ (солей, кислотных и щелочных остатков).


Б. Назначение (виды) заземления

Заземление делится на два основных вида по выполняемой роли — на рабочее (функциональное) и защитное. Также в различных источниках приводятся дополнительные виды, такие как: “инструментальное”, “измерительное”, “контрольное”, “радио”.


Б1. Рабочее (функциональное) заземление
Это заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) (ПУЭ 1.7.30).

Рабочее заземление (электрический контакт с грунтом) используется для нормального функционирования электроустановки или оборудования, т.е. для их работы в ОБЫЧНОМ режиме.


Б2. Защитное заземление
Это заземление, выполняемое в целях электробезопасности (ПУЭ 1.7.29).

Защитное заземление обеспечивает защиту электроустановки и оборудования, а также защиту людей от воздействия опасных напряжений и токов, могущих возникнуть при поломках, неправильной эксплуатации техники (т.е. в АВАРИЙНОМ режиме) и при разрядах молний.
Также защитное заземление используется для защиты аппаратуры от помех при коммутациях в питающей сети и интерфейсных цепях, а также от электромагнитных помех, наведенных от работающего рядом оборудования.

Подробнее защитное назначение заземления можно рассмотреть на двух примерах:
  • в составе внешней молниезащитной системы в виде заземленного молниеприёмника
  • в составе системы защиты от импульсного перенапряжения
  • в составе электросети объекта


Б2.1. Заземление в составе молниезащиты
Молния — это разряд или другими словами «пробой», возникающий ОТ облака К земле, при накоплении в облаке заряда критической величины (относительно земли). Примерами этого явления в меньших масштабах является “пробой” (wiki) в конденсаторе и газовый разряд (wiki) в лампе.

Воздух — это среда с очень большим сопротивлением (диэлектрик), но разряд преодолевает его, т.к. обладает большой мощностью. Путь разряда проходит по участкам наименьшего сопротивления, таким как капли воды в воздухе и деревья. Этим объясняется корнеобразная структура молнии в воздухе и частое попадание молнии в деревья и здания (они имеют меньшее сопротивление, чем воздух в этом промежутке).
При попадании в крышу здания, молния продолжает свой путь к земле, также выбирая участки с наименьшим сопротивлением: мокрые стены, провода, трубы, электроприборы — таким образом представляя опасность для человека и оборудования, находящихся в этом здании.

Молниезащита предназначена для отвода разряда молнии от защищаемого здания/ объекта. Разряд молнии, идущий по пути наименьшего сопротивления попадает в металлический молниеприёмник над объектом, затем по металлическим молниеотводам, расположенным снаружи объекта (например, на стенах), спускается до грунта, где и расходится в нём (напоминаю: грунт является средой, имеющей свойство “впитывать” в себя электрический ток).

Для того, чтобы сделать молниезащиту «привлекательной» для молнии, а также для исключения распространения молниевых токов от деталей молниезащиты (приёмник и отводы) внутрь объекта, её соединение с грунтом производится через заземлитель, имеющий низкое сопротивление заземления.



Заземление в такой системе является обязательным элементом, т.к. именно оно обеспечивает полный и быстрый переход молниевых токов в грунт, не допуская их распространение по объекту.


Б2.2. Заземление в составе системы защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП)
УЗИП предназначено для защиты электронного оборудования от заряда, накопленного на каком-либо участке линии/сети в результате воздействия электромагнитного поля (ЭМП), наведенного от рядом стоящей мощной электроустановки (или высоковольтной линии) или ЭМП, возникшего при близком (до сотен метров) разряде молнии.

Ярким примером этого явления является накопление заряда на медном кабеле домовой сети или на “пробросе” между зданиями во время грозы. В какой-то момент приборы, подключенные к этому кабелю (сетевая карта компьютера или порт коммутатора), не выдерживают «размера» накопившегося заряда и происходит электрический пробой внутри этого прибора, разрушающий его (упрощенно).
Для “стравливания” накопившегося заряда параллельно “нагрузке” на линию перед оборудованием ставит УЗИП.

Классический УЗИП представляет собой газовый разрядник (wiki), рассчитанный на определенный «порог» заряда, который меньше “запаса прочности” защищаемого оборудования. Один из электродов этого разрядника заземляется, а другой — подключается к одному из проводов линии/ кабеля.

При достижении этого порога внутри разрядника возникает разряд :-) между электродами. В результате чего накопленный заряд сбрасывается в грунт (через заземление).



Как и в молниезащите — заземление в такой системе является обязательным элементом, т.к. именно оно обеспечивает своевременное и гарантированное возникновение разряда в УЗИПе, не допуская превышение заряда на линии выше безопасного для защищаемого оборудования уровня.


Б2.3. Заземление в составе электросети
Третий пример защитной роли заземления — это обеспечение безопасности человека и электрооборудования при поломках/ авариях.

Проще всего такая поломка описывается замыканием фазного провода электросети на корпус прибора (замыкание в блоке питания или замыкание в водонагревателе через водную среду). Человек, коснувшийся такого прибора, создаст дополнительную электрическую цепь, через которую побежит ток, вызывающий в теле повреждения внутренних органов — прежде всего нервной системы и сердца.

Для устранения таких последствий используется соединение корпусов с заземлителем (для отвода аварийных токов в грунт) и защитные автоматические устройства, за доли секунды отключающие ток при аварийной ситуации.

Например, заземление всех корпусов, шкафов и стоек телекоммуникационного оборудования.



В. Качество заземления. Сопротивление заземления.

Для корректного выполнения заземлением своих функций оно должно иметь определенные параметры/ характеристики. Одним из главных свойств, определяющих качество заземления, является сопротивление растеканию тока (сопротивление заземления), определяющее способность заземлителя (заземляющих электродов) передавать токи, поступающие на него от оборудования в грунт.
Это сопротивление имеет конечные значения и в идеальном случае представляет собой нулевую величину, что означает отсутствие какого-либо сопротивления при пропускании «вредных» токов (это гарантирует их ПОЛНОЕ поглощение грунтом).


В1. Факторы, влияющие на качество заземления
Сопротивление в основном зависит от двух условий:
  • площадь ( S ) электрического контакта заземлителя с грунтом
  • электрическое сопротивление ( R ) самого грунта, в котором находятся электроды





В1.1. Площадь контакта заземлителя с грунтом.
Чем больше будет площадь соприкосновения заземлителя с грунтом, тем больше площадь для перехода тока от этого заземлителя в грунт (тем более благоприятные условия создаются для перехода тока в грунт). Это можно сравнить с поведением автомобильного колеса на повороте. Узкая покрышка имеет небольшую площадь контакта с асфальтом и легко может начать скользить по нему, “отправив” автомобиль в занос. Широкая покрышка, да еще и немного спущенная, имеет много бОльшую площадь контакта с асфальтом, обеспечивая надежное сцепление с ним и, следовательно, надежный контроль за движением.(Пример оказался неграмотным. Спасибо SVlad — комментарий: habrahabr.ru/post/144464/#comment_4854521)

Увеличить площадь контакта заземлителя с грунтом можно либо увеличив количество электродов, соединив их вместе (сложив площади нескольких электродов), либо увеличив размер электродов. При применении вертикальных заземляющих электродов последний способ очень эффективен, если глубинные слои грунта имеют более низкое электрическое сопротивление, чем верхние.


В1.2. Электрическое сопротивление грунта (удельное)
Напомню: это величина, определяющая — как хорошо грунт проводит ток через себя. Чем меньшее сопротивление будет иметь грунт, тем эффективнее/ легче он будет “впитывать” в себя ток от заземлителя.

Примерами грунтов, хорошо проводящих ток, является солончаки или сильно увлажненная глина. Идеальная природная среда для пропускания тока — морская вода.
Примером “плохого” для заземления грунта является сухой песок.
(Если интересно, можно посмотреть таблицу величин удельного сопротивления грунтов, используемых в расчётах заземляющих устройств).

Возвращаясь к первому фактору и способу уменьшения сопротивления заземления в виде увеличения глубины электрода можно сказать, что на практике более чем в 70% случаев грунт на глубине более 5 метров имеет в разы меньшее удельное электрическое сопротивление, чем у поверхности, за счет большей влажности и плотности. Часто встречаются грунтовые воды, которые обеспечивают грунту очень низкое сопротивление. Заземление в таких случаях получается очень качественным и надежным.


В2. Существующие нормы сопротивления заземления
Так как идеала (нулевого сопротивления растеканию) достигнуть невозможно, все электрооборудование и электронные устройства создаются исходя из некоторых нормированных величин сопротивления заземления, например 0.5, 2, 4, 8, 10, 30 и более Ом.

Для ориентирования приведу следующие значения:
  • для подстанции с напряжением 110 кВ сопротивление растеканию токов должно быть не более 0,5 Ом (ПУЭ 1.7.90)
  • при подключении телекоммуникационного оборудования, заземление обычно должно иметь сопротивление не более 2 или 4 Ом
  • для уверенного срабатывания газовых разрядников в устройствах защиты воздушных линий связи (например, локальная сеть на основе медного кабеля или радиочастотный кабель) сопротивление заземления, к которому они (разрядники) подключаются должно быть не более 2 Ом. Встречаются экземпляры с требованием в 4 Ом.
  • у источника тока (например, трансформаторной подстанции) сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока или 220 В источника однофазного тока (ПУЭ 1.7.101)
  • у заземления, использующегося для подключения молниеприёмников, сопротивление должно быть не более 10 Ом (РД 34.21.122-87, п. 8)
  • для частных домов, с подключением к электросети 220 Вольт / 380 Вольт:
    • при использовании системы TN-C-S необходимо иметь локальное заземление с рекомендованным сопротивлением не более 30 Ом (ориентируюсь на ПУЭ 1.7.103)
    • при использовании системы TT (изолирование заземления от нейтрали источника тока) и применении устройства защитного отключения (УЗО) с током срабатывания 100 мА необходимо иметь локальное заземление с сопротивлением не более 500 Ом (ПУЭ 1.7.59)


В3. Расчёт сопротивления заземления
Для успешного проектирования заземляющего устройства, имеющего необходимое сопротивление заземления, применяются, как правило, типовые конфигурации заземлителя и базовые формулы для расчётов.

Конфигурация заземлителя обычно выбирается инженером на основании его опыта и возможности её (конфигурации) применения на конкретном объекте.

Выбор формул расчёта зависит от выбранной конфигурации заземлителя.
Сами формулы содержат в себе параметры этой конфигурации (например, количество заземляющих электродов, их длину, толщину) и параметры грунта конкретного объекта, где будет размещаться заземлитель. Например, для одиночного вертикального электрода эта формула будет такой:


Точность расчёта обычно невысока и зависит опять же от грунта — на практике расхождения практических результатов встречается в почти 100% случаев. Это происходит из-за его (грунта) большой неоднородности: он изменяется не только по глубине, но и по площади — образуя трёхмерную структуру. Имеющиеся формулы расчёта параметров заземления с трудом справляются с одномерной неоднородностью грунта, а расчёт в трёхмерной структуре сопряжен с огромными вычислительными мощностями и требует крайне высокую подготовку оператора.
Кроме того, для создания точной карты грунта необходимо произвести большой объем геологических работ (например, для площади 10*10 метров необходимо сделать и проанализировать около 100 шурфов длиной до 10 метров), что вызывает значительное увеличение стоимости проекта и чаще всего не возможно.

В свете вышесказанного почти всегда расчёт является обязательной, но ориентировочной мерой и обычно ведётся по принципу достижения сопротивления заземления “не более, чем”. В формулы подставляются усредненные значения удельного сопротивления грунта, либо их наибольшие величины. Это обеспечивает “запас прочности” и на практике выражается в заведомо более низких (ниже — значит лучше) значениях сопротивления заземления, чем ожидалось при проектировании.


Строительство заземлителей

При строительстве заземлителей чаще всего применяются вертикальные заземляющие электроды. Это связано с тем, что горизонтальные электроды трудно заглубить на большую глубину, а при малой глубине таких электродов — у них очень сильно увеличивается сопротивление заземления (ухудшение основной характеристики) в зимний период из-за замерзания верхнего слоя грунта, приводящее к большому увеличению его удельного электрического сопротивления.

В качества вертикальных электродов почти всегда выбирают стальные трубы, штыри/ стержни, уголки и т.п. стандартную прокатную продукцию, имеющую большую длину (более 1 метра) при сравнительно малых поперечных размерах. Этот выбор связан с возможностью легкого заглубления таких элементов в грунт в отличии, например, от плоского листа.

Подробнее о строительстве — в следующих частях.

Продолжение:




Алексей Рожанков, специалист технического центра "ZANDZ.ru"

При подготовке данной части использовались следующие материалы:
  • Публикации на сайте “Заземление на ZANDZ.ru
  • Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), часть 1.7 в редакции седьмого издания (гуглить)
  • ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96)
    Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации (гуглить)
  • Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87 (гуглить)
  • Собственный опыт и знания
Алексей Рожанков @arozhankov
карма
106,0
рейтинг 0,0
Технический специалист по заземлению и молниезащит
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Самое читаемое

Комментарии (215)

  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
    • +60
      Позвольте не согласится. Заземление — архиважная вещь при организации ЦОД да и сети вцелом…
      • –8
        А ещё архиважной является организация охраны. Будем обсуждать как правильно стрелять из пистолета?
      • 0
        Точно. Лет 5 назад пришлось заниматься заземлением для ЦУС нашего областного центра и отсутствие хорошего описательного материала заставило очень крепко призадуматься. Кругом были специалисты которые точно знали как делать нельзя, а как можно сделать — подсказать было некому. Так что статья в самый раз. Респект.
    • +34
      В рамках Хаба это статья уместна
    • +5
      Это только кажется
    • +50
      Я посчитал, что читателям будет интересно узнать о данном «явлении», т.к. о нём мало где написано «человеческим» языком и совсем нет материалов на Хабре.
      Кроме, того я привёл в материале два примера напрямую касающегося IT (заземление оборудования и заземление УЗИП). Да и частные дома у многих имеются (IMHO).
      • –3
        В частных дома чаще всего вбивают 1-4 железных стержня в землю и соединяют проводом и в дом вот тебе и заземление для частного дома, больше там не требуется…

        А по статье слишком много теории и слишком мало практики. помоему…

        • +6
          Практика в следующих частях :-)
          • 0
            Извините, а можно поинтересоваться кем вы работаете? А то из профиля у меня сложилось впечатление, что вы какой-то профессиональный заземлитель прям.
            • +5
              :-) И по работе, и по состоянию души я технический специалист, консультант. Тема заземления не просто рабочая, она стала некоторым стержнем всех моих дел и интересов — увлекшись ей однажды, я «по уши» в ней остался.
              Редкое явление, когда работа приносит не только деньги, но и истинное удовольствие. В первом мне помогает современное и мудрое руководство. Во втором — помогают клиенты и просто любознательные люди: я люблю отвечать на вопросы.
              • 0
                Никогда не представлял, что можно заниматься заземлением, мне всегда казалось, что это всего лишь маленькая часть чего-то общего. Для меня это так же непонятно как быть строителем и заниматься исключительно бетономешанием)
                Неужели вас отдельно вызывают провести заземление? Или вы как отдельный специалист в строительной фирме рассчитываете его для зданий?
                • +3
                  Вы не представляете насколько много там с этим гемора. Так что да, порой приходится вызывать специального человека именно для этого. Чтобы потом госгортехнадзор (или кто там сейчас за него) все принял.
                  • +1
                    Как много мне ещё предстоит узнать в этой жизни, очень интересно, спасибо %-)
                • +4
                  Много лет назад, когда я был сопливым первокурсником, один замечательный преподаватель сказал: «В своей профессиональной деятельности у вас есть два пути. 1й — стать универсалом и иметь поверхностные знания во многих-многих областях. 2й — стать очень узким специалистом, изучив какую-то тему максимально глубоко.»

                  Я выбрал второй путь. Но в силу природной любознательности иногда становлюсь универсалом.
      • +1
        Спасибо Вам огромное, я давно хотел узнать про это по-подробнее!
      • +1
        Так нигде и не нашел одного объяснения по рабочему заземлению: зачем оно нужно? Ответ «для нормальной работы» не устраивает, потому что и без заземления может нормально работать устройство. Объясните, пожалуйста.
        • +5
          Поясню на высоковольтном примере.

          Представь — стоит хрень под высоким напряжением. А земля сырая и неплохо проводит ток. В ней образуется градиент напряжения. И если ты возмешься за нее рукой, то тебя долбанет именно этой разностью. Натыкав от корпуса штырей в землю мы создадим не градиент, а равномерное поле напряжения. И там хоть касайся, хоть не касайся — не ударит. Разности напряжения нет.

          Теперь возьмем, например, стиральную машину. Копрус пусть не заземлен. Нейтраль трехфазного провода, который приходит в дом и расходится фазами по подьездам заземлен. Кран заземлен. Батарея заземлена. А корпус машинки нет. Корпус пробивает на фазу. Просто его касаешься — пофигу. Но если ты его коснулся одновременно с краном — ток потечет через тебя в кран, в заземление и через нуль обратно в подстанцию. Цепь замкнулась. RIP

          Теперь мы заземляем машинку. Коротит фаза на корпус. А корпус на земле/нуле. Получаем КЗ. БАБАХ искры, грохот, вырубает автоматы — машинка обесточена. Постирали трусы вручную, починили машинку все живы хоть и испуганы.

          Как то так
          • +2
            Вы описали защитное заземление
            • 0
              Рабочее заземление это «нулевой» провод в розетке. В обозначениях пуэ N-проводник. Далее выскажу свое предположение.
              Насколько я понимаю, обмотки генератора на электростанции соединены звездой. Образующаяся общая точка заземляется. И ГРУБО говоря цепь «потребитель – источник» (например утюг – генератор на тэц) замыкается через землю. Специалисты, правильно ли это предположение?
              • 0
                Отнюдь не всегда заземляется. И вообще при симметричной нагрузке этот нулевой провод не нужен, ибо достаточно 3-х (от каждой фазы по штуке). Если нагрузка несимметричная, то при наличии 4-го провода между центром звезды и потребителей в нем будет ненулевой ток.
                • 0
                  Согласен. Не понимаю только одного: пусть имеется обычный жилой дом. К нему подводится 3 фазных проводника и один нулевой? или же только фазные проводники, а «ноль» берется из рабочего заземления?
              • 0
                Нет. Ноль идет до потребителя. И заземляется и там и тут. Земля(грунт) не служит проводником тока. Заземляют только для размазывания потенциала.
        • 0
          Для безопасности в первую очередь.
          Если неисправный прибор будет еще и не заземлен, то на корпусе может появиться опасный для жизни потенциал. В случае с заземлением он бы «утёк» на землю.

          Не заземленные компьютеры очень уязвимы для статического электричества. в некоторых конторах использование флешек превращается в настоящий бич. Проскакивает иска и комп уходит в перезагрузку (в худшем случае порт сгорает). Если компьютер заземлен таких проблем не возникает.
        • 0
          Экранирование ЭМИ (устройство не может нормально работать в случае наличия даже естественного фона ЭМИ, не говоря о искусственных и, тем более, целенаправленного).

          Повышение чувствительности устройств типа детекторного приёмника и приёмников прямого усиления. Через антенну в землю ЭМИ «стекают» куда охотнее, чем в устройство без заземления.
    • 0
      Мне кажется, Вы ошиблись комментарием…
    • 0
      Судя по откликам на ваш комментарий, ошиблись вы. Ничего, бывает )))
  • +27
    Классный пост. Однако стиль написанного довольно сложен для восприятия.
    • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
      • +4
        Как раз то самое, чего в практической деятельности всю жизнь хочется избежать. Такие вещи удобны, когда надо оправдаться перед госэнергонадзором: вот вам номера и пункты инструкций, идите гуляйте, но на практике это не только лишнее, но и вредное. Практика должна быть очень простой — три необходимых случая заземления, способ заделки, требуемое сопротивление — всё. Как раз то, что может понять и осознать исполнитель и то, что может запомнить не совсем близкий к теме специалист.

        И еще — в моей личной практике были случаи, когда наличие заземления было смертельно опасно.
        • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
          • +1
            Здравствуй, дружок!
            Тут нет ничего смешного, эти вещи спасают жизни и все это надо знать, хотя бы в общих чертах. Именно поэтому инструкции для таких вещей должны быть предельно простыми, чтобы их понял и правильно выполнил как можно больший круг людей. Это потом, когда бабахнуло, собираются инспектора и составляют пространные объяснения. Как раз этой простоты тут и нет, за словами автора чувствуется только опыт написания объяснительных и, понятное дело, знание предмета.

            >Мне тоже известен случай, когда цельный президент подавился крендельком.
            И тут нет ничего смешного, из-за дурацкого запрета парня увезла скорая, а инструктор по ТБ потом долго закрывался своими инструкциями от проверок, а еще позже от выздоровевшего пострадавшего. На кафедру после этого лет пять никто из их братии не заходил.
            • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
        • +32
          Я думал об упрощении, но посчитал, что читатели на Хабре — грамотные любознательные люди, которые будут недовольны «голым» описанием без примеров и объяснений.
          Выбрал такое изложение. Оно местами не очень, но тут уж как получилось :-) Я честно старался :-)
          • +12
            На самом деле, Вы сделали всё правильно. Это мы не привыкли к такому изложению.
          • +1
            Да нет — все правильно, как делать это одно, а знать нормы и правила — совершенно другое. Тут вопросов нет, но может у вас найдется время для практических инструкций именно по постройке (установке, сборке, замерам) заземлений для бытовых случаев в понятном для далеких от этих областей людей. А то один из самых актуальных вопросов — УЗО выпадает в комментарии. Соединение нуля с землей там же. Развязки фазы при питании от УПС нет вообще, хотя среди нас таких много. Мне кажется автор совершенно зря эти вопросы либо оставил на потом, либо вообще потерял.
            • 0
              Практика — вторая и третья части :-)

              УЗО, соединение «нуля» и «земли», развязки фаз — не планировал описывать, т.к. это отдельные от заземления темы (защита, электросеть).
              Не планировал, т.к. уж очень далеки эти темы от Хабра. Может и ошибаюсь, конечно.

              Лучше в «личку». Я с удовольствием отвечу на вопросы в области моих знаний.
          • 0
            В статье совершенно не описано КАК И ЗАЧЕМ работает заземление. Каким образом оно защищает человека.
            • 0
              Каким образом оно защищает я попытался объяснить это в п.Б2 (Б2.1 — Б2.3).
              • 0
                Получилось плохо. Ничего не понятно

                Обрисуйте путь тока в случае пробоя на корпус стиральной машинки которая не заземлена.

                Итак, я начну, а вы продолжите.

                фазная обмотка трансформатора подстанции — фаза в розетке — корпус машинки — человек — водопроводный кран… а дальше?
                • 0
                  … водопроводный кран — водопроводная труба — земля
                  или
                  … водопроводный кран — водопроводная труба — основная система уравнивания потенциалов здания — земля
                  • 0
                    Стоп стоп. Земля это не сверх проводник. Для замыкания цепи все должно рано или поздно вернуться на другой конец фазной обмотки трансформатора.
                    • 0
                      А вы попробуйте, поставьте эксперимент — вбейте арматурный штырь в землю (желательно чтобы это не был песчаный грунт или гранитный монолит), приставьте к нему босую правую ногу, а тыльной стороной правой ладони коснитесь провода, присоединенного к L-проводнику в розетке.

                      Но если это для вас не аргумент, я могу предложить иную схему (для успокоения):
                      … водопроводный кран — водопроводная труба — основная система уравнивания потенциалов здания — N-проводник (рабочий ноль питающей сети)
                      • 0
                        :-) Лучше не давайте таких советов :-) Встречал реальное исполнение подобных шуток из-за незнания и непонимания, что это шутка.
                        • +2
                          Если у гражданина имеется УЗО, то произойдет защитное отключение. Если нет УЗО — я не зря писал про правую ногу и правую руку (сторона, дальняя от сердца), а также тыльную сторону правой ладони (удар током вызовет рефлекторное сокращение более развитой в руке мышцы-сгибателя — бицепса, от чего произойдет отдергивание руки, а не наоборот, как при хватании проводника открытой ладонью). Так что экспериментаторам особенно ничего не грозит.

                          На самом деле, возвращаясь к исходному вопросу, достаточно сказать, что в случае, если корпус прибора подключен к защитному нулю (и через него — к заземлению), то замыкание на него L-проводника (фазы) приведет к стеканию тока на землю по пути наименьшего сопротивления, а человек, схватившийся за корпус в этот момент, не будет этим путем наименьшего сопротивления, от чего ему ничего не грозит.

                          Ну а далее — по ситуации:
                          — либо ток утечки вышибет УЗО (если оно есть),
                          — либо, если ток будет существенным (а для чего еще защитный провод делают таким толстым, а сопротивление заземления — минимальным?) он вышибет автоматический выключатель,
                          — либо место замыкания, обладающее сравнительно большим сопротивлением, оплавится и контакт корпуса и L-проводника пропадет.
                          Но человеку ничего не достанется.
                          А в случае отсутствия защитного заземления человек будет, потенциально, единственным проводником между землей (через металлические краны или ванну) и корпусом под напряжением.
                      • 0
                        Так один фиг у здания контур заземления соединенный с нейтралью. А если эту же фазу утащить кабелем за километр в чистое поле, подключить, да хотя бы лампочку. Гореть будет, м?
                        • 0
                          Лампочка и за километр от любых устройств заземления — нет. Но мы же не про километр говорим, а про вполне конкретные условия городской застройки.

                          Собственно, уществует даже определенный тип местных однофазных высоковольтных линий (в России не используется), где используется всего один проводник, только для фазы. Напряжение в линии там, правда, 19 кВ.
                          • 0
                            Ну вот. Именно. А я двигаю мысль к тому, что в статье которая описана за базовую этот момент, что ток возвращается через нейтраль, а земля лишь проводник для него размаазный для создания однородности потенциала, никак не отражен. Равно как и сам смысл размазывания потенциала по земле.

                            Что непосвященному человеку, не знающему как устроено снабжение, не дает ни малейшей картины работы этой системы в комплексе. Ее необходимости и принципах.

                            А то и ложное впечатление, что достаточно от столба притащить фазу нуль, сунуть их в розетку, а землю сделать забиванием лома в грунт.
                            • 0
                              Тут есть глобальная мысль — все должно быть сделано по ПУЭ :)
                              Но если написать так — статьи не получится. На самом деле мы опережаем автора — он ведь обещал про реализацию — во второй части. А тут — понятия и определения.
                              • 0
                                Именно — реализацию я подробно описываю во второй части (и в третьей) :-)
                                • 0
                                  Как то непоследовательно. Сначала бы на пальцах, общие принципы. А потом уже по пунктикам.
                            • 0
                              Кстати размазывают потенциал, формируя контур заземления, и еще по одной причине — шаговое напряжение или (более академично) потенциал шага.
                              Эта штука возникает из-за неравномерного распределения потенциала в земле (при сферической земле в вакууме — это экспоненциальный закон) и если расстояние между точками контакта человека с землей (именно грунтом) не ноль — возникает разность потенциалов. Как следствие экспоненциального закона распределения — чем больше расстояние тем больше разность потенциалов.
                              Именно по этому от упавшего оголенного кабеля рекомендуют удаляться очень-очень маленькими шагами, и именно по этому никогда не используют 1 точку заземления.
                              • 0
                                Шаговое напряжение актуально только для высоковольтных линий. На 380вольтах оно будет невелико даже в сырую погоду.
                                • 0
                                  Ой ли? Зависимость от сопротивления как раз обратная, чем выше — тем больше потенциал шага.
                                  В сухую погоду при шаге в 0,5м на расстоянии 1м от кабеля 220В шаговое напряжение составит 110В. По моему это существенно.
                                  Кстати на счет 380 — фаза упадет всего одна, так что эффект будет как от 220.
                                  • 0
                                    Формулу расчета в студию!
                                  • 0
                                    Потенциал падает на сопротивлении тела. А оно намного ниже чем у земли. Так что вольтметр с его гигаомами на входе может и покажет тебе 110 вольт, но вот ток изза высокого сопротивления сухой земли будет настолько мизерным, что его даже не почувствуешь.
                                    • +1
                                      Ток _по_земле_ будет мизерным, а поскольку у тела совротивление меньше, то ток по нему и попрет всей своей мощей.
                                      • 0
                                        попрет куда? Ну пройдет через человека, а дальше куда? По той же сухой земле. Напряжение то небольшое, ток тоже невелик. Другое дело когда киловольты. Там тупо потенциалом смертельные милиамперы накачает.
                                        • 0
                                          Именно пройдет через человека. Замкнет цепь с разностью потенциалов и будет течь, пока эта разность не выровняется или пока кто-то не разомкнет цепь. Если у человека сопростивление очень маленькое, то большой ток по нему пробежит и человек скопытится. Нет — значит повезло.
                                          • 0
                                            Нарисуйте эквивалентную цепь и посчитайте в ней ток.

                                            НЕ пойдет большой ток через человека. Ему там неоткуда взяться. Т.к. ток в ветви зависит от общего сопротивления ветви, а оно большое.

                                            Вы вообще работали когда-нибудь с 380 вольтами? Я не говорю про допуск до киловольтов.
                                            • 0
                                              Согласен, тут все немного сложнее. При большом сопротивлении сухой земли разность потенциалов велика, и ток пойдет через человека, но с учетом того, что до человека и после сопротивление велико, то ток будет пиковый, до выравнивания потенциалов (точнее почти выравнивания) с двумя точками нахождения ног человека. А дальше, если пользоваться вашей аналогией, создать новую разность потенциалов, чтоб постоянно поддерживать большой ток, не получится, потому что из-за большого сопротивления земли вокруг человека «Ему там неоткуда взяться»
                                          • 0
                                            Следуя вашей логике воробьев, сидящих на высоковольтных проводах должно немедленно убивать током. Ведь их сопротивление мизерное по сравнению с сопротивлением воздушного промежутка и весь ток ломится через несчастную птичку.

                                            В воздухе же тоже бывает «Шаговое» напряжение. Потому на 220кВ (и выше) подстанциях крайне не рекомендуется махать руками.
                                            • +1
                                              Сопротивление птички конечно невелико, но сопротивление самого провода еще меньше, потому птичке так хорошо и сидится, и в данном случае ток вовсе не «ломится через несчастную птичку».
                                              • 0
                                                Не забывай, что есть еще сопротивление провод-птичка-земля или, что еще веселей, соседняя фаза. И вот там то сопротивление птички мизер, однако ее не убивает почему то. Странно, да? А ток между проводами тоже течет, через воздух, мизерный, но есть.
                                    • 0
                                      DI, ну не знаю, может и так. Но я лучше перестрахуюсь лишний раз и обойду провод по широкой дуге, а если нужно подойти то надену резиновые сапоги.
                                • 0
                                  Не знаю это ли я чувствовал подходя к заглохшему автомобилю, попавшему в аварию (лошадь сбил на Невском!) во время слякоти, но при приближении к нему ноги (мокрые) довольно ощутимо «дёргало». А там вроде больше 12В (24?) не должно быть при остановленном движке и стартере.
                                  • 0
                                    Разве, что где то под землей пробивало, а вам так повзело. Т.к. за 12 вольтовые клеммы можно просто руками взяться и ничего не будет.
                                    • 0
                                      А мокрыми руками? :)
                                      • 0
                                        Мокрыми руками ебашит даже от 3 вольт иногда :)
                                        • 0
                                          Я не зря уточнил, что ноги у меня были мокрые. Причём не дистилированной водой намоченные, а «питерской смесью» из снега, воды, песка и соли (или каких-то других химикатов).
                                          • 0
                                            Один фиг ты же не за саму машину схватился. Можеь эксперимент провести даже. Заведи электролит соляной. Да замерь его поверхностное сопротивление. А потом, по закону Ома, вычисли ток. Ну и учти то, что в машине все цепи замыкаютя на источник ЭДС, т.е. аккумулятор/генератор. Т.е. вокруг они никуда не растекаются, как от ЛЭП.
                                            • 0
                                              Потом-то схватился, но дергать начало до того как схватился.
          • 0
            Очень, очень сложно читать. Чисто академический стиль, с поливанием водой. Пол-статьи рассказывает о том, о чем будет рассказано во второй половине статьи. Вторая половина — как масло масляное. Не лучше ли написать содержание в три строчки и сразу перейти к сути?
            Тема нужна и важная, спасибо за изложение, хочется видеть следующие статьи более читабельными.
            • +1
              Мне сначала тоже показалось, что читать сложно, а потом, как полез в глубь вопроса — оказалось, что все эти академические определения пришлось перечитать, и они оказались очень кстати. Да и тема достаточно интересная и глубокая, так что без отсылок к документам тут никак, если конечно не по поверхности только пробежаться и к вечеру забыть. Ждем продолжения!
        • +1
          Здесь нет никакого отмазочного потенциала — абсолютно нормальное и сжатое введение основных понятий, а ссылки на инструкции для тех, кому будет интересно. Упрощать до уровня — забейте кусок железа в землю с запасом и землите на него всё — не стоит. Таких советов и так дохрена, начиная с заземления на батарею…
          • 0
            Как раз и хочется получить грамотное изложение — что допустимо, а что нет. Тем более, что у автора, похоже, большой опыт в обосновании своих рекоммендаций.
  • +1
    Является ли заземление обязательным для жилых домов? Корректно ли заземляться на «ноль»?
    • +6
      По действующим нормам в новых и реконструируемых многоквартирных домах заземление «отдельным проводом» должно присутствовать. В старых разрешена эксплуатация старой запрещенной системы, в которой «нуль» является одновременно и «нейтралью» и «защитным проводником».

      В старых домах (в том числе и в котором живу я) «зануляться» не рекомендую.
      Например, вы от щита сделаете отвод третьего провода (от «нуля), типа „заземление“, и разведёте его по всем розеткам. Вроде все верно. Но в случае электрика-идиота, могущего в ходе каких-либо работ в щите поменять местами „нуль“ и „фазу“, у вас на приборах, подключенных вилкой с контактом заземления в розетку с тем самым третьим проводом, окажется „фаза“. Одна рука на корпусе „стиралки“ + другая рука за батарею отопления = удар током.
      • 0
        Как обезопаситься в таком доме? Ставить УЗО?
        • 0
          Именно. И стараться выполнить СУП (систему уравнивания потенциалов), когда все токопроводящие (могущие проводить ток) соединяются проводниками в «одну точку». Элемент такой системы — стальная проволока, соединяющая стальные трубы и чугунную ванну в квартирах.
          • +1
            Расскажите, пожалуйста, в двух словах, как выбрать тип УЗО и правильно всё подключить. То есть ставить УЗО на розетку со стиральной машиной, или на ванную, или на квартиру. Где можно обойтись автоматами. На примере нашей с вами квартиры с двухпроводной системой.
            • +1
              В этой области я профан.
              Но если взять мои знания только за ориентир, то получается вот что.
              Главные параметры УЗО — ток срабатывания (от 500 до 1-2 мА) и время срабатывания. Чем меньше ток, тем лучше, но такие чувствительные УЗО при старой проводке могут давать ложные срабатывания. Чем меньше время срабатывания — тем лучше, т.к. тем меньше будет нанесенный вред.

              Обычно на квартиру ставится общий УЗО около 50-100 мА и многие на этом останавливаются.
              Но на особо опасные приборы или ответвления иногда ставят дополнительные УЗО меньшего тока.
              Например, на «стиралку» — 5-10 мА.

              Сам не изучал, но говорят есть УЗО специально для нашей квартирной системы = TN-C.
              При покупке нужно обратить на это внимание.
            • +2
              УЗО и автомат — это разные вещи. УЗО защищает от утечек тока, автомат — от перегрузки. Есть изделия, совмещающие то и то в одном корпусе, называется «дифференциальный автомат».

              5 мА УЗО на стиралке выбьет, для нее такая утечка в порядке вещей. Как и для газовой плиты с электроподжигом.

              Помимо перечисленных автором параметров есть еще один, так называемые «УЗО тип А» и «УЗО тип АС». Последние, как заявляет производитель, адаптированы для работы со всякими железками, потенциально выбрасывающими в сеть высокие гармоники. В частности, производители рекомендуют их к применению там, где есть много ИБП.
              • 0
                Спасибо за информацию. Про 5 мА на «стиралке» — странно. В США почти нет УЗО больше 50 мА. Повсеместно применяются 3-5 мА. У них это вроде как стандартизовано.

                Могу ошибиться — в данной области я профан.
                • 0
                  Не знаком с нормами, действующими в США, к сожалению, но говорю по опыту, что для стиралки 5 мА — вполне возможно.
              • 0
                Хехе, газовщики по этому поводу издали (первый раз за миллион лет) поправку к своим правилам установки газовых приборов. Всё, что имеет подключение к электросети (плиты, колонки) обязано подключаться к газовой магистрали через диэлектрическую муфту.
                Боятся, очевидно, следующей ситуации: «фальшивый» PE-проводник, заведенный на корпус щитка или на N-проводник, сопротивление которого относительно земли может оказаться выше, чем сопротивление надежно сваренной газовой трубы. Явно не хотят, чтобы их труба выступала в роли PE-проводника.
                • 0
                  То, что труба будет выступать в роли PE — еще полбеды. На газовые трубы ставится система катодной защиты от коррозии, по этой причине они не заземлены. По идее, на вводе в дом должна стоять диэлектрическая муфта, но если ее нет, или она чем-то закорочена, на трубе появится потенциал от устройства катодной защиты. И если эту трубу подключить к заземлению, через нее потечет ток и случится одно из:
                  1) нарушится нормальная работа устройства катодной защиты;
                  2) отгорит заземляющий проводник;
                  3) самое неприятное: начнет выделяться тепло в местах с самым высоким сопротивленим — на резьбовых соединениях подводки. Закончится это может очень печально.
                  • +1
                    Тут есть еще одна тонкость. Я покрутил в руках те диэлектрические муфты, которые продаются для подключения плит. На них по-моему еще нет стандарта (поправьте, если есть), и делают их как бог на душу положит. Что будет с хреновиной из перегретого при литье полистирола от времени (и хотя бы легкого, но постоянного нагрева горячим воздухом от плиты) — одному чёрту известно.
          • 0
            На практике УЗО полностью заменяет функцию заземления?
            • 0
              Нет. Это разные понятия. УЗО это автоматическое защитное устройство. А заземление — это некоторое явление/ процесс.

              В плоскости безопасности — УЗО основное средство, а заземление увеличивает общую безопасность электросети, приборов.
            • +2
              Если в той же стиральной машинке произойдёт утечка на корпус, то УЗО сработает лишь в тот момент, когда прикоснувшийся к ней человек снимет потенциал на себя (с надеждой, что ток утечки был небольшой). Если же подключено заземление, то УЗО сработает сразу как только возникла утечка. Так что в паре они дают полную защиту.
              • 0
                То есть УЗО подстраховывает, если «земля» не справилась (слишком больше сопротивление для поданного напряжения) или сломалась (то есть по факту отсутствует)?

                А вообще на что оно срабатывает? На ток по «полосатой жиле», которого быть не должно при нормально режиме работы? Тогда получается его нельзя использовать там, где ток в землю нормальное явление (некоторые радиоприемники, например) или токи там меньше миллиампер?
                • +1
                  УЗО следит, чтобы ток, который через него втек в защищаемую цепь, весь вытек обратно :) картинка с вики: upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/5/59/%D0%A3%D0%B7%D0%BE.svg
                  Если у нас утечка после УЗО, ток потеряется по дороге (например в землю утечет). Когда разница превысит ток срабатывания — УЗО отрубит цепь.
                • +2
                  В расширение ответа Int_13h.
                  УЗО отслеживает разницу токов, бегущих по фазному проводу и нейтральному проводу. В нормальной сети и электроприборах эта разница будет нулевой. Всё что вбегает по фазному проводу, выбегает по нейтральному.
                  Как только в сети после УЗО появляется утечка в виде создания «отвода» тока с фазного провода куда то ещё (минуя нейтральный провод) — возникает разность. УЗО это видит и срабатывает.

                  УЗО является защитным устройством. Оно «спасает». А «земля» как раз подстраховывает.
                • +2
                  Сливание тока утечки в землю — это не есть штатный режим работы электрооборудования. Хоть это и даёт безопасность для человека, но не решает проблемы. Утечка ведь может привести к более серьёзной поломке оборудования или к возгоранию.
          • 0
            А это разве не локальная ДСУП будет, которая запрещена?
            • 0
              О… Я не знал, что она запрещена. А каким документом?
              • 0
                ПУЭ 7, 7.1.88.

                Я немножко неправду сказал, не «локальная ДСУП», а «местная СУП». Разница между ДСУП и МСУП в том, что ДСУП должная быть по PE подключена к PE проводнику в стояке, которого в старых домах в стояке нет (нам на вводе есть только PEN).
                • 0
                  P.S. Это с позиции правил.

                  Можно долго спорить, что же будет безопаснее, МСУП или вообще отсутствие уравнивания потенциалов, но самое правильное решение будет реконструкция стояка в соответствии с ПУЭ-7 (пятипроводной).

                  Я, кстати, был удивлён, когда как-то обнаружил, что весь стояк заменили на пятипроводной (когда показания счётчика очередной раз смотрел). Похоже, сделали пока я был на работе и уложились в несколько часов. Так что это вполне осуществимо. Вопрос денег, наверное.
      • 0
        А как в таком случае поступать? Откуда взять землю? У меня как раз такая проблема: менял проводку и внезапно обнаружил, что во всех старых разетках вместо земли на самом деле ноль.
      • 0
        Есть ли какие-либо стандарты и правила, по котором можно заставить УК сделать нормальное заземление? Слышал, что по правилам нельзя включать электроприборы спроектированные для трехпроводной системы в двухпроводную сеть.
        • 0
          Основной документ ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). Глава 1.7.
          Но УК можно понять. Поменять проводку в подъездах очень затратно. Сейчас это делается только при реконструкции здания.
          • 0
            Не обязательно, как-то я снимал квартиру и в том доме проводку поменяли безо всякой реконструкции. Причём сделали практически незаметно, я случайно обнаружил, когда показания счётчика смотрел. По ощущениям, уложились в несколько часов. Ну может это и была реконструкция :)

            Поменяли стояк и, по-моему, входные автоматы.

            Другое дело, что непонятно, как они гарантировали, что PE и N больше нигде не пересекаются (скорее всего, никак, мало ли у кого что в квартире сделано)
      • 0
        Да и не только в случае с идиотом-электриком, жилые дома — нагрузка несимметричная, и потенциал земли от нуля может и будет отличаться, пара десятков вольт — вполне норма. А еще в жилых домах нередко бывают отгоревшие нулевые провода прям на вводе в здание…
        • +2
          Нейтраль-то как правило глухозаземленная, так что несимметричная нагрузка не так страшна.
          Обычно пара десятков вольт разницы образуются, когда какой-нибудь прибор на корпус все-таки пробило. Мы вот тоже десять лет думали, что это — норма, а потом заменили трансформатор в бане, и вся разница потенциалов исчезла. На двух соседних улицах.
        • 0
          Отгоревший ноль в жилом здании будет виден практически моментально, правда в зависимости от времени суток и сезона.
          Неравномерность нагрузки даст перекос, хотя с импульсниками и энергосбрегающими лампочками можно и не заметить.
          • 0
            Не далее, чем 3 дня назад чинили проводку в здании (спортзал), нейтраль отгорела наглухо, судя по показаниям обитателей зала — много месяцев назад. И никого это не беспокоило — ну так, мигает свет, да и *** с ним.
          • 0
            Отгоревший ноль виден только в том случае, когда он не заземлен
    • –1
      Хм. Первый вопрос какой-то странный. Если есть трехконтактные розетки + устройства с соответствующей «евровилкой», то вывод как-то напрашивается сам, нет? :)
      • 0
        В старых домах со старой «разводкой» к сожалению третий контакт в розетках и вилках не задействован.
        • 0
          Или прямо в розетке присобачен к нулю.
        • 0
          Это понятно. Но вопрос был поставлен — является ли обязательным.

          Так почти вся же бытовая/компьютерная техника оснащена трёхконтактными «вилками». Т.е. производитель заземление своих приборов однозначно подразумевал.

          Вопрос про возможность установки заземления на старой, ужасной, наглухо забетонированной локальной электросети — уже совсем другой :)

          В силу определённых причин, я после этого комментария некоторое время не смогу наслаждаться благом повторного комментирования, поэтому позвольте задать вопрос здесь :)

          Недавно набигавшие домой электрики рекомендовали не ставить УЗО, т.к., по их словам — устройство это крайне чувствительное и для наших электросетей с «некачественным» током — плохо приспособленное. Ну в том плане, что при некоторых допустимых флуктуациях тока, УЗО будет отключать всё на хрен и такая ситуация якобы довольно часто будет радовать УЗОвладельцев. Что вы таки имеете сказать по этому поводу? :)
          • +2
            Принцип действия УЗО очень прост: оно измеряет, сколько тока пришло потребителю по L-проводнику (фаза) и сколько утекло по N-проводнику (рабочий ноль). При этом у УЗО есть порог срабатывания (то есть максимально допустимая разница). Если, скажем, человек схватился за части прибора под напряжением, и ток потек через его тело, УЗО обязано это почувствовать, т.к. ток «вытекает» не через рабочий N-проводник, а куда-то еще (ну за что там держится человек — батарея, водопровод, арматура...) и возникает та самая разница.

            Наличие «третьего провода» (защитный ноль, PE-проводник) в розетке и на вилке прибора позволяет УЗО реагировать еще и на нарушение изоляции токоведущих частей, скажем, при пожаре: провода внутри прибора нагреваются, происходит замыкание на корпус (соединенный с через третий провод с защитным нулем) и УЗО видит утечку. Понятно, что при отсутствии «третьего провода» такая защитная функция не реализуется.

            Соответственно, если с изоляцией проводки и приборов в квартире все норме, и УЗО подобрано правильно, никакие флуктуации тока на него влиять не должны — стоят у людей УЗО годами, и все нормально. Правильный подбор УЗО означает соответствие его порога (тока утечки) и тока утечки, который нормален для устройств-потребителей. У пресловутых стиральных машин он может быть достаточно велик (в том числе из-за высокой влажности в ванных комнатах и кухнях, где их обычно устанавливают).

            По всем этим перечисленным обстоятельствам, в идеале стоит использовать не одно, а несколько УЗО, выполняющих свои задачи в соответствии со свойствами приборов-потребителей.
          • 0
            Пардон, забыл еще один момент — УЗО бывают разных типов — А, АС, В — детали их конструкции позволяют им лучше работать с разными типами нагрузок (токов). Почитать про это можно, например, вот здесь: www.electrolibrary.info/uzo/page0915.htm
          • 0
            Производители электрооборудования оснащают свою технику «вилкой» с заземлением для обеспечения электробезопасности при поломке прибора. Как правило, при металлическом корпусе оборудования этот корпус подключается к проводу «земля», чтобы при пробое фазы на корпус, человек, коснувшийся его не получил удар.
            Подразумевается, что такое электрооборудование должно подключаться к электросети, имеющей «земляной» провод, имеющий контакт с заземляющим устройством.
            Но в старых домах со старой проводкой отдельного провода «земля» в электросети нет.
            Ответ на ваш вопрос — является желательным. Обязать вас подключать электроприбор к настоящему заземляющему устройству никто не может, т.к. вы не виноваты в неправильно организованной электросети.
            • 0
              Я почему-то понял вопрос Coder не как обязательно-«наказуемо со стороны проверяющих органов», а как обязательно-«было бы очень неплохо для повышения личного комфорта и безопасности» :)

              Как бы то ни было — большое спасибо за подробные ответы!
            • 0
              Еще один ответ «зачем» применительно к здешнему айтишному профилю — это улучшение помеховой обстановки. Металлический корпус устройства — экран для высокочастотного радиомусора, который создается при работе компьютерной техники и устройств, содержащих электродвигатели, реле и подобное. Если корпус не имеет электрического контакта с землей, эффективность его, как экрана, может существенно снижаться. Что в итоге может давать слабопредсказуемый для неспециалиста эффект на беспроводные каналы связи и устройства, чувствительные к радиопомехам.
  • 0
    Рабочее заземление (электрический контакт с грунтом) используется для нормального функционирования электроустановки или оборудования, т.е. для их работы в ОБЫЧНОМ режиме.

    Если не сложно, можете привести несколько примеров? На ум приходит только «народная» схема отмотки электросчетчика через батарею, но в ПУЭ явно не она имеется в виду :)
    • +1
      Детекторный приёмник! :-)
      • 0
        Точно! :-)
      • +2
        Кроме можно предложить поезда РЖД, рельсы это рабочая земля)
        • 0
          Молниеотвод ещё.
          • 0
            В этом случае заземление «защищает».
            • 0
              Что защищает? Для молниеотвода это вполне нормальное функционирование, по-моему. :-)
              • 0
                :-) логично. Но в приведённом примере заземление «защищает» объект в составе молниезащиты.
                • 0
                  А на подстанциях, в трехфазном понижающем трансформаторе, ноль рабочий разве не заземляется для нормальной работы?
                  • 0
                    Я всегда путаюсь, рабочее оно там или всё-таки защитное :-)
                    • 0
                      Конечно защитное. Без заземления все прекрасно работает.
                      • 0
                        а что оно там защищает?
                        • +1
                          Оно там зазищиет идиотов, для которых ноль и земля — одно и тоже. Уравнивает потенциал.
                          А если по-правильному — это глухозаземленная нейтраль.
    • 0
      Любое устройство с антенной по идее должно любить «землю», если обеспечен проход сигнала с антенну на неё. Принцип как в молниезащите — ток идёт по пути минимального сопротивления и антенна «притянет» все радиоволны в окрестности сильно увеличив мощность сигнала.
      • +1
        В радиотехнике наряду с заземлением широко используется такое устройство, как противовес. Это система проводников, обеспечивающая емкостную связь с землей (на высоких частотах). Можно сказать, что противовес работает как «антенна наоборот»: излучает электромагнитную энергию не в атмосферу, а в землю.
        • 0
          О! Большое спасибо за информацию. Не знал.
      • 0
        Это касается только антенн, сигнал с которых снимается с конца. Если же сигнал снимается с разрыва в центре антенны — земля не требуется.
  • 0
    Спасибо, обязательно пишите ещё.
    • 0
      :-) в течении недели точно оформлю вторую часть.
  • +2
    Отличная разметка публикации, круто!
    Но вот формулы в Word это вы зря-зря-зря :)
  • +1
    В1. Факторы, влияющие на качество заземления… ещё климат учитывать имеет смысл. В старой редакции правил технической эксплуатации электроустановок (раньше ПЭЭП) рекомендовалось измерять сопротивление растеканию заземляющих устройств либо в дни максимального промерзания грунта, либо в дни, после которых грунт максимально просыхал (летом). Из личного опыта: чем глубже забиты вертикальные электроды, тем стабильнее показания сопротивления в течении года.
    • 0
      Из личного опыта: чем глубже забиты вертикальные электроды, тем стабильнее показания сопротивления в течении года.

      Об этом во второй части :-)
      • 0
        Тогда, если не сложно, обратите внимание на условия Крайнего Севера и вечной мерзлоты. На какую глубину нужно забивать вертикальные электроды, на каком расстоянии друг от друга? Слышал, что у нас вообще нельзя сделать нормальное заземление (из-за вечной мерзлоты).
        • +1
          Можно сделать заземление в 4 Ома круглогодично.
          Вопрос заземления в вечномёрзлом грунте будет раскрыт в третьей части статьи.

          Но т.к. этот вопрос — мой любимый и чтобы не заставлять вас ждать, предлагаю переговорить в «личке».
  • +40
    image
    • +4
      Это 5 баллов! :-))) Испытал истинное удовольствие :-)
      Можно я вашу картинку к себе в коллекцию заберу? :-)
    • 0
      Объясните мне как человеку «не в теме», что на этой картинке?
      • +3
        На картинке заземление. Вернее, нанозаземление.
        Скорее всего, снято в Сколково.
      • 0
        На картинке какое-то электромеханическое устройство (генератор?), корпус которого должен быть заземлен в целях безопасности. При работе на улице этот штырь воткнули бы в землю и всё было бы относительно нормально. Тут же его положили в ведро с землёй, слишком буквально подойдя к корню слова «заземление». Да ещё ведро и пластиковое — с металлическим хоть какое-то заземление бы получилось наверное. Да и вообще лучше, наверное, в этой ситуации провод вместо штыря прикрутить к металлическому настилу или его каркасу, хотя тоже чревато если они не заземлены, но где-то рядом с землёй находятся. Оператор будет в безопасности, а вот человек одна нога которого стоит на земле, а другая на этой конструкци…

        В общем иллюстрация к цветочному горшку из коммента habrahabr.ru/post/144464/#comment_4850247
        • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
  • +1
    Ура, заземление!!! У меня есть вопрос который сильно меня тревожит. Допустим есть здание или частный дом, который находится на участке. Соотвественно электроустановка в здании, а на участке заземлитель — либо в виде контура, либо просто стальная полоса в земле, не суть важно. По сути в аварийной ситуации фазовое напряжение оказывается на заземлителе, который в грунте. Происходит расстекание тока в грунт, образуется потенциальный градиент, отсюда должно появлятся шаговое напряжение. В случаи обрыва фазового провода ЛЭП рекомендуется уходить из опасной зоны мелкими шагами или по спирали. Но то ЛЭП, а это бытовая сеть. Допустим по участку возле заземлителя радостно и ширако шагает человек, в случаи аварии он попадает под шаговое напряжение — его убьет, или не убьет, но будет ощутимо, или он вообще этого не заметит?
    • 0
      1. Сработает автомат. Если его нет — это… я не знаю :-)
      2. Не заметит.
      Тут дело и в сравнительно низком первоначальном напряжении и в сравнительно малом токе.
      • 0
        Да, в случае бытового 220В вопросы шагового напряжения не очень актуальны. Оно есть, конечно, но вряд ли велико.
      • 0
        Есть небольшое уточнение. В частных домах часто применят систему TT. Это когда свое заземляющее устройство не имеет связи с PEN проводником входящим в дом. При этом при пробое фазы на корпус заземленного электроприбора по PE проводнику потечет ток 220/ (4+10)=15А, (где 4 Ом это сопротивление ЗУ на подстанции, 10 Ом среднее сопротивление самодельного ЗУ), обычный автомат от такого тока может не сработать и вообще вы о пробое не узнаете, но проводка греться будет. Поэтому если система ТТ, то УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНА, причем не только на сан узлы но и на весь дом.
        • 0
          Верно. Без УЗО система ТТ запрещена.
          Кроме того многие специалисты советуют ставить два УЗО, т.к. устройство имеет не 100% вероятность срабатывания (99%?)
    • +4
      Если человек идет босиком — заметит. В обуви — ничего не почувствует.

      Наиболее верный признак «активно работающего» заземлителя — подпрыгивающие животные.
  • –3
    Очень хорошо что подняли тему, но:
    1) Статья слишком многословна. Вступление вообще можно нахрен выкинуть, там описываются с повторением очевидные вещи.
    2) Официальные определения вообще не цитируйте — от них тошнит ещё с курса электротехники в универе.
    3) Меньше копипаста, опять же от «электротехнического» языка типа «Это заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) (ПУЭ 1.7.30).» тянет блевать кровью на учебник по электроприборам.

    Если уж взялись описывать человеческим языком — пишите человеческим языком, мне похуй в каком ПУЭ что было объявлено, если это так важно знать — снесите в конец статьи, чтобы нормальные люди могли это пропустить, а кому по работе надо — тем придётся смотреть.

    И да, таким серым (999999) выделять списки хуёво — он только для заголовков, много текста — и он становится нечитаемым.

    Извините если грубо, надеюсь советы помогут!
    • +1
      Спасибо за комментарии.
      По поводу списков не понял. Цвет нигде не применял. Только заголовки из редактора.
      • +2
        А, понял, это оглавления перед разделами. В принципе, я не видел на хабре чтобы люди писали оглавление до статьи — это ж всё-таки не серьёзная документация. В целом, если пишется в вебе, то оглавление обычно оформляется в начале статьи и кликабельно, чтобы пользователь мог попасть в нужную главу.
  • +1
    В качества вертикальных электродов почти всегда выбирают стальные трубы, штыри/ стержни, уголки и т.п. стандартную прокатную продукцию, имеющую большую длину (более 1 метра)

    Из практики, сварная объёмная конструкция из арматуры, в проекции сверху 1,5х3 метра, в проекции сбоку 0,1х3 метра, закопанная на глубину 1,5 метра, давала сопротивление 10 Ом. А надо было и уложиться в 4 Ома и сдать лаборатории. Пока не привели арматуриной землю от действующего контура (уложенного по периметру стадионных сооружений), уложиться в норму не удавалось. И солили, и водой поливали.
    Это я к тому, что устройство заземления на практике не такая простая задача! От грунта зависит все.
  • 0
    Выглядит конечно академически, как буд-то лабораторку физику-зануде сдавали, но вообще статья хороша. Спасибо
  • –11
    Ужасная статья.

    Серые буквы на сером фоне. Даже не стал читать их.

    Перешел к абзацу что же такое заземление.
    Прочел.

    За такое определение нужно заземлить вашу карму. Эх. Если бы я мог.

    Ну ничего непонятно.

    Когда увидел статью, то подумал что я тут смогу найти ответы на свои вопросы:
    Можно ли использовать батарею для заземления?
    Можно ли заземлиться в цветочном горшке?
    Если нет, то может взять горшок побольше?
    Чем заземление отличается от земли?
    Корпус моего ПК бьется током. Бабки у подъезда сказали, что это из-за отсутствия заземления. Что мне делать?

    В общем статья ужасна и неинтересна.
    • +7
      Извините, что не удовлетворил ожиданий.
      Надеюсь помогут ответы.

      — Батарею отопления использовать нельзя.
      — В цветочном горшке имеется слишком небольшой объем грунта, кроме того изолированного горшком от общего объема грунта на нашей планете. Заземлиться в горшке не получится.
      — Размер горшка не имеет значения пока есть электрически изолированный объем. Возможно при размещении горшка из металла в садовой клумбе данная изоляция будет снята.
      — Заземление это «явление»/ процесс/ действие/ контакт элемента электроустановки с грунтом.
      Земля — это синоним грунта, либо «народное» название заземления. Во втором случае это синонимы.
      — Заземлить корпус
      • 0
        корпус ПК заземлять нельзя! на нем в БП чаще всего сидит средняя точка пары конденсаторов, то есть на корпусе частенько бывает 110В. Особенно если это корпус старый с АТ блоком питания. Третий контакт в кабеле питания и корпус ПК НЕ соединены. Сейчас часто делают получше, но если возьмете Pentium ПК и коснетесь его корпуса и батареи, бодрящие ощущения вам гарантированы.
        В случае с товарищем возможно как раз такой БП.
        • 0
          Именно поэтому корпус а надо заземлять.
          110В на корпусе — это серьезная неисправность БП, которую надо не прятать, а чинить.
          • 0
            К сожалению, у описываемых БП — это не неисправность, а конструктивный недостаток. Лечится выбросом. Если заземлите — выгорит.
            • 0
              Этот конструктивный недостаток лечится изоляцией. А если не заземлять — однажды произойдет несчастный случай.
              • 0
                Для этого придется вскрыть БП и изолировать все крепления платы к корпусу. Что немного шире, чем «сделать заземление» минус гарантия (фиг с ней) но вообще лучше такой БП не брать.
                • 0
                  Предлагаю вариант проще — полностью замотать изолентой корпус БП снаружи.

                  Но что такой БП лучше не брать — согласен

                  PS а у этого БП что, прямо так в инструкции про 110В на корпусе и написано? Не верю.

                  PPS а где сейчас можно купить старый AT блок питания, да еще и с гарантией? :)
                  • 0
                    C изолентой не поможет.
                    Там такая фигня — средняя точка пары кондеров просто сидит на корпусе, причем она совершенно намеренно там находится. На корпус она садится через винты, которыми плата крепится к корпусу БП, Все напряжения в БП рассчитаны не от 0 сети, а от этой средней точки 110В. Такая вот фигня.
                    В инструкции ни фига не написано. Инструкции просто нет :) Я с этим столкнулся довольно давно. Сейчас не факт, что такие БП попадутся вам среди качественной продукции, обычно это дешевка, у которой даже происхождение определить трудно. А раньше так делали почти все. Да и БП то были 150-200 Вт в основном.
                    • 0
                      Идея проста — есть две полуволны, каждый конденсатор на свою полуволну, для них ноль — посередине синусоиды.
                    • 0
                      А, ну да, про винты-то я и забыл…
                      Впрочем, вместо них можно деревянные спички использовать. Или клей. Главное — изолировать корпус БП от корпуса компьютера.

                      А про полуволны можете мне не объяснять — я прекрасно знаю, зачем нужны эти два конденсатора (но по-прежнему не понимаю, на кой черт было среднюю точку на корпус замыкать. Проводов пожалели?)
                      • 0
                        Ну вот такой конструктив был распространен. Насколько часто он встречается теперь — не знаю, но раньше были поголовно. поэтому риск нарваться на такой конструктив имеется. Если заземлим комп, получим фейерверк из-за полных 220 вольт на один из кондеров.
        • 0
          Прекрасным образом корпус ПК заземляется практически по всем требованиям к технике безопасности. Равно как и стоечное оборудование, сами стойки и т.д.
    • +2
      Ваш комментарий тоже серый.
  • +2
    Срок службы заземлителя наверняка рассчитан на десятки лет. При этом в случае заглубления стандартного металлопроката он наверняка быстро проржавеет и ухудшит/потеряет свойства.

    Используются легированные стали? Ржавчина не сильно меняет свойства заземлителя? Проводится какое-то обслуживание, замена элементов?
    • +2
      Хорошие вопросы!
      Всё это я опишу в следующих частях. Про заземляющие электроды из чёрной стали — во второй части.

      Пока прямые ответы.
      — Легированная сталь не используется из-за незначительного увеличения сопротивляемости коррозии при увеличении цены материалов.
      — Ржавчина не особо меняет сопротивление заземления из-за небольшого собственного сопротивления на фоне сравнительно высокого сопротивления заземления (доли Ом в сравнении с единицами Ом).
      — В соответствии с действующими нормами проводится регулярный контроль за состоянием электродов и заземляющего проводника. Также за сопротивлением заземления. Обычно это раз в год.
      Замена элементов производится при уменьшении поперечного сечения проводников или электродов до 60%.
  • +1
    Отлично. Зашел почитать и обратить места на косяки, так как только что сам сделал заземления для своего дома. Но все очень грамотно написано, придраться не к чему.
    Полезная информация, и ее правильно надо в массы.
  • +4
    Вот тут в комментах (да и в самой статье) упоминаются какие-то схемы: ТТ, ТN-С, что-то еще вроде было. Скажите, а будет описание того, что это такое?
    • 0
      Присоединяюсь к пожеланию: хотелось бы увидеть описание этих схем с пояснениями, какая где используется, чем лучше/хуже и т.д.
      soniq, что из себя представляют эти схемы, довольно хорошо написано в википедии.
  • 0
    После недавней грозы у большей части пользователей кабельного интернета (местный провайдер) повыгорали сетевые карты, порты на роутерах.
    На этих радостях решил поставить себе такую штуку APC ProtectNet standalone surge protector for 10/100/1000 Base-T Ethernet lines
    Но в нашем доме, как и везде, заземления никогда небыло и нет.
    Как быть, если ты живешь на 4м этаже?
    • +1
      К большому сожалению никак. Все эти устройства разрабатываются без оглядки на правильное заземление, потому что «там» оно везде — вплоть до запретов на эксплуатацию дома без заземления.
      В новых домах с «настоящим» третьим проводом «земля» такие устройства будут работать стабильно и чётко.
      В старых домах — устройство будет игрушкой. УЗИПу, встроенному в него, необходима «земля», иначе разряд не возникнет, значит «вредный» заряд никуда не уйдёт.
  • +1
    Архирад найти концентрат информации на тему заземления. Какраз собирался гуглить (строю дом, дошло до заземления).

    Спасибо автору.
    • +1
      Если будут вопросу — пишите в «личку». С удовольствием помогу.
      • 0
        А можно не в личку? Мало ли, кому-нибудь тоже полезным окажется :)

        Я пока не строю дом, а только проектирую «в голове», ибо пока, к несчастью, даже участком «не пахнет», но меня уже волнует вопрос (хоть я и являюсь сыном и внуком электриков):

        Я собираюсь делать скважину (по возможности артезианскую), и, скорее всего, всё водоснабжение в доме — из неё. Так же — вместо канализации, скорее всего, септик + дренажный колодец. Т.е. вода «с обоих концов» будет замечательнейше контактировать с грунтом. В связи с этим возникает вопрос, разделённый на два:
        1) что делать? Стоит ли бояться всё равно получить свой заряд бодрости при прикосновении к машинке и крану? :)
        2) спасут ли ситуацию хоть немного пластиковые трубы? :)

        Кстати, две ситуации из личного опыта:
        1) В Моксве. Квартира в довольно свежем (на данный момент прошло меньше 10 лет с постройки) доме. Заземление, казалось бы, должно быть нормальное. Но на протяжении всего периода её эксплуатации лёгкий «заряд бодрости» при касании машинки одновременно с водопроводным краном, либо, ещё «лучше», стоя на мокром коврике — гарантирован. Стоят и УЗО и автомат (даже отдельные на стиральную машинку и на плиту), но на такую «мелочь» не реагируют, увы.
        2) Томск. Дом — не то, чтобы прям «хрущёвка», но кирпичная пятиэтажка старше 40 лет. Проводом заземления в розетках даже не пахнет. Стоит прикоснуться к батарее отопления держа на животе лаптоп — заряд бодрости так же обеспечен. При чём, судя по силе — порой возникает ощущение, что кто-то в доме уже заземляется об батарею :)
        К слову, мне в этой квартире отныне страшно даже бесперебойник использовать. Не так давно у оного взорвался батарейный блок, ранив при этом корпус управляющего. И есть у меня догадки, что отсутствие заземления тут сыграло не последнюю роль…
        • 0
          1. Использование стальной трубы скважины в качестве заземляющего электрода — является использованием естественного заземлителя, что приветствуется.
          Единственное замечание — при использовании схемы заземления TN-C-S и плохой уличной сети (без повторных заземлителей) возможно увеличение скорости коррозии трубы скважины за счет электрохимической коррозии.
          При использовании схемы заземления TT никаких негативных последствий не будет.

          2. Я думаю, что нужно делать СУП.

          3. УЗО и автомат предназначены для защиты оборудования и человека при аварийных ситуациях, где «задействованы» нейтраль («ноль») и фаза. Судя по описанию — ваша проблема = отсутствие СУП в доме или локально в вашей квартире.
          Подробнее не расскажу — знания в области электросетей ограничены.

          4. Похоже на обычную «особенность» работы компьютерного импульсного БП, когда на корпусе компьютера появляется потенциал около 110 В относительно «земли» (потенциал «земли» имеет металлический радиатор отопления, трубы системы отопления). При этом ток очень слабый — его не хватает для срабатывания УЗО и для нанесения вреда человеку или оборудованию. Просто неприятность. Лечится созданием СУП и переходом дома на систему TN-C-S или TN-S, но в случае старого дома — просто примите как есть до ближайшей капитальной реконструкции.
          • 0
            Кстати, а можно попросить пинок в сторону мануалов по поводу построения систем уравнения потенциалов? :)
            • 0
              Только наводка на Google.
  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
  • 0
    У меня в квартире взрываются лампочки. Говорят, что от перенапряжения. Может ли это быть связано с отсутствием заземления?
    • 0
      Дом новый или старый?
      В новых сразу после сдачи местные эксплуатационщики специально «задирают» напряжение на подстанции, потому что потом, когда потребителей будет больше, оно просядет. Но вообще так делать нельзя, и напряжение должно вписываться в разрешенные ГОСТом границы ±10% (т.е. максимальное — 242В). Алгоритм решения задачи — вызывать представителя управляющей компании (МП ЖКХ), составлять акт, далее уже они сами должны обратиться в местную электрокомпанию, и те — исправить положение. В качестве устройства объективного контроля (если проблема будет систематической даже после первого обращения) можно установить счетчик типа Меркурий 203.2Т — он умеет не только считать потребляемую мощность, но и хранит пиковые значения действующего напряжения. Наличие на нем пломбы от Энергосбыта после официальной установки автоматически делает его прибором, которому они обязаны верить (от измерений китайским тестером могут и отмахиваться).
      Если дом старый — подход тот же, разница только в возможной причине (скажем, в квартале исчезли какие-то потребители — сломали пару домов, или наоборот — началось строительство).

      А качество рабочего нуля на осветительную сеть влияет только в обратную сторону — когда земля отваливается где-то (в щитке, например), лампочки горят тускло и неровно.
      • 0
        Спасибо за подробный ответ.

        Дом старый. Буду разбираться.
  • +1
    Что значит «впитывает ток» Ток не жидкость и цель не «впитать ток», а создать эквипотенцильную поверхность, чтобы не было разности потенциалов между землей/полом и корпусом установки.

    Либо зануление на центральную точку обомток трансформатора/генератора, чтобы малейшая утечка на корпус диагностировалась защитой и делала отрубание.
    • +3
      Фразу «впитывает ток» я понял, «эквипотенцильную поверхность» — не понял.
      • 0
        Напряжение это разность потенциалов. На проводе максимум — чем дальше тем меньше. Эквипотенциальная — т.е. с одинаковым потенциалом (физика, емнип не то 9 не то 10 класс). А раз нет разности потенциалов, то нет и напряжения. Нечему ударить.

        «Впитывает ток» это вообще ересь какая то. Куда впитывает? Как губка? Сама в себя?
  • 0
    По защите телекоммуникационного оборудования можно посмотреть доклад с конференции УКОС'2011
  • 0
    Ха-ха!
    Сегодня наткнулся на забавную новость на сайте провайдера:

    ВНИМАНИЕ — ГРОЗЫ!
    Уважаемые клиенты!

    Во время прохождения грозового фронта рекомендуем вам отключать компьютеры от Интернета.
    Для этого необходимо извлечь кабель с коннектором из разъема сетевой платы.
    В случае возникновения перерывов в работе сети Интернет обращайтесь в службу технической поддержки по телефонам: в Великом Новгороде: (8162) 66-11-77, во Пскове: (8112) 66-31-77.
    www.datacom.ru/pskov/news/full/341/

    у меня-же все компы подключены через вафлю (вот оно, еще одно преимущество wifi), так что если и сгорит, так только роутер
  • +2
    Такой сугубо практический вопрос.
    Дом старый, все знакомые строители говорят, что в таких домах заземления быть в принципе не может. Но в квартиру заходит нормальный такой ВВГНГ 3х4 кабель.

    Каким образом можно проверить, есть ли там реально земля или это что-то другое (зануление или как там оно правильно называется)?
    • +2
      Косвенно (не является 100% верным) можно определить по разнице потенциалов между проводами «нейтраль» и «земля» при отключенных электроприборах в квартире («чистые» линии).

      Если в щите «земля» соединена с «нейтралью» в щите (т.е. выполнено «зануление»), то разница потенциалов (напряжение) должна быть нулевой.
      Если «земля» настоящая, то разница потенциалов (напряжение) между проводами «нейтраль» и «земля» может достигать десятков Вольт.

      Не 100% верно, т.к. разница потенциалов может появится, например, при разном сечении проводов «нейтраль» и «земля» при подключенном потребителе (электропечь?).

      Но в принципе — вот так.
  • 0
    Можно пару вопросов?

    Как проверить, есть ли заземление в определенной евро-розетке в квартире?
    Как проверить, есть ли заземление в квартире вообще?
    Как проверить, правильно ли заземлен компьютер (который подключен через удлинитель и UPS) и корпус компьютера?

    К чему я это — строители у нас понятно какие, могут и «забыть» заземляющий провод где-нибудь по дороге либо в квартиру, либо к розетке.

    Пока проверял тупо тестером постоянное напряжение между контактом земли в розетках/удлинителе/упсе/корпусе и батареей. Хотя скорее всего я всё делаю неправильно.

    Тем не менее, заметил вот какое чудо:
    — просто так, когда меряешь между корпусом компа и батареей — тестер показывает 1-2 вольта.
    — но если закрепить контакты тестера на корпусе компа и батарее — и дотронуться одной рукой до корпуса (но не до батареи) — рука чувствует разряд и тестер подпрыгивает до 40 вольт. Отпускаешь руку — опять 1-2 вольта. Может я — повелитель молний и генератор напряжения? :-)
    • 0
      habrahabr.ru/post/144464/#comment_4854007

      По поводу батареи. А опишите поподробнее: стоите ногами на чем? В чем? Чего касается тело и другая рука?
  • 0
    habrahabr.ru/post/144464/#comment_4854007

    По поводу батареи. А опишите поподробнее: стоите ногами на чем? В чем? Чего касается тело и другая рука?
    • 0
      Сижу на стуле, ногами босиком на линолеуме, ничего больше не касаясь, другая рука на коленках.
      • 0
        Я затрудняюсь ответить на вопрос, почему вы чувствуете ток. Не вижу цепи для его прохождения.
        • 0
          Разве некоторые недоэлектрики не применяют вместо заземляющего прутка, обычную трубу (батарею)?
          • 0
            Непонятно куда ток идет дальше (с батареи).
  • +2
    У Вас в пункте В1.1 аналогия с площадью автомобильной шины неправильная — сила трения и сцепление не зависят от площади контакта. Шины делают широкими, что бы уменьшить давление на грунт.
    • +1
      Понял вас! Большое спасибо. Сейчас подредактирую.
      Я очень далёк от механики и поэтому ошибочно подумал про трение, глядя на огромные шины болидов формулы 1.
      • +3
        У болидов шины широкие и лысые немного по другим причинам — на них давление меньше, и можно использовать более мягкую резину, у которой коэффициент трения выше.
        • +1
          Большое спасибо за объяснения!
  • 0
    Вопрос вот какой. А почему земля вообще «впитывает» ток?
    • 0
      ну, как уже сказали выше — она его не то, чтобы впитывает. Она является равноправным участником электроцепи, скажем так.
    • 0
      del
  • 0
    Хмм, из статьи следует, что нормируется сопротивление именно заземляющего устройства. Мне почему-то всегда казалось, что должно нормироваться сопротивление заземляющего устройства и проводника земли заземляемой сети. То есть, что для любой точки заземляемой сети сопротивление заземления не должно превышать Х Ом.
  • 0
    Еще вот чего накопал про виды заземления
    • 0
      Что именно Вы «накопали» ЕЩЁ? По ссылке самая обычная компиляция из этой статьи (всех трех частей).

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.