Инженер-разработчик электроники
0,0
рейтинг
2 мая 2015 в 14:38

Сага о светодиодных лампах. Лампы из IKEA

Здравствуйте! Сегодня мы наконец-то поговорим о лампочках под брендом IKEA, замерить параметры которых меня просили в комментариях к предыдущим статьям.



Итак, я наконец-то доехал до этого магазина, купил несколько ламп из ассортимента и промерял их. Не буду томить, вот результаты:
Наименование Код cos(φ) Pизм
Kп
В целом
LEDARE LED 1000lm 13W 2700K LED1309G15 0.95 12.5 19 Так себе
LEDARE LED 600lm 10W 2700K LED1339G10 0.92 8 20 Так себе
LEDARE LED 600lm 10W 2700K LED1306G10 0.96 9.2 27 Плохо

Видно, что за коэффициент мощности лампы от IKEA можно похвалить – он практически идеален. Мощность в основном тоже близка к заявленной (хотя для одной из ламп и отличается на 20%). Однако коэффициент пульсаций я похвалить никак не могу, потому общая оценка – «так себе». Особенно это относится к тринадцативаттной лампе, которая является аналогом стоваттной лампы накаливания и, очевидно, прямым конкурентом (из уже рассмотренного) двенадцативаттной лампы от Gauss LED, которую я разбирал в одной из предыдущих статей.

В свете этого сразу могу сказать, что лично я бы доплатил 100 р. разницы в цене, взял Gauss с коэффициентом пульсаций менее 1% и был бы спокоен за свои глаза. Пускай даже 20% вроде как и укладывается в СНиП, но надо иметь в виду, что электролитические конденсаторы в балласте неминуемо будут деградировать (тем более, что условия его работы достаточно тяжелые), и со временем пульсации будут расти. Очевидно, к тому времени, как Gauss достигнет граничной цифры в 20%, рассматриваемые лампы будут уже совсем плохи. Это суждение справедливо тем более, что, как мы увидим, конденсаторы в лампах от IKEA стоят такие же, как в Gauss.

Правда, есть один важный момент, о котором я забыл сказать – эти лампы диммируемые, и для диммируемых ламп коэффициент пульсаций даже 20% — выдающийся результат. Однако общей картины это не меняет. Двадцать процентов – очень посредственно.

Давайте разберем какую-нибудь лампу и посмотрим, что внутри. Судя по тому, что параметры всех трех ламп практически одинаковы (особенно в плане коэффициента мощности), схемотехника тоже, скорее всего, не отличается. Так что лампу для анализа конструкции я выбрал произвольно (взял LED1306G10).



Как выяснилось далее, светорассеивающий купол наверняка можно снять и неразрушающим методом, но поначалу я этого, конечно, не знал, и просто срезал его часть.



Матрица подключается к драйверу разъемом. Такой метод я уже видел в лампах Gauss, и там же говорил о том, что это красиво, но вызывает сомнения на тему стойкости такого решения к действию влаги.

Здесь я должен немного отвлечься и похвалить разработчиков лампы IKEA за конструкцию — в целом она правда очень продумана. Все устроено следующим образом:





Чтобы разобрать лампу, надо сначала снять светорассеиватель, далее отвинтить два винта на матрице светодиодов, после чего матрица отделяется от корпуса, а стакан с драйвером просто вынимается из него. Сам корпус алюминиевый, площадь контакта матрицы с ним большая – теплоотвод обещает быть очень хорошим. Конструкция отличная и создает все условия для стопроцентной ремонтопригодности. Но увы, драйвер залит компаундом, по причине чего достать оный без необратимых разрушений совершенно невозможно.









Конденсаторы, как я уже отмечал выше, марки Aishi, как и в лампе Gauss LED 12W.



Балласт собран на микросхеме Marvell 88EM8183. Типовая схема ее включения выглядит так:



Это обратноходовый преобразователь с контролем тока на первичной стороне и хитрыми алгоритмами коррекции коэффициента мощности (что действительно заметно по параметрам).

Плата балласта очень похожа на опорную разработку, предлагаемую в документации:



В целом, впечатления у меня очень неоднозначные.

С одной стороны, конструкция лампы продумана и, скажу честно, в достаточной мере меня впечатлила. Однако впечатление рушат балласт, залитый компаундом, и намертво приклеенный светорассеиватель. Стоило сделать последний выкручивающимся (конструкция это позволяет!), а балласт не заливать (он и так держится на направляющих), и я бы назвал это решение идеальным, особенно учитывая, что теплоотвод здесь сделан очень хорошо. Могла бы получиться совершенно ремонтопригодная лампа с отличным температурным режимом светодиодов! Однако увы. Какой толк в удобно вынимающимся блоке драйвера, если его все равно нельзя починить? Так что увы, потенциально отличная конструкция не дает никаких плюсов.

С одной стороны, лампа диммируемая, и при этом имеет выдающийся для диммируемых ламп коэффициент пульсаций в 20%. Но 20% — это в любом случае на границе приемлемого, а с учетом старения и вовсе очень плохо (27% — изначально за любой границей приемлемого).

С одной стороны, коэффициент мощности идеален – 0.95. С другой стороны, я думаю, что лампы все-таки должны проектироваться прежде всего для удобства людей, и лишь потом — электросети, так что вышеприведенные минусы сводят этот плюс на нет.

В общем, как-то так: если нужна более-менее приличная диммируемая, именно диммируемая, лампа, то это хороший выбор. Если цели диммирования не стоит, то Gauss или ASD — гораздо лучший выбор. Разница в цене минимальна, а параметры в целом лучше.

Бонус и благодарности
Бонус: осциллограммы пульсаций ламп.

LED1306G10:



LED1309G15:



LED1339G10:



В заключение автор хотел бы поблагодарить людей, без поддержки и понимания которых эта публикация не могла бы состояться, а именно,

  • своего научного руководителя — за безмерное терпение и понимание страсти своего дипломника к раскручиванию лампочек в разгар написания магистерской диссертации,
  • а также замечательную девушку, которая составила автору компанию в поездке через полгорода в IKEA за тремя лампочками, всемерно мотивировала его и оказывала ценную моральную помощь в процессе подготовки статьи.


Серьезно, один бы я до IKEA не доехал.
@LampTester
карма
73,5
рейтинг 0,0
Инженер-разработчик электроники
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Самое читаемое

Комментарии (67)

  • +4
    Я уж думал, вы забросили это дело. Спасибо за статью! Скажите, вы никогда не задумывались о тесте параметров чего-нибудь люто трэшового, вроде этого?
    • +4
      Рад, что вам понравилось!

      Не, не забросил. Лампочки я люблю давно и всерьез, и не собираюсь прекращать их любить. :)

      Просто, как я писал, сейчас пишу магистерскую диссертацию, а дело это долгое и, в силу некоторых причин, непростое.

      Ну, э, я тестирую то, что попадает под руку. Это пока не попадалось. Да и я не думаю, что в трешовом будет что-то интересное в плане конструкции или схемотехники.
      • 0
        Конечно же, там не будет ничего интересного в плане схемотехники, но на фоне их станет намного понятнее, стоит ли (или не стоит?) семи-десятикратно переплачивать за тот же Гаусс.
        • 0
          Ну, я разбирал подобные в предыдущих статьях. Или интересуют именно лампы с Aliexpress?
          • 0
            Просто интересно, как они могут быть настолько дешевыми?
            Подобное — это ASD 7 W из этого обзора? Если они такие же, тогда да, не стоит связываться.
            • 0
              Вы же понимаете, в данном случае это лотерея. Нет даже гарантии, что лампы, одинаковые с виду, будут одинаковы внутри. Весь aliexpress не перетестировать, но, вы понимаете, если что-то фантастически дешево, то, скорее всего, балласт там, скажем так, не особо сложный, и светодиоды не слишком качественные.

              Действительно, если сделать конденсаторный балласт и взять треш-светодиоды, лампу можно сделать почти забесплатно.
    • 0
      Я не так давно купил 10 самых трэшовых светодиодных лампочек по 3 ватта за 500 рублей (т.е. 50 рублей штука).
      Ну собственно они полностью соответствуют своей цене: 2 уже сгорели, ещё одна на подходе (не светит один из светодиодов в матрице), аццкие пульсации, неважное качество света в плане различения цветов. Там внутри платка, с лицевой стороны на ней 5 светодиодов, 2 резистора (474) и микросхема на 4 вывода «MB6S», а с тыльной стороны два кондёра — обычный и электролит. И это всё, никакого металла и охлаждения.

      Для туалета, прихожей или для дежурного фонарика над калиткой сойдёт.
      • +2
        474


        470 кОм

        микросхема на 4 вывода «MB6S»


        Диодный мост.

        с тыльной стороны два кондёра — обычный и электролит


        Ну да, типичный конденсаторный балласт.
  • +2
    Спасибо огромное за анализ! Продолжайте в том же духе!
    Тоже заметил, что несмотря на высокие показатели CRI Икеевские лампочки-таки пульсируют… :(
    • +1
      Не за что. :) Постараюсь.

      Да. Если бы они поправили недостатки, перечисленные в статье, это, наверное, была бы идеальная лампа. Я, кстати, не уверен, что диммирование так уж нужно. Может быть потому, что сам им никогда не пользовался.
      • +1
        Спасибо, было интересно.
        Диммирование, на самом деле, это очень приятная фишка.
        Скажите, а почему вы не купили тоже весьма интересную лампу из икеи(которая самая большая?). Из всех икеевских она мне более симпатична. По соотношению яркость/ватт она конечно уступает обозреваемой сотке, но свет у неё реально приятней глазу.
        Кстати, у икеи еще есть холодный белый свет, возможно тоже стоило взять на обзор. Ну и вообще, помимо E27, есть еще цоколи.
        • +1
          Диммирование может быть и приятная фишка, но обеспечение совместимости светодиодных ламп с диммерами для ламп накаливания это костыль, который никогда не идет на пользу качеству. Если нужно диммирование, имеет смысл выбирать изначально светодиодные светильники, у которых диммирование реализовано в балласте.

          Я решил прежде всего обозреть лампы стандартного форм-фактора — та, что по ссылке, явно не стандартная (не везде влезет). Если когда-нибудь еще выберусь в IKEA, может и ее куплю.

          Лампы теплого и холодного цвета скорее всего различаются только светодиодными модулями.
        • 0
          Я купил такую на кухню. Так подробно не тестировал, но пульсации слабые, проверял карашдашным тестом. Светит не так чтобы ярко, как я ожидал, пришлось в люстру колхозить ещё 4 штуки простых маленьких на 400 люмен (тоже из икеи).
          Моё мнение — не оправдывает соотношение цена/качество.
        • 0
          Купил, попробовал, повесил в подъезд. Очень неприятные ощущения. Подробнее не помню.
        • 0
          Пульсации — 20%, 100Гц, остального не знаю.
          Измерял хорошим цифровым осциллографом и светодиодом из старого пульта. И формулой (Emax-Emin)/(2*Eсредн)
      • +1
        Диммирование — классная штука. Но в доме нужна для двух лампочек из 20.
        Нет проблемы эти две купить в виде галогенок. Массово диммирование не нужно и ради хорошей и не дорогой лампочки им вполне можно пожертвовать.
  • 0
    Какое такое удобство для людей имеется в виду, которое важнее нормального функционирования электросети?
    По-хорошему, такая лампа должна быть разборной, но нужно ли это, если качество проектирования позволит им все-таки вырабатывать их ресурс? Не уверен, что есть компоненты, которые нормально будут работать после десятков тысяч часов, за разумные деньги, и не будет ли бессмысленно потом менять светоизлучающий модуль, оставляя полудохлый драйвер? Хотя возможность такого радовала бы… по аналогии с трубчатыми ЛЛ.
    • +1
      Какое такое удобство для людей имеется в виду, которое важнее нормального функционирования электросети?


      Коэффициент пульсаций и ремонтопригодность.

      но нужно ли это, если качество проектирования позволит им все-таки вырабатывать их ресурс?… менять светоизлучающий модуль, оставляя полудохлый драйвер?


      Дело как раз в том, что ресурс модуля куда больше ресурса электролитических конденсаторов, например. Интерес может представлять именно замена конденсаторов в балласте, чтобы выработать ресурс светодиодного модуля.
      • +1
        Так может быть всё залито смолой как раз для повышения теплопроводности и увеличения срока службы конденсаторов в результате?

        Вряд ли ведь кто-то будет массово менять конденсаторы лампочек.
        • +3
          Это не смола, а что-то типа резины. Если бы это была смола, я бы его вообще не вытащил.

          Не думаю, что наличие или отсутствие компаунда там радикально повлияет на режим.

          Вряд ли ведь кто-то будет массово менять конденсаторы лампочек.


          А мог бы быть хороший бизнес…

          Если предположить, что у той лампочки, что выше, рассеиватель скручивается, а балласт не залит, то поменять конденсаторы там — дело десяти минут. Можно, например, давать скидку на покупку новой лампочки, а старую чинить и продавать заново. Тут и выгода, и уменьшение количества отходов — модная ныне забота об окружающей среде.
  • 0
    Спасибо за статью! Как раз такая стоит в одной из комнат, и вообще не впечатляет.

    Кстати, раз уж такое дело, можно вопрос? В разные периоды времени покупал разные модели недиммируемых точечных светильников от Gauss. Первые были подороже (название не помню), а вторые (Elementary) подешевле. Так вот разницу в плане пульсации почувствовал практически наощупь: запустил картонную юлу из киндера (такая ось с лепестками вместо диска) и увидел, что с более дешевыми по мере остановки юлы появляются так сказать «стоп-кадры», а с первыми дорогими подобного нет. Как думаете, стоит беспокоиться за свои глаза? Есть ли подручные способы определить эту допустимую границу?

    А в плане цвета, как ни странно, эти дешевые нравятся больше, у них белый так белый, в отличие от первых подороже, те слегка розовят.
    Спасибо.
    • 0
      Ещё интересно спросить у автора темы: вот, допустим, у меня есть люстра на 2 или 3 патрона и хреновые лампочки с высокими пульсациями, как легко и просто реализовать включение этих лампочек в противофазе, чтобы пульсации взаимно компенсировались? Это ведь делается конденсаторами, какие конденсаторы куда подпаять?
      • +1
        как легко и просто реализовать включение этих лампочек в противофазе, чтобы пульсации взаимно компенсировались? Это ведь делается конденсаторами, какие конденсаторы куда подпаять?


        Увы, никак. Конденсаторы — это немного не из той оперы. :) Здесь мы имеем дело со сложной электроникой, потому, по сути, надо ставить инверторы с управляемыми выходами, если двигаться этим путем.

        Если сильно хочется, можно попробовать поставить до лампы свой диодный мост с конденсатором большой емкости (т.е., добавить внешний выпрямитель), чтобы как следует сгладить входное напряжение, не полагаясь на внутренний выпрямитель. Но я бы не рекомендовал работать с сетью без соответствующего опыта.
    • +1
      Как думаете, стоит беспокоиться за свои глаза?


      Я не биолог и не врач, потому буду комментировать осторожно. Лично я параноик, и беспокоился бы. Для себя я выбираю лампы с коэффициентом пульсаций не более 5%. Сейчас у меня в люстре стоят Gauss 12 W, те, которые я расковыривал в одной из первых статей — у них Kп<1%.

      Есть ли подручные способы определить эту допустимую границу?


      Увы, я не могу назвать надежного способа. Вообще, видя подобный интерес, я еще в прошлом году разработал прототип дешевого индикатора коэффициента пульсаций в виде брелка. Пытался предложить инвесторам, но в тот момент кризис только начинался и мне отказали. Не знаю, может быть сейчас что-то может измениться.
      • +1
        Вы предлагаете устройство для гиков. 99% населения вообще не в курсе про коэффициенты пульсации и брелок им такой не нужен.
        Поэтому и инвестиции надо искать среди гиков, например, на кикстартере. Но туда попасть сложно.
        Вообще, учитывая гиковость устройства — возможно стоит посмотреть не в сторону его продажи, а в сторону разработки схемы с выкладыванием ее в свободный(или частично свободный) доступ, чтобы гики могли сами его себе собрать?
        • 0
          Ну, как для гиков? Лампочки ведь есть хорошие и плохие. :) Направляем на лампочку, загорается зеленый огонек — хорошая, красный — плохая. Весь алгоритм работы…

          Я раздумываю над этим. Решение там простое, единственно, мне кажется, не у каждого гика может быть программатор для MSP430. Так что, быть может, как будет время, переделаю на чем-то типа ATtiny13 и выложу. Правда, там еще прошивку надо причесать, пока не работает режим сна т.к. это просто демо.
          • +2
            Коэффициент пульсации слишком не очевидная характеристика и большинству не понятная.
            • 0
              Кстати, как вы думаете, что лучше (окей, ориентируемся на гиков) — отдельное устройство, или, например, приставка, втыкающаяся в микрофонный вход?

              На всякий случай скажу, что просто так втыкать фотодиод в микрофонный вход нельзя, т.к. там обрезается постоянная составляющая, т.е. среднее значение теряем и Kп не посчитать. Но можно сделать простенький модулятор и соответствующий софт.
              • +2
                ИМХО.
                Если для самостоятельной сборки — лучше то, что проще.
                Если для продажи готового использования — лучше то, что дешевле.
                А вообще — модуль для ARA. :) Кстати, серьезно, посмотрите в эту сторону.
                • 0
                  Приставка и проще, и дешевле. :) В standalone-устройстве надо программировать контроллер и травить плату, а простой модулятор можно собрать хоть навесом.

                  Окей, я понял. Я побеседую с другом-программистом и, наверное, что-нибудь выкатим (ARA не обещаю, правда). :)
                  • +1
                    Не знаю, я бы ограничился карандашом) Помахал им перед лампой, если сильно заметна дискретность движения — лампа плохая. Незаметна или заметна слабо — хорошая. И зачем какие-то брелки?..

                    Вот цветопередачу на глаз померить уже труднее. Лучше бы сделать устройство именно для этого показателя, что-то вроде упрощённого спектрометра для видимого диапазона света.
                    • +1
                      У меня икеевские лампочки тест карандашом проходят.
                      Хотелось бы более точные измерения проводить.
                      • 0
                        А у меня вообще карандашный тест не получается, наверное я что-то неправильно делаю…
                    • 0
                      А что, идея. Нужны всего-то призма да ПЗСка.
      • 0
        А вы не замеряли пульсации обычных ламп накаливания, для определения так сказать для «точки отсчета»? Насколько знаю у них тоже пульсации яркости весьма существенные, но при этом большинство людей их считают за «эталон».

        А брелок было бы интересно для выбирающих скажем мониторы — там вообще легко на 100% пульсации нарваться (регулирования яркости через примитивный относительно низкочастотный ШИМ, т.е. вкл/выкл с частотой скажем 180 Гц). Причем до недавнего времени такие составляли большинство бюджетных моделей. Сейчас правда ситуация получше стала.
        • +1
          Замерял, там порядка 10%, если верно помню. По-моему я в какой-то из статей об этом писал, но сейчас так сходу не нашел, скажу честно.
  • 0
    Столкнулся со следующей проблемой, когда заменил над рабочим столом лампу на икеевскую LED1306G10.
    Имею на столе самодельный 3д принтер на базе контроллера Melzi из Китая с китайским же блоком питания на 24v 17A. Я обнаружил, что если я включаю свет, то контроллер принтера перезагружается, останавливая свою работу. После нескольких случайных прерываний печати таким образом, и не найдя решения этой проблемы, я был вынужден просто вернуть старую энергосберегающую лампу.
    Кто может подсказать в чем проблема?
    • +1
      Видимо, лампа излучает достаточно сильные помехи, а контроллер принтера имеет слабую помехоустойчивость. Попробуйте экранировать контроллер и уменьшить длину соединительных проводов, навесить на них ферритовые бусины и т.п. Конкретные советы тут сложно давать, надо экспериментировать.
  • –2
    Брал самые мощные что бы использовать с диммером fibaro, вышел полный облом, как не меняй настройки диммера либо вспышки через неравные промежутки, либо постоянное заметное глазу мерцание. Не ожидал такого от икеи, деньги на ветер. Имхо лучше эту серию вообще не брать.
    • 0
      Работа ламп не в последнюю очередь зависит от схемотехники диммера. Видимо, вам не повезло. В целом, это обычные проблемы совместимости. Аналогия — игры под DOS, не работающие на Windows 7.
    • 0
      Какой то диммер стоит viribright, всё хорошо. +Выключатель с подсветкой — не моргает. Но у меня лампочек 6 шт в люстре, у коллеги с одной лампочкой — моргает.
      • 0
        У меня тоже 6, просто не повезло. Я пробовал ставить 5led и одну лампу накаливания, тк диммер от 25ватт работает (думал что из-за этого) по началу неплохо держались, а затем опять начали мерцать.
  • +2
    Девушке дополнительное спасибо ;).
    • 0
      Я передам. :)
  • +1
    Добавлю что при установке выключателей со светодиодным индикатором, лампы из икеи мерцают, что довольно таки неприятно. Пришлось светодиоды из клавиш подоставать, это решает проблему, правда ночью теперь не так удобно…
  • +2
    Перевел квартиру на LED Filament — просто отлично, с другими светодиодными больше не экспериментирую. 8 Вт заменяют 60 Вт, такой же всенаправленный свет, только по температуре немного отличается.

    Картинка

  • +2
    Думается, что разработчикам копеечных(да и дорогих тоже) ламп, даже мысль не приходила, что лампу можно делать ремонтопригодной:) Это чисто гиковское занятия, интереса ради. Иначе- затраченное время человека, способного починить электронику лампы, будет исчисляться десятками новых таких ламп:)
    Но я сам проклинаю тех, кто использует компаунд в элетронике:)
    • 0
      Ну, чтобы перепаять три конденсатора, особо высокая квалификация не нужна. При желании это можно поставить на поток. Ну а сложный ремонт и правда вряд ли рентабелен.
      • 0
        Перепаять-не нужна. А определить, что это именно конденсатор- уже немного нужна. Ну и как правило, квалификается этим не ограничивается. Т.е. человек, далекий от электроники(т.е. абсолютное большинство), может научится только перепаивать конденсатор, но нафига оно ему надо?
  • 0
    Лампочки LUNA не попадались на глаза?
    Дважды брал Gauss для MR16, сейчас нужно брать третий. Задумываюсь о покупке LUNA… Как бы самому себе свинью не подложить.
  • 0
    Пользуйтесь Philips.
  • 0
    Но большинство ламп в Икее все-таки не диммируемые. У них должно быть лучше с пульсациями?
    Если сможете какую-то из них протестировать, было бы здорово:)
    • 0
      Гм, странно. То ли Икея, в которую я ездил, какая-то неправильная, то ли я был слишком увлечен девушкой, то ли они временно кончились, но недиммируемых ламп конкретно в то время в том месте я не нашел (или не заметил). Если доеду до Икеи еще раз, поищу специально, спасибо, что обратили внимание.
  • 0
    Очень интересно было бы почитать про лампочки Maxus
    • +1
      OK, если попадутся, учту.
  • 0
    Можете сказать, какие светодиодные лампы покупать в 4-эт дом? Преимущественно точечные светильники мр16 и ленты.
    • 0
      Э-э-э, так сходу не скажу, наверное. Я все же не знаток брендов. Вообще, MR16 я не использую, а ленты лично у меня над столом висят Navigator, теплый белый, и еще какие-то noname-китайские, нейтральный белый. Запитаны от навигаторовского же источника.
  • 0
    LampTester, можно ли такие лампы запитывать постоянным током, например, 50-100V? Если да, то пульсаций меньше будет?
    • 0
      Насчет 100 В не знаю, но вот 300 В (амплитудное значение сетевого напряжения) подать можно. Если ток действительно будет постоянным (хорошо отфильтрованным), то пульсаций не будет вообще.

      В принципе, лампы пульсируют по трем причинам:

      • необходимый для качественной фильтрации большой сглаживающий конденсатор в корпусе стандартной лампочки разместить сложно;
      • чем лучше фильтрация, тем ниже коэффициент мощности (если не предпринимать специальных мер);
      • диммируемые лампы проще всего делать для случая, когда ток светодиодов следует за током, потребляемым из сети.


      В принципе, если не нужно диммирование и коэффициент мощности неважен, можно поставить свой диодный мост и свой большой конденсатор (нехудо бы добавить еще защитный термистор) до лампочки, и мерцать она не будет.
  • 0
    В статье и в комментариях проскакивали по детски наивные вопросы на тему «почему лампочку делают так, что бы её нельзя было починить ?»
    Да собственно потому и делают так — что бы не чинили. Всё очень просто — «запланированное устаревание». Кто будет покупать лампочки если они будут гореть очень долго и будут ремонтируемые? Китайцы уже не знают какую ещё защиту придумать от нас ( винты под отвёртку звёздочка-вилочка, залитые платы эпоксидкой или другим клеем, намертво заклеенные пластмассовые корпуса… и всё равно откручивают, отковыривают и ремонтируют).


  • 0
    У ЛЕДАРЕ есть один маленький хрум-хрум: Икея не дает годовую гарантии на эту серию (пруф не найду, но точно где-то видел, честно!) из-за наших любимых энергосетей напряжением 200–250 В.

    И маленький оффтопичный вопрос: я поменял все накалки на сберегайки, прости Господи, Camelion, «Эра» и «Космос» (да, знаю, что в том или ином виде это китайцы) — как на самые доступные (куплены в местных адыгейских «Магнитах», за дороже имеются и просто в хозмагах). Коробкой заявлены 85%, брал самые мощные из серий (35 Вт Камелионы на 2700 по ~250 р./шт, 15 Вт Эры и Космосы на 4200 рублей по 150). Горят уже два месяца, жалоб на глазные и головные боли от пяти жителей не поступало.
    В общем, вопрос: есть ли мне прощение и долго ли мне еще жить в связи с использованием китайских лампочек?
  • 0
    А как вы относитесь к идее замера пульсации фотоаппаратом? Например во многих офисах с фл.лампами при съемке серией кадров(или в режиме видео) с выдержкой короче 1/100, пульсация очень заметна. Икеевские лампы начинают мерцать при выдержках от 1/300.
    Объективна ли вообще такая проверка, и если да, то на каких выдержках должна появляться пульсация, чтобы лампа считалась слабомерцающей?
    • 0
      Я проверял пульсации фотоаппаратом по-другому. Ставил выдержку около 1 секунды и во время этой секунды, пока ведётся экспозиция, равномерно проводил фотоаппаратом чтобы лампа попала от края до края снимка.
      Подробнее в этом моём комменте:

      geektimes.ru/post/241414/#comment_8154210
    • 0
      Как фотоаппаратом померять Emin, Emax и Eсреднее, особенно с учетом JPEG-сжатия? Разве только снимать фильм в RAW, причем с частотой кадров около 1 кГц…

      А так там будут видны только биения. Частота мерцания ламп — 100 Гц, частота съемки — около 20 — 30 Гц.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.