Пользователь
0,1
рейтинг
23 ноября 2008 в 22:09

Как делать качественные печатные платы в домашних условиях.

Любой электронный девайс требует соединения воедино кучи деталей. Конечно, можно спаять девайс на монтажной плате, но при этом велик риск наделать кучу ошибок, да и сам девайс будет выглядеть весьма стремно. Торчащие во все стороны провода оценят только любители трешдизайна. Поэтому, будем делать печатную плату!

А чтобы тебе было проще, я сделал видео урок на тему изготовления печатных плат методом Лазерного Утюга ака ЛУТ.

Полный цикл, от подготовки платы с куска текстолита, до сверления и лужения.

Что требуется:
0) Рисунок печатной платы в электронном виде.
1) Лазерный принтер, для печати оттиска будущей платы. Желательно чтобы принтер имел возможность прямого тракта — печать с минимальным изгибом бумаги. У меня Samsung ML1520. Печать на максимум, без всякой экономии тонера!
2) Фольгированный текстолит.
3) Фотобумага для струйной печати Lomond 120г/м глянцевая, односторонняя с улучшеным покрытием. Также неплохие результаты на бумаге Lomond 230г/м глянцевая.
4) Щетка для замши с металлическим+пластиковым ворсом (опционально)
5) Ацетон
6) Шкурка нулевка

Весь процесс был порезан на операции для удобства просмотра, обработки и закачки в инет. При изготовлении платы, между операциями, период времени составлял считанные минуты. В основном оно тратилось на поиск какой-нибудь ваты, ацетона или пинцета, чтобы ухватить горячую плату. Так что можете считать, что они идут без перерыва во времени, чтобы оценить скорость изготовления плат.

1. Подготовка платы.


2. Накатываем рисунок.
Наша цель сделать на печатной плате защитный рисунок, который предохранит дорожки от вытравливания в агрессивном к металлам растворе хлорного железа.


3. Удаляем бумагу:
Отмачивание и срыв бумаги, зачистка глянцевого слоя.


4. Травление.
В качестве травильного раствора юзается хлорное железо — адская вещь, сжирающая моментом почти все металлы. Раствор делается из соотношения 250гр хлорного железа на литр воды. Точность тут не важна особо.


5. Удаление тонера
Мавр сделал дело, мавр должен уйти.


6. Сверление отверстий.


7. Лужение платы.


8. Что, в итоге, получилось.



TXT
Текстовое описание технологии, фотографии обложек используемой фотобумаги и некоторые подробности.
DI HALT @DIHALT
карма
684,1
рейтинг 0,1
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Самое читаемое

Комментарии (136)

  • +3
    Мммда… В свое время мы делали это с помощью нитрокраски или нитролака…
    Хоть сейчас времени заниматься подобным колдовством нет, все равно, спасибо за еще один способ! Кому-нибудь обязательно пригодится.
    • +5
      Ваще этот способ был изобретен едва ли не одновременно с распространением лазерных принтеров в массы. Тут во главу угла идет подбор бумаги и тонкости технологии.

      Есть еще фоторезистивный способ, но он гараздо сложней, дороже и, имхо, геморройней. Но многие радиолюбители юзают его. А спор ЛУТ vs Фоторезист одна из самых жарких холиварных тем :)
    • 0
      а я пользовался лаком для когтей
      • 0
        Я остановился на гетинаксе :-)
        • 0
          Звучит так, как будто рассуждаете какой клей нюхать :)

          Я травил и гетинакс, и стеклотекстолит, за неимением струйного принтера (в то время их просто не было) пользовался простым лаком для ногтей, получалось криво, но хоть что-то. А хлорное железо — мощная вещь, как-то нюхнул по неопытности его, чуть не окочурился.
          • 0
            Гхм. Оно же не пахнет почти… или ты дорожку раскатал и… Силен :)
            • 0
              У меня оно было в банке, я сдуру и нюхнул прямо оттуда, когда крышку скрутил. Еле успел на диван упасть, когда начал вырубаться. Оно пахнет очень сильно, даже издалека чувствуется.
              • 0
                А я даже пробовал травить в азотной кислоте! ))) вот эта риальна аццкая вещь — всю кожу на руках сожгла мне ))) но зато печатная плата размером примерно 20 на 12 см травилась за какие-то 10 мин! дорожки рисовал пером несмываемой тушью Кальмар
  • +1
    Когда я занимался в радиокружке — не то что принтеры, компьютеры были далеко не у всех))
    • +3
      Не сомневасюсь. А с современным развитием всего, сейчас можно чудеса творить. Например спаять себе MP3 плеер на коленке. Кстати, надо заняться этим :) Или самопальную мобилу сделать.
      • 0
        Е-мое! Вы меня раззадорили!)) Так… Покупка усилителя в машину отменяется! Буду вспоминать былое, сделаю сам)
        • +3
          Ламповый, обязательно ламповый! :)
          • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
            • 0
              Тока дается мне в машине один хрен аудиофильского звука не получишь ни на каком оборудовании — геометрия не та. Так что какая разница? Зато с лампами винтажно :)
              • 0
                С лампами оно конечно винтажно, но в автомобиле лампы это несколько неудобно.
                Во первых лампы может и не боятся электромагнитного импульса от ядерного взрыва, но спокойно выходят из строя от вибрации, а во вторых на их работу потребуется ощутимое количество бензина (лампа это всё-таки нагревательный прибор).
                • 0
                  От вибрации есть (были) лампы в металлических корпусах.

                  А потребляет одна лампа, та же 6Н2П, ватта полтора (ЕМНИП, что-то около 0,28А при 6,3В). При мощности движка хотя бы в 50 л.с. это 1/25000 таковой мощности :)
                  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
        • +1
          А чо, схем встречается навалом. Какой нибудь класс D на мощных MOSFET транзисторах можно сделать. А можно выпендрится и ваще на лампах сварганить.
          • 0
            ну вот на лампах-то сомневаюсь. Все-таки дороги у нас в России не гладкие)))
            А вот выход на мощных полевых вполне можно сварганить)))
            • 0
              Нормальный подвес, да и лампы можно найти миниатюрные, они меньше подвержены вибрационным повреждениям. Лампы даже в зенитные снаряды ставили, а там перегрузки были огого!
              • 0
                Эммм) По первому пункту — мне тогда машину менять придется) Не думаю что на восьмерке можно что-то сделать с подвесом)
                А вообще — лампы это не мое. Транзисторы все-таки больше люблю. Хотя признаю, что ламповые усилители ооочень хороши.
                • +1
                  Зочем? О_о что мешает повесить саму плату на амортизаторы пружинные с гасителем из поролона?
                  • 0
                    Мда, атрофия мозга налицо)) Это мне в голову не пришло)
                  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
    • 0
      а у нас в кружке был такой принтер, и именно по такой технологии мы все и делали))
      правда первые пару плат учитель заставлял делать краской, не очень понятно зачем правда :)
      • 0
        Дак все ясно! Для того чтобы руку набить!!! Мы первый месяц паяли мультивибратор. Паяли-распаивали-паяли-распаивали итд, все это было ради того, чтоб рука привыкла держать паяльник, чтоб мы знали как прогревать, сколько припоя, канифоли нужно. Для этого и вас заставляли краской (подозреваю что рейсфедером) заставляли рисовать плату!
        • 0
          да-да, рейсфедер-слово знакомое (:
          а первый мультивибратор мы вообще к дощечке припаивали, точнее привязывали, спаивали только детали между собой. А вот потом уже печатки краской, а потом печатки принтером)))
          • 0
            Дадада! Такая дощечка, с двумя толстыми медными проводами — плюс и ноль) Помню, помню…
  • +1
    jfyi: две последние фотографии дублируются. возможно, одна из них должна изображать обратную сторону платы с дорожками.
    • +1
      Ой и в самом деле. Fixed. Спасибо.
      • 0
        о, так классно получилось. мои платы нудно было ещё дорабатывать скальпелем, да и после этого они выглядели корявовато. но работали… в основном :)
  • 0
    Статью на easyelectronics.ru чтал давно, интесное решение.
    Только вот принтер дуба не даст?
    • 0
      Ну я так не одну плату сделал. Да и метод проверенный десятилетием. Вроде дуба еще ни у кого не дал.
    • 0
      Так принтер вроде бы ничего несвойственного ему не делает.
      • 0
        Греет.
        • 0
          А так он не греет? Желательно раскрыть это дело. Жаль же принтера будет.
          • 0
            Предлагается использовать фотобумагу для струйного принтера. Вот я и думаю — вдуг слой глянцеывй расплавится в печке.
        • 0
          Он в любом случае греет тонер и бумагу. Стеклотексталит никто в принтер засовывать и не предлагает.
  • 0
    Последние 2 картинки — «найди 5 отличий»?
    • 0
      Уже поправили :)
  • +1
    где-то это читал… ах да — у вас в блоге пару месяцев назад :)
  • 0
    Где-то читал, что ацетон для смывания тонера не гуд, не помню чтобы объяснялось, почему, возможно растворяет клей и дорожки отваливаются при пайке. Сам использую уайт-спирит, у него два недостатка: запах на любителя :) и существенное время растворения тонера, так быстро как у Вас не получится все стереть. Есть еще аэрозоли типа flux-off, кто-то даже очиститель для карбюратора пользует, но не пробовал — не знаю.

    Единственный, беспокоящий меня, недостаток ЛУТ по сравнению с фоторезистом — нестабильность результата, зависящая от времени глажки и силы прижатия. От этого зависит и изменение ширины дорожек (растекание тонера) и наличие непропечатавшихся участков. Вот впереди плата под TQFP с шагом 0,8мм, надеюсь, что получится.
    • +1
      Ацетон, разве что вреден и вонюч. Но клей растворить он не в состоянии.

      У меня на бумаге ломонд абсолютно все равно сколько гладить и как давить. Давлю порой всем весом. Очень широкие пределы. Бумага толстая, дорожки не растекаются. Сейчас сильно расслабился, леплю как попало, глажу тоже недолго — несколько раз с усилием провел и все. И все равно, даже при таком небрежном отношении, результат 100% Единственно где нельзя давать халтуру — в процессе зачистки и обезжиривания платы. Тут решается все.

      0.8мм это очень жирные дорожки. Технологический минимум на ЛУТ для меня это 0.2/0.2 с 100% гарантией и 0.1/0.1 с гарантией 100% только для местных участков. Только такие дорожки отваливаются при пайке. :((((((
      • 0
        0.8мм это шаг выводов, дорожки видимо будут 0.4/0.4, локально вокруг чипов, дальше пойдут по стандартной 1.27мм сетке. Пока использовал глянцевую бумагу, откуда-то появившуюся в советские времена (нигде сейчас такой не вижу), но раз на фотобумаге все так круто, надо попробовать на ней.
    • 0
      А вот с резистом у меня не сложилось никак. То шаблон отойдет от платы при засветке — пересветит дорожки. То при проявке пожрет лишнее. То при распылении резиста на плату криво ляжет, да еще пыль вечно откуда то берется. Короче, возни было много денег вбухал тоже прилично, процесс затяжной, а результат отвратительный. Разочаровался.
  • 0
    Понравился способ травления с двустороним скотчем и пенопластом
  • 0
    Ага. Интересно, а как с двух сторон травить? :)
    • 0
      Делаешь одну сторону, травишь. Потом совмещаешь по трем отверстиям со второй стороной, а готовую сторону заклеиваешь скотчем. Травишь вторую сторону.
      • 0
        Травлением не занимался, поэтому вопросы могут показаться глупыми :) Я так понимаю, хлорное железо разъедает только металлы? Полимеры и пластики не трогает?
        • 0
          Полимеры, стекло, пластик, керамика — не трогает никак. Но запомоивает намертво. Малейшие следы ХЖ тяжело отмыть даже от кафеля или санфаянса. А от одежды невозможно ваще.
          • 0
            Жестоко. А из чего готовится эта ацкая смесь? :) Или в готовом виде продаётся?
            • 0
              Продается в любых радиотоварах, если мне память не изменяет, это хлорид железа 3
              • 0
                Лучше покупать в химрективах. Там оно лучше, агрессивней. А в радиотоварах какое то бурое дерьмо. Вялое и неэффективное.
                • 0
                  У меня как-то это агрессивное чудо сожрало медь под краской!!!) После этого покупаю только «детское» ХЖ, в радиотоварах)
                  • 0
                    Поздно вытащил. В агрессивном растворе нужен глаз да глаз. Зато величина подтрава меньше
            • +5
              ПРодается в виде ржавого цвета порошка. Бодяжишь его в воде и получаешь адскую смесь.

              Кстати.
              ОЧЕНЬ жестокое западло любому автолюбителю — вылить банку ХЖ на крышу или на капот. Если машина светлая, и постоит пару часов, то потом скорей всего перекрашивать придется. А если полить блестящие металлические элементы, то они мгновенно потускнеют, а то и разьест. Аллюминий же в ХЖ сжирается мгновенно, с шипеньем и бульканьем. Так что прощайте литые диски… :) В общем ЗЛО!
              • 0
                Химия — ацкая наука :) Мне уже заранее страшно. *ушёл искать старую фуфайку и рукавицы*
                • 0
                  Ну физика тож ничО. Когда-то, в старые совецкие времена травил электричеством. графитовый электрод на плату, второй — металлический гвоздь, и медь оседает с платы на гвозде. Все эт в растворе поваренной соли. После пары плат, понял что не дело, вонят жутко и качество так себе. Нашел хороший рецепт на базе солянка+пероксид, счаз уже не вспомню. Там плата травилась минут 5-10. В хлорке обычно дольше, то ли концентрация не та, но вообщем не быстро.
                  • 0
                    >После пары плат, понял что не дело, вонят жутко

                    Естественно, там же хлор выделется :)

                    >Нашел хороший рецепт на базе солянка+пероксид, счаз уже не вспомню.

                    Проще было на сульфате натрия делать. Или, там магния. В аптеке «горькая соль» или «магнезия», соответственно. В крайнем случае, можно было прямо медный купорос из хоз. мага заюзать. Только меди тогда совсем много на катоде будет оседать :)
              • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
          • 0
            Ага, сколько футболок было выброшено, после процесса заливания хлорняка водой)))
            • +1
              Ай яй яй. ХЖ надо бросать в воду, а не наоборот!
              • 0
                Вот яж о чем и говорю) молодой был, зеленый)
              • +2
                Кстати это из разряда «вопросов на троечку» в химвузе — серную кислоту в воду или воду в серную кислоту))
      • 0
        Хм. Пока травится первая сторона, вторая, чтобы не протравиться, наверное должна скотчем обклеиваться?
        • 0
          Да, разумеется.
        • 0
          Причем я клею малярный скотч. Он не оставляет липких следов.
          • 0
            Занятно :) Спасибо за статью и разъяснения. :) Где-то у меня завалялась схема простенького усилка на паре мелкосхем :) Вы вдохновили меня на эксперимент! :)
            • +1
              easyelectronics@conference.jabber.ru

              можешь сюда ломится если чо. Я там частенько вишу. Ну и грамотный народ есть тоже, подскажут оперативно если чо :)
  • +3
    порадовала манера автора излагать материал — непринужденно и с юморными словечками :)
  • 0
    Когда-то эта технология таки да, была востребована, но потом пришел фоторезист и убил технологию, а сейчас проще отправить герберы одному из сотен производителей мелкосерийных плат, и за вменяемые деньги и несколько дней получишь двустороннюю с шелкографией и металлизацией. Несмотря на наличие в моем городе таких производителей, я заказываю свои платы у болгар на Олимексе — люблю, знаете ли, уважительное отношение к клиенту, а не «ходят тут всякие...»

    Но автору спасибо — поностальгировал, вспомнил молодость :)
    • +1
      Она и сейчас востребованей некуда.

      Листовой Фоторезист можно без проблем достать только в Москве и Питере. А уже в Челябинске только аэрозольный и тот 50/50 протухший. А с ним столько гемора, при таком же качестве. Да и нет выйгрыша у фоторезиста для домашнего применения. Ни по цене, ни по времени, ни по качеству платы. Когда штампуешь в день по сотне может быть — засветил сразу лист размером с пол стола и вытравил. А когда делаешь не более 5-6 плат в день — ЛУТ решает.

      На заказ — недельки две-три подождать придется. Причем, все же дороговато выходит. 700р за плату отдавать не хочется — 35 плат уже осцил цифровой можно купить. Кроме того, возможны изменения по ходу дела, доработки, которые хочется воплотить прям сейчас.
  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
    • 0
      Можно, но результат будет нестабильным. Самые лучше результаты с ЛУТом были достигнуты на алюминевой фольге, подложках от самоклеек и фотобумаге. Остальное все фигня.
  • 0
    А что это? Может, я прослушал?
    • 0
      В смысле, что получилось?
      • 0
        Да это один частный заказик. Контроллер автоматической двери. Ничего интересного, сугубо индивидуальная узкозаточенная штука.
  • 0
    Вот я на дипломе намучался. С указанным в статье методом что-то не срослось (не было такого руководства, делал воспринятое от людей на слух). Когда скурпулезно дорисовал плату специальным маркером (для небольших плат — незаменимая вещь) понял, что ошибся и сделал все в зеркальном отражении (диплом делается как всегда ночами за 2 недели до защиты), а у меня микроконтроллер, две микросхемы и обвязка, т.е. дорожек не мало. Подвиг решил не повторять. Сходил в рекламное агентство, где в свое время работал, и вырезал все из оракала (пленка виниловая для наружной рекламы, а режится специальным плоттером по векторному шаблону). Такой шикарной платы у меня никогда не было :)
    • 0
      Наклеил и поотрывал излишки?
      • +1
        Вы не знаете как это делается? Попробую объяснить. Плоттер прорезает пленку, наклеенную на подложку. Потом ненужные части удаляются (называется продергивание). Сверху клеится монтажная пленка (прозрачная пленка с меньшей силой сцепления, чем основная). Все это дело снимается с подложки и клеется на необходиму поверхность. После тщательного проглаживания рАкелем (инструмент есть такой) монтажная пленка замечательно отклеивается, а основная остается. Потом травится все, и снимается пленка.
  • 0
    Я в последнее время обленился :)
    Делаю сам только ОПП по второму классу точности (0,45/0,45) и изредка 3-его (0,25/0,25).

    А утюг можно заменить роликовым ламинатором (переделанным), тогда результат намного стабильней выходит. (опыт зарубежных радиолюбителей)
    • 0
      И так стабилней некуда :) Выше 100% выхода все равно не будет, а ламинатор еще намутить надо.
  • 0
    Я не могу посмотреть видео, посему вопрос: а что это, собственно, такое получилось? (интересно)
    • 0
      печатная плата
  • 0
    Респект автору статьи за железячную тему!

    Технологии лазерного утюга уже почти 10 лет.

    Вместо «Lomond» гораздо лучше подходит бумага из любого глянцевого журнала/газеты. Особенно подходят каталоги какого-нибудь «Чип-Дип»)))

    Я почти таким способом изготавливаю 2-х сторонние печатные платы с шагом дорожек 0.5 мм.
    • +1
      Журнальная нифига не лучше. Я перепробовал всякую — журналы (пробовал разные) худшее из всего что попадалось. А уж про то, что отмачивать ее сложней это факт — она более плотная.

      На Ломонде я, не напрягаясь, делаю дороги толщиной 0.2-0.1мм и никаких проблем.
      • 0
        у меня просто каталогов дох…я, а с ломондом были проблемы. мож из-за неопытности на том этапе)))
      • 0
        А еще вместо утюга я пользуюсь электрической плиткой и резиновым валиком от видеомагнитофона. Гораздо надежнее прижимает бумагу, особенно при большой площади печатной платы.
      • 0
        Я тоже делаю на журнальной бумаге. Единственный нюанс — нужно отмачивать чуть дольше. Дорожки 0.2 мм.
        Надо на Ломонде попробовать — спасибо за подсказку!
  • 0
    Кто же плату разрезает ножницами? Извращенец!
    • 0
      а чем ее еще резать?) не лобзиком-же! я тоже ножницами режу. Быстро и ровно.
      • 0
        Я делал из ножовочного полотна нож для печатных плат. Отрезаешь половину полотна, с одного конца вытачиваешь хуйню в виде крючка, обматываешь полотно изолентой, и по линеечку вырезаешь нужную плату. Ровнее, чем ножницы — раз, при вырезании плата не деформируется — два.
        • 0
          Аналогично. Зачетная штука!
          С помощью неё ещё можно было простенькие платы без травления делать :)
          Прорезать ей канавки, оставляя полоски меди. В результате плата оказывалась похожа на тетрис :)
          • 0
            Что-то здесь не так…
        • 0
          Да-да-да!) Мы называли ее «зуб»
    • 0
      А почему нет? ВСю жизнь так режу, никаких проблем. Лучше, конечно, гильотиной, но где ее в квартире возьмешь.
      • 0
        а я режу обычными канцелярскими или швейными ножницами!)) главное, чтобы были цельно-металлическими. Правда, 2 мм. легче ножницами по металлу.
  • 0
    Спасибо интересно, улыбнуло адресс на последней фотке =) собака — (a) это чтоб злой спаммер на плате не нашел? )
    • +1
      Sprint Layout не знает символа @ :(
      • 0
        не знал)
  • 0
    Плохо освещен момент травления, ибо есть оптимальная температура при которой процесс идет гораздо быстрее и почти точно известно время окончания процесса. Точных значений, увы, не помню ибо давно этим занимался.
    • 0
      Ага, можно подбирать. Но я предпочитаю не заморачиваться — кинул и через час достал. У меня же не производство, час или 30 минут разница невелика.
      • 0
        У меня еще сохранилась «установка» состоящая из банки, насоса для рыбок и подогрева для них же.
        Если температура раствора около 45, с пузырьками на 5-10 минут вытравливается.
        И что важно, с бурлящей ванной подтрав сильно меньше выходит.
        Но это все конечно при условии что раствор делался из гранул, а не этой мокрой бурды что сейчас обычно пихают. С ней концентрацию нужно повышать.
  • –3
    дих! суровые уральские мужики настолько суровы, что мат платы паяют утюгом, а корпуса для буков выплавляют паяльником.

    с почином на хабре,)
  • 0
    не, фоторезист все же лучше)
    у меня с ним отлично все получалось, но нужен нормальный ацетон (ОСЧ) и нормальный лазерный принтер
    а вот с описанный технологией не срослось, выход годных был 50%
    PS и завязывайте уже со сверлением, переходите на smd компоненты
    • 0
      Бумагу не ту юзал :)

      Я ФР так и не освоил. Выход годных составил меньше 30%, против 100% на ЛУТ. При этом расходы были столь велики, что я бросил это бесперспективное занятие.
    • 0
      SMD не всегда применимы и не всегда удобны.

      А так да, предпочитаю на них все делать. Уже давно как.
  • 0
    Да, было дело… И мамин лак для ногтей, и битумный лак из рейсфедера. Причем гораздо большую радость доставляли все приготовления к процессу травления: разработка нескольких версий печатной платы на бумаге, рисование на текстолите с последующей правкой медицинским скальпелем; выбор раствора для травления — медный купорос с солью, хлорное железо или даже соляная кислота, которая однажды разъела и дорожки :).
    Вот романтика была :)

    В те времена в радиокружке говорили, что "… японцы умудряются проводить 2 дорожки между выводами микросхемы".
  • 0
    Когда с материалами было все плохо вырезал из кофейной банки металлические ленточки и закреплял их в куске фанеры :-)
    • 0
      Брутально. А я вбивал гвозди в дощечку и напаивался на них. Такой трешевый монтаж был….уу…
  • 0
    Ди респект, но макетка всё равно проще! ))
    • 0
      Нифига не проще. По крайней мере мне. Мне проще за 20 минут развести плату и за пол часа-час ее вытравить, чем убить дофига времени на распаивание это все на макетке, запайке проводов. При этом я еще ошибусь раз 20 и чо нибудь сожгу нафиг. В топку эти макетки. А уж по качеству и надежности плата рвет макетку как тузик тряпку.
      • 0
        Ну это дело привычки. И с макеткой отсутствуют пункты 1-7…
        • 0
          Зато других хватает. Одной зачистки провдочков там сколько пунктов.
  • 0
    Эххх… ностальгия нахлынула ;))

    Сборка Zx-Spectrum'ов без сонными ночами )))))
    • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
  • 0
    Да… Сколько же в молодости вытравлено плат… Лаки, краски, смеси… К сожалению данная технология пришла уже на закате моего радиолюбительства, а то было бы вытравлено на порядок больше )
    Для простых плат я пользовался технологией личного изобретения ) Сверлил отверстия, заклеивал фольгу скотчем, а потом под линейку вырезал дорожки. Способ конечно трудоемкий, но зато красота получается — не грех людям показать.
    • 0
      Я тоже так делал когда то.
  • 0
    Отверстия в плате лучше сверлить не после травления, а ДО покрытия рисунка лаком и травления. Так меньше вероятность отслаивания фольги от текстолита. ;)
    • 0
      Я конечно начинающий, но а если сверлить с обратной стороны?
      • 0
        Сверлят со стороны фольги, предварительно накернив отверстия.
        • 0
          В том то и дело, что после травления и кернить не надо.
  • 0
    ребята, а подскажите (может кто знает) есть ли какая софтина с в которой можно было бы нарисовать схему чтобы потом она (программа) сделала макет печатной платы.

    А то ведь схемки есть, а как печатную из нее делать — так настроение портится.
    • 0
      На вскидку что помню:

      Eagle
      PCAD+Spectra
      PCAD+Topor
      ISIS Proteus (ARES)

      Самый простой и удобный имхо Игл. Самый качественный автотрассер (ИМХО опять же) протеус, но обладает просто уебищным интерфейсом.
      Пикад это классика и пром стандарт, но замороченный.
  • 0
    Артём, после ваших статей в Хакере я с трудом сдерживаю себя, чтобы не побежать в ближайший магазин радиоэлектроники и не накупить всего необходимого для воспроизведения ваших действий. Но после просмотра видео, я наверное сорвусь…
    • 0
      Донт стоп зе мэднесс :) Валяй!
  • 0
    Небольшое дополнение:
    Сверлить плату гораздо удобнее если вместо кнопки использовать ножную педаль. При таком способе можно не кернить место сверления.

    з.ы. Поплавок — гениально!
  • 0
    Сегодня сделал 2 платы, но пока не лудил. Опишу трудности которые возникли и способы преодоления :)
    Значит бумагу Ломонд я не искал, выдрал страницу плотностью около 120 г/м из прайсов к газете Бизнес. Такая голубая страница с рекламой Киевстар :) Распечатал из Sprint Layout плату с дорожками 0.5 мм. Далее по технологии – зачистка, обезжиривание и утюг. Бумага оказалась глянцевая с двух сторон и стала прилипать к утюгу примерно так же как и к плате! Из-за этой подставы возникло легкое смещение (бумага сместилась) но плата вышла удовлетворительно.

    Потом я проапгрейдил метод. Взял эту же бумагу, положил на плату и завернул в конверт из бумаги 80г/м. Конверт нужно делать очень аккуратно, очень плотно, чтобы внутри там все сидело жестко. Такой заклеенный конверт с начинкой внутри можно гладить сколько угодно и как угодно – ничего там не сместится и все будет четко. Прогладил я эту конструкцию пока не начала темнеть бумага конверта, бросил в воду, все пооткисало, остатки зачистил – красота!
  • 0
    Пробовал ли кто на меловке печатать, а потом переводить? Своего принтера не имею на работе распечатал на меловке толстенькой, не знаю получиться ли.
    • 0
      К.О. подсказывает, что глянец используется, что тонер «отлип» от бумаги и прилип к плате.
  • 0
    Спасибо огромное.

    Вот ножницы по металу как увидел и вспомнилась моя грусть когда я такими ножницами работал делая каркас под ГК. Были 1 в 1 такие — мерзкий механизм. Купил себе потом нормальные (китайские?) с пружинкой и плотно собраные — жизнь обрела новые краски.

    Рекомендую сменить ножницы — копеечное дело, а резать станет гораздо быстрей и приятней.
    • 0
      Конкретно эти под резку текстолита подходят идеально. У них очень длинные и узкие лезвия. Я перепробовал много ножниц, в том числе и дорогие и хорошие, типо тех о которых вы говорите. Не то, они сильно изгибают текстолит при резке.
  • 0
    Важный момент — схема получается на пате зеркальной, относительно исходника напечатанного! Многие на этом портят одну-две схемы
  • 0
    Дружище, спасибо тебе огромное за подробный рассказ. Вчера делал первую свою платку после 15 летнего перерыва (если не 20-летнего!!!!) и блин отлично вышло с первого раза:

    plus.google.com/114176087081113043638/posts/WKLbSp37UTw

    Печатали на старом картридже, два раза восстановленном — и все равно все вышло с первой попытки!!!

    Да, читал в других источниках, что можно замечательно печатать на хороших глянцевых журналах — надо будет тоже попробовать.
    • 0
      Не трать время на глянцевые журналы. Это лотерея. Один и тот же журнал может быть подходящим, а в следующем месяце уже нет.
      • 0
        … с другой стороны, лотерея недорогая — если не пристало, то смыл, и напечатал на другом. Зато если угадал — толстого глянцевого журнала надолго хватит ;) Но пока что у меня фотобумаги много, буду добиваться вначале повторяемости хорошего результата на ней. А экспериментировать уже после набора опыта.

        Еще раз спасибо огромное за подробную статью!

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.