Пользователь
0,0
рейтинг
9 марта 2010 в 14:48

Ремонт блоков питания от роутеров и другой техники Asus и D-Link за 10 минут

Написать этот пост я решил, после прочтения многочисленных комментариев о том, что многим пришлось поменять роутер, так как он стал мигать всеми лампочками подряд, перестал загружаться и прошиваться! Упорно используя «Поиск», описания этой проблемы, к моему великому удивлению, я не нашел на Хабре. Хотя проблема известна давно и описана в Рунете. Бывает такое, по закону подлости, на следующий день как закончится гарантия. А обычно через 1.5-2.5 года эксплуатации. Всему виной, в 90% случаев, лишь блок питания (далее по тексту — БП). В сервисных центрах в ремонте отказывают, т.к. гарантия закончилась или впаривают новый БП по цене от 700 до 1200 рублей. Данная проблема случается в 3 роутерах из 10, оборудованных этими источниками питания. Обычно БП производят сторонние фирмы, а все «восторженные» отзывы пользователей о надежности оборудования, достаются именно D-Link и Asus! Стоимость деталей для ремонта — 10 рублей!
Итак, начнем!

image

Слева БП Asus, справа БП D-Link. Схема у них одна, бывают незначительные изменения в номиналах компонентов. Самое подлое, что БП выдает, положенные ему 5V и пользователь снимает с него подозрения. Но под нагрузкой напряжение проседает до 2V, а это как раз никто не проверяет!

Для ремонта, нам потребуется: паяльник с припоем, канцелярский нож и изолента. Вместо канцелярского ножа я использую бор-машинку (в народе еще называют “дремель”, пошло от названия фирмы DREMEL). Вскрываем корпус, он склеен, у кого-то, получается разрезать клеевой слой по шву, мне ковыряться лень, я пилю «дремелем». Видим внутри плату с вздувшимся электролитическим конденсатором (картинка не моя, у меня уже кондер поменян):

image

Выпаиваем вздувшийся конденсатор 1200uF 10V, на его место ставим любой электролитический с параметрами 1000uF-1200uF 10-16V (1200 uF 10 V, 1200uF 10V, 1000uF 16V и т.д.). Также, лучше сразу заменить электролитический конденсатор (он «запускает» БП) 10uF 25V на 10uF 50V. Не забываем соблюдать полярность! Получаем:

image

Собираем корпус обратно. Склеивать я не рекомендую, т.к. через 1.5 года, возможно, Вам снова придется менять конденсаторы! :) Я обычно собираю на изоленту.

image

Таким способом, мною были восстановлены 5 БП, которые до сих пор исправно работают. Считаю, данная процедура под силу любому Хабражителю!
@megadenis
карма
167,0
рейтинг 0,0
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Самое читаемое

Комментарии (136)

  • 0
    Я таких D-Link'овских блока питания уже 3 выкинул…
    • +12
      Скажите куда? Я подберу! ) Запостил бы раньше (спас бы Ваши блоки), но к сожалению на Хабре не давно совсем!
      • +1
        Очень вовремя запостили! У меня буквально на днях накрылся. Но накрылся странно: то заводится, то нет. Почему и грешил изначально на саму железяку.

        Спасибо :)
        • +3
          Это именно тот случай. Еще бывает, если «передернуть» из розетки несколько раз — возьмет, зараза и запуститься. И человек начинает грешить на девайс.
          • 0
            Да, именно так и есть. Сегодня же перепаяю. Да и керамики понавешаю, чтобы неповадно было :)
            • –1
              Что вы имеете ввиду под керамикой?
              • +2
                Керамические конденсаторы номиналом около 0.1 mF
        • 0
          гы, а у мя давно накрылся, пошел на кардачи, сказали, что из подручных БП для ноуттов сделают, ну и загнули помоему грн 100, я сказал досвидания и положил свой DIR100 на полку, но теперь точно сделаю его )))
          спасибо
          • +2
            Сказать куда пиво выслать? )
            • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
              • 0
                С паяльником — полезно. )))
            • 0
              если его нормально через таможню пропустят я тока за!
      • 0
        А я до сих пор не могу купить конденсатор, у нас в регионе с этим оказалось проблема :(
        • 0
          Сложно поверить, если честно. Конденсаторы продают в магазина электронных компонентов, на радиорынках, если такие остались еще. В супермаркетах их нет! :)
    • 0
      Прямо супер, у меня точно такой же от асуса здох. Как же я намучился пока понял что блок питания.
  • +1
    купил импульсник за 700 рублей и не парюсь с заменой кондёров)
    • +8
      Да это только в кайф, по паять то в выходной… делов на 10 рублей и 10 минут. К пиву — самое то! )
      • 0
        паять в кайф, но родные без интернета негодуют)
        роутер отношу к дейвайсам — поставил и забыл.
        • +5
          за то как родные зауважают, когда вы с паяльником им за 10 минут восстановите инет. И так многозначительно бросите через плечо: «Да просто кондер перепаял. Делов-то!»
        • 0
          Мне в сервис ехать дольше получится, чем поменять кондер! Время тут фактор.
    • 0
      а вы видите в родном блоке питания большой силовой трансформатор?
      или видите восьмилапый шим контроллер и силовой полевик на радиаторе ( атрибуты импульсного блока питания)
  • +1
    Я навыки такого ремонта БП еще со славных времен Денди усвоил.
    • +2
      У Денди, вроде БП на трансе были сделаны, а не импульсные…
      • +2
        Ну там все равно после диодного моста конденсатор на 1000 мкФ стоит.
  • +1
    Спасибо за пост, но у меня за всё время, тьфу-тьфу-тьфу, ни разу блок питания не выходил из строя.
    С другой стороны, если совпадают характеристики блока питания, можно взять блок питания от другого устройства
    • +1
      Но все таки тому другому устройству пусть останется родной БП, можно ведь самому пофиксить, тем более это быстро и не сложно.
    • +1
      А за какое время и на каком устройстве? У меня «дулись» на D-Link USB 2.0 HUB — 2 штуки, на NO NAME 7-Port USB HUB, на Asus WL-500G Premium и на D-Link DI-604. Все на протяжении 3 года. Девайсы работают круглосуточно, я бы сказал круглогодично.
      • 0
        1. Д-линк, три года круглые сутки работает — полёт нормальный
        2. Блок питания Toshiba для ноута, 2шт, 7 лет — полёт нормальный
        3. Блок питания convoy 2 года, работает круглый год — полёт нормальный
        4. Блоки питания SVEN, 5 лет, круглый код — полёт нормальный
        5. Но-нейм, штучки 4, где-то по 5 часов в день — полёт нормальный.
        За всю свою память, тьфу-тьфу-тьфу, ни один БП не ломался
        • 0
          Везучий Вы!
          … у меня комп и монитор работают от стабилизатора Российского 600W, остальным стараюсь не нагружать его. Говорят, блоки «наедаются» из-за не качественного электропитания.
          • 0
            600 ватт? Что у вас за комп? По идее, монитор потребляет в районе 55 ватт, и редкий комп в пике ест больше 450 ватт.
  • +3
    А еще параллельно электролитам можно керамику на 0.1-10мкф впаять, тогда глядишь и не придется через 1.5 года менять ;-)
    • +1
      Это кстати делать можно сразу, не дожидаясь пока первый раз вздуется )
      • +1
        Сразу жалко корячить гарантийный БП. Это почему то бывает, тогда, когда гарантия кончается!
    • +2
      Ещё бы производителю об этом намекнуть…
      • 0
        А им это не выгодно. Им лучше чтобы покупатель чаще покупал товар, чем делать что-то надёжное
        • 0
          А как же репутация надежной марки? Вот из-за такой фигни и появляется негатив о бренде. По сути стоимость доработки копейки в условиях массового производства.
          • +4
            Вы это D-Link-у говорите? =) Не смешите мои тапочки )
            • +2
              Я говорю вообще о всех производителях, неважно какой бренд. Все-таки внимание к мелочам многого стоит
        • 0
          Ну, после того как мне пришлось купить у них 3 блока питания по 500 р. каждый (цена всего устройства с блоком порядка 2000 р.), я зарёкся покупать их оборудование.
          При том, что просто в магазине эти блоки не продаются — куча времени убивалась на оплату по безналу и поездки в сервисцентр.
          • 0
            Самое главное и обидное (ИМ), что они не делают БП эти, а косяки все на них!
            • 0
              Логотип они туда свой лепят.
      • +1
        Они не от хорошей жизни их не ставят, элементы паять с двух сторон платы = серьёзное удорожание производства
        Такое только вручную…
        • 0
          А плату производителю доработать разве нельзя? Для пайки с одной стороны
          • +1
            Нет, керамику надо напаивать прямо на выводы электролита. Если будут дорожки по 1.5-2 сантиметра — будет сильно хуже.
    • +2
      Учту Ваш совет, когда в следующий раз вздуются.
  • 0
    Аккуратно вскрывать склеенный корпус можно скальпелем и молотком, понемногу раскалывая корпус, начиная с углов.
    • +1
      Знаю про этот способ, но так получилось открыть только один БП, еще можно за «штыри» покачивать. Дремелем у меня быстрее выходит… не так эстетично конечно.
      • 0
        а если попробовать на силиконовый герметик прозрачный сажать?
        • 0
          После дремеля — лучше изолентой, она скрывает страшные раны! )))
    • 0
      я обычно распиливаю заваренные корпуса обычным ручным лобзиком с тонкой пилкой, получается достаточно аккуратно, потом зачищаю кромки наждачкой и после ремонта склеиваю клеем «Момент-Кристалл»
  • +2
    такими темпами, какими пучаться кондеры (в БП, на материнках (особенно!), усыхают в усликах) — давно бы сделали их съемными, как предохранители — раз в 5-8 лет пеменял и не паришься (а то и более емкие поставить).
    а то только и делаю что их перепаюваю в последнее время, надоело (уже кучу материнок восстановил и всяких нестандартных железок
    • 0
      Проблема решается гораздо проще.
      Силовые схемы без электролитов(или с правильными электролитами) давно уже умеют делать, но не делают их специально ;-)
    • +1
      На материнки сейчас ставят твердотельные кондеры вместо электролитов. Но в БП ставить такие дорогое удовольствие.
    • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
      • +1
        Угу. WiKi — Великая вещь!
        • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
      • 0
        да я в кусе — но мне-то приходиться перепаивать именно обычные…
      • 0
        Нормальные производители ставили нормальные Low-ESR электролиты, а не продукт стыбринга криволапого инженера, свалившего из рубикона, и все было нормально. Вон, P2B-F уже десять лет работает и ничего.
        У полимерных кондеров есть одна неприятная болячка — если они дохнут, то сразу в КЗ, что хуже, чем простое высыхание.
  • +1
    Проблема известная. Прошлым летом также починил свой БП D-Link. В интернетах проблема достаточно широко освещена. Обычно рекомендуют менять не один вздувшийся кондер (самый большой), а три. И все ставить с расчетом на большее рабочее напряжение. 150 руб и 10 минут пайки — и все заработало.

    Что интересно, на сайте Д-Линка проблема озвучена, но кроме замены БП ничего не предлагают.
  • 0
    Интересно, надо проверить. Дома как раз валяются два штуки, которые стали мигать всеми лампочками подряд, перестали загружаться и прошиваться
  • +1
    на ebay навалом любых БП из Гонконге за 1-3 usd.
    • +1
      это уже лютое эстетство: заказывать на ebay то, что можно собственноручно починить минут за 10 с минимумом затрат и геморроя. И не факт, кстати, что «любой БП» подойдет.
  • +3
    Есть более брутальный способ разборки БП. Берем толстое махровое полотенце. Кладем в него БП. Полотенце должно быть с двух сторон БП (та сторона которая длинная) и желательно с каждой стороны в два слоя (без складок). Аккуратно начинаем стучать по полотенцу молотком (не сильно). Будет раздаваться негромкий хруст. Для начинающих рекомендую после каждого удара разворачивать полотенце и смотреть, что получилось, чтобы не перестараться. БП расколется на склейке и большая часть паза и защелок останутся целыми. На самом деле получается гораздо аккуратнее, чем разрезать или ковырять. После ремонта используем клей и склеиваем обратно БП. Проверено на личном опыте и множестве БП. Главное сохраняется внешний вид изделия.
    • 0
      Разбираю точно так же, но без полотенца. А в сервисе их разбирать приходится ого-го! Дремелем я бы наверное давно замахался.
  • 0
    Столкнулся с такой же проблемой у БП для внешнего диска и найти замену (4pin 5V+12V) не смог даже на рынке. Ремонтировать взялся один ремонтник из десятка опрошенных. Заменил сгоревшее и посоветовал не включать без нагрузки, поскольку «большинство китайских БП на это не рассчитано».

    Заинтересовавшись, попробовал отключить нагрузку у имеющихся дома блоков питания. Результат: сходить с ума начали все БП, кроме ноутбучного. Один блок бешено засвиристел, двое других нереально быстро нагрелись и я их сразу же отключил. Такие дела.
    • 0
      Если это чЮдо у вас сразу с разъемом 4pin Molex, то лучше выкиньте подальше — это чудо вам ещё нагадит. Стабильность напряжения никакая, реакция на нагрузку никакая, защита — два стабилитрона на +6.3 и +13. В них кстати частенько ещё и радиаторы забывают ставить.
      • 0
        хорошо, выкинуть-то несложно
        а вот чем заменить?
        • 0
          MicroATX брендовый например поможет.
          • 0
            Ну вот есть у меня PowerManовский БП на 200 Вт (кажется).
            Так он включается только при подключении в мать, при замыкании контактов в разъеме он даже не пошевелится.
            Хотя у меня где-то был старый АТ-шный БП. С ним проблем быть не должно, но с собой такой не потаскаешь
  • 0
    Буквально 3 дня назад починил свой БП от ASUS wl500gp заменив конденсатор. Цена вопроса = 6 руб.
  • 0
    с т.з. электроники всё просто и понятно.
    а с т.з. сборки-разборки и последующего внешнего вида — большой вопрос.

    раньше выручал ebay. теперь вот у нас с почтой россии мегапроблема… мне в Москву посылка из Китая идет с 6 января. kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1334086

    так что теперь, видимо, придётся обзавестись твоим дремелем:)
    • 0
      ОффТоп немного, дремель, кстати купил в одном сетевом магазине за 800 руб. Не настоящий конечно «DREMEL», но тоже хороший (мади ин чина), в алюминиевом чемоданчике, в комплекте насадки, гибкий привод, выручал меня не раз, в нашем «ДуитЁселфовском» деле! Девайс МастХэв!
    • 0
      По-поводу Почты России, они ведь процедуру изменили, посылки стоимостью до 10000 руб, должны идти в обход таможни, сразу получателю. Я постоянно из Китая заказываю всякие штуки, так вот, меньше месяца, шла посылка всего один раз из Гонконга!
      • –1
        у меня никогда проблем не было…
        самое быстрое из штатов за 9 дней, самое долгое — месяца полтора, по-моему, из штатов же самой простой доставкой, даже без tracking'а.
        в среднем 3-4 недели… а сейчас уже и 45 дней для moneyback вышли, да в принципе и сверх того времени много прошло. а посылки всё нет:) благо сумма всего 10 баксов:)
        • 0
          9 дней мне даже не снились. Из Москвы в Пермь посылка идет еще 10 дней :) Так, что мы привыкшие. Вот трекинг для интереса RT041913625HK
  • 0
    Около полугода назад менял конденсатор на своём D-Link.
    Симптом: постоянно моргающий красным индикатор «Status».
    Сначала грешил на прошивку, но покопавшись на форуме производителя обнаружил, что проблема встречается очень часто.
    Кстати, вы слукавили сказав, что проблема не освещалась на хабре.
    Вот тут и здесь несколько рецептов моддинга оборудования D-Link (в частности, решение проблем с блоком питания).
    • 0
      Комментарии к сожалению читал не сильно пристально. Вот тут gladkij.habrahabr.ru/blog/86497/ я даже сам отписался, но потом решил написать полноценный мануал, дабы народ не запорол чего. Искал по словам «D-Link»,«Asus», «БП», «Блок питания». Именно по-этому сделал новую метку «ремонт БП»
    • 0
      Кстати, habrahabr.ru/blogs/DIY/78289/ тут не описано какие конкретно менять кондеры и на какие…
      Вот тут habrahabr.ru/blogs/DIY/78289/, комрад yarodin написал: «На 2640u, судя по сообщениям на форуме, с подвисаниями от перегрева народ борется заменой конденсаторов в самом модеме и в бп на более емкие.», Вы считаете это инструкция???
  • 0
    Хм… недавно отдал 1500 ру. за БП для ноута. Интересно, там такой же простой ремонт?
    • 0
      Нет к сожалению. У жены сдох БП от ноута «BLISS», была такая марка, ныне почившая, причину поломки не удалось найти. Выдает 19V, под нагрузкой просадка до 1V, и противно свистит. Там схема гораздо сложнее.
      • 0
        а мы тут с приятелем старый блок питания от компа(12V) на замену нотебучного(19V) переделали. обманули повергут сигнал и перепаяли кондеры. громоздкий получился, но сэкономил 2500р. просто нужен был на семь ампер) так что мощности блока как раз
        • 0
          Я ей купил FSP NB-120 120 Вт 19 В 6.32 А за 1000 руб.
      • 0
        ага, блисс то еще говнецо было (надеюсь, она попала в ад как и нексус их производившая)
        • 0
          Да как сказать. BLISS делал концерн Clevo, а это ОЕМ производитель. Вроде как для HP буки делают и много для кого.
  • 0
    Отлично, спасибо — я года два назад на контору новый 8х1000 DLink купил именно из-за такого глюка. Правда, потом пострадавший отлежался пару месяцев, и еще полгода поработал, теперь вот в серверной отдыхает — как раз есть вариант отремонтировать.
  • +1
    Огромное спасибо! Практически развёрнутый ответ по мотивам обсуждений gladkij.habrahabr.ru/blog/86497/

    p.s. Корпус и БП вскрыл, два конденсатора в корпусе вздулись (1500 мкф, 6,3в), один в БП (330 мкф, 25в). Куплю и буду менять самостоятельно, передаю пламенный привет двум ведущим сервисным центрам!
    p.p.s. А если уложусь в две недели, то смогу вернуть купленный на замену D-link 2500 обратно и денежку съэкономлю.
  • +1
    Еще вариант быстрого возвращения работоспособности при наличии стационарного компа и отсутствии паяльника и прямых рук:
    Можно просто подключить роутер к блоку питания стационарного компа, воспользовавшись любым из кабелей, предназначенных для подключения винтов и прочих сидюков. Плюс подключаем к красному (+5V), минус к черному.
    У меня так уже пару месяцев wl500gp работает — все лень блок питания починить.
    • 0
      да, у меня тоже как раз работает и такой же роутер. Только вот проблема — компьютер нельзя выключать ;)
  • 0
    На TrendNet TEW-639GR у меня, похоже, такая же проблема была с блоком питания. Роутер внезапно заморгал всеми лампочками, перезагрузка не помогала. В сервисе после трёх месяцев «гарантийного» ремонта сказали, что адаптер питания был неисправен, его и заменили. Теперь вряд ли буду сдавать в ремонт при такой незначительной поломке.
    • 0
      обычно заявление «прошу предоставить товар с аналогичными характеристиками на время ремонта» помогает сильно сократить сроки
  • 0
    В большинство случаях в БП JTA0302(х-х) страдает из-за конденсатора С6 47mkF 25V через которого падает напряжение на МС CM3843.
    • 0
      Хммм… Практика моя доказывает обратное. В моих случаях, всему виной оказались именно те конденсаторы, которые указаны в статье. Может все зависит от партий БП, может еще чего. Утверждение справедливо для БП выпущенных, более 2.5 лет назад. Может в более новых, пофиксили схему и вылетает 47uF 25V.
      • 0
        Описана Вами в статье проблемы с конденсаторами, это последствие некорректной работы ШИМ (в нашем случае CM3843), а следовательно на работу CM3843 влияет конд-р 47uF 25V(уменьшение емкости) из-за которого не поступает номинальное напряжение.
        Во общем, если уж взялись за ремонт, то поменяйте и этот конд-р!!!
        • 0
          Спасибо. Учту!
    • 0
      Спасибо за информацию, именно этот кондер и сдох, хотя внешне незаметно. Хотел уже заказывать новый БП на ибее, когда нагуглил ваше сообщение. Придётся ему ещё поработать. )))
  • 0
    Статья супер! Мне бы лично хватило 2 предложений: характер неисправности и как исправить. Но для тех, кто не особо в теме — очень хорошо с картинками и описанием!
    • 0
      Спасибо! Пришлось рабочий БП для фото разобрать! В принципе не долго, ибо на изоленте, вот еслиб было на клею или силиконе, как комрады советуют выше, разбирать бы точно не стал! )))
  • 0
    Спасибо, вздувшийся кондёр нашёл. Если бы не было написано, какой конкретно вы заменили, наверное не нашёл бы… :(
    Совет тем, кто собирается аккуратно вскрывать бп. С молотком, как указано выше у меня не получилось (хруста так и не услышал, а сильно лупить не хотелось). В общем по углам сделал сильные надрезы ножовкой по металлу (так, чтобы туда пролазила отвёртка). И, покачивая отвёрткой оно открылось. Получилось достаточно аккуратно.
  • 0
    Ух ты, в который раз замечаю — начинаешь чем-то непривычным заниматься, а тут раз — и статья на хабре!
    У меня вопрос не по БП, но насчет конденсаторов. Могу ли я с уверенностью грешить на конденсатор, если у него немного вздута крышка? Тоесть рабочий кондер — всегда идеально ровная поверхность?
  • 0
    А твёрдые конденсаторы можно поставить? Как на последних материнских платах идут.
    • +1
      А где их взять?
    • +1
      Лучше поставьте Low-ESR от нормального производителя (CapXon, Rubycon, Nichicon, teapo, samwa и т.д.). Или, если найти сложно такие — обычные кондеры, только на +105*С (бо жарко в таком блоке) и зашунтируйте керамикой 0.1мкф на ноги.
  • 0
    Подскажите, а каковы подобные БП в противопожарном плане? Если роутер работает круглосуточно, есть ли там какие-то защиты от возгорания?
    • 0
      Я думаю, как и вся бытовая электроника выполненная промышленным способом. Не лучше, не хуже.
    • 0
      В этих БП есть защита только от короткого замыкания.
    • 0
      У меня в блоке модема Acorp стоял термодатчик, который сработал при сильной температуре и питание пропало. При ремонте его удалили полностью.
    • 0
      Поидее предохранитель, ограничитель тока КЗ, корпус и негорючего пластика и фигово горящая печатная плата.
    • 0
      Пара таких выгорела. Разобрал. Внутри не красиво, провода 220 «отпаялись», но криминал наружу не полез :)
  • 0
    неплохо бы просверлить дырочки, чтобы не грелся
  • –1
    Меня сейчас будут ненавидеть, но почему нужен пост о том, что и так расписано в интернете очень даже широко?
    Надо как-то прививать умение искать и желание искать решение проблемы, особенно, если человек умеет держать в руках инструмент, а не живет у сервиса и не против отдать ему 20 баксов?
    Но кто хочет, тому я сделаю этот БП рублей за 200)
    • +2
      Давайте тогда всё в интернете размещать в единственном экземпляре — ведь кому действительно надо, тот найдёт. Но прелесть именно в том, чтобы нужную информацию найти было легко или даже она подворачивалась случайно.
      Вот возьмём гипотетического пользователя, который читает хабр и до сих пор не знал проблем со своим D-Link'ом. Он эту статью здесь увидел, где-то в голове отложил и забыл пока, а потом его собственный роутер заглючил и тут он вспоминает, что была такая статья на хабре и причина-то она вот где…
      Да и посмотрите, скольким людям в комментариях статья оказалась полезной.
      <кстати могу согласиться с вами в вопросах топиков про всякие самодельные корпуса для флешек, мышей и прочего>
    • 0
      Почему нужен пост, я в начале статьи написал, в многочисленных темах вопрос о не работающих роутерах и покупки взамен новых, постоянно поднимался. Многие, даже, искать не будут этот фикс, ибо паяльник не держали в руках не разу и не знали, что это просто. Поверьте, я пришел сюда не ради графоманства, а ради помощи себе и другим, общения, любое общество для этого и существует. Если рассуждать как Вы, то большинство, о чем пишут уже есть в интернете и это всегда можно найти. Если так будет думать каждый, то все на этом и остановится.
  • 0
    Прошлым летом сгорел на asus500gpv1 как-раз. До конца гарантии оставалось три недели, да и гарантийник я потерял (покупал вообще в дефолт сити), но в сервисе там что-то где-то пробили по номеру и через пару недель приехал новый бп!
  • 0
    Стоечная техника Длинка имеет абсолютно аналогичную болезнь, дуются конденсаторы.

  • 0
    Спасибо, полезное.
    То что электролитические конденсаторы дуются — не секрет. Обусловлено это низким качеством или неподходящими номиналами при проектировании. Однако безусловно полезно знать про общие детские болезни — что и где менять.
  • 0
    Таким же способом ремонтируются блоки питания ноутов
    я ножовочное полотно по металлу использую для вскрытия )
  • 0
    Да это бага D-link, которая говорит о качестве продукции вообще. Я вот тоже, как раз месяц назад, парился с этим. И дело тут не в том, что конденсаторы дуются, а в том, что D-link фигово спроектировала роутер (у меня 2640U) и признавать этого не хочет.
  • 0
    Спасибо тебе добрый человек :) Только что после перепайки кондера ожил верный друг и товарищ asus wl-500gp, который проработал 3 года и буквально сегодня сдох, предположительно из за жары.
  • 0
    Обнаружил эту статью, когда помер мой блок питания от роутера.
    Сильно обрадовался и купил конденсаторов. Вскрытие показало, что дело не в них :)
    Все закончилось благополучно, был куплен новый БП 5V 4A за весьма скромные деньги (68грн, это порядка 8.5$).
    Подробности можно узнать здесь: блоку питания D-Link посвящается :))
  • 0
    Первое, что НЕОБХОДИМО делать при «плавающих» неполадках устройств D-Link — поставить КАЧЕСТВЕННЫЙ стабилизированный блок питания. Тот же ADPV26B-5 (блок питания 5V, 4A, вилка)
  • 0
    кондовые бп от 524 Dlink легко вскрываются при помощи отвертки, если предварительно проплавить шов паяльником.
  • 0
    Не хватает статьи о том где можно купить новый БП и какие альтернативы есть на нашем рынке.

    Я нашел только:

  • 0
    Перешел сюда с сайта www.wl500g.info
    Спасибо за инструкцию. Подскажите еще какой лучше конденсатор вставить вместо 1200мкФ 10В, потому что такого в Чип-и-Дипе нет… Лучше с повышенной емкостью или напряжением?
    • 0
      И напряжение больше и емкость, без разницы.
  • 0
    Спасибо за замечательный пост. Починил БП от Asus WL-500W, теперь все работает. :)
  • 0
    Починил свой БП таким способом, спасибо за пост! caseycs.livejournal.com/26543.html
  • 0
    Прямо «починил блок питания — отпишись на хабре!» :-)
    Я вот тоже починил WL-700GE, отписываюсь: dklab.ru/chicken/nablas/59.html
    • +1
      Я их «подчинил» 30-40 штук, точно не считал, проблема массовая решается копейками. А чиню я столько всего, что если каждый раз, буду отписываться, времени на починку не останется.
  • 0
    Спасибо!

    Заменил конденсатор, роутер заработал. Блок питания аккуратно разбирается молотком (дозированные удары в районе шва).
  • 0
    скажите а можно ли заменить конденсатор на более мощный? Вот например у меня вздулся в блоке питания 680 uF 16 V (блок питания к asus модему) — можно ли заменить на скажем 1500 uF 16 V (такой под рукой оказался) или это чревато? То что уменьшать характеристки не стоит мне как-то интуитивно понятно. А вот с увеличением не могли бы подсказать?
    любой электролитический с параметрами 1000uF-1200uF 10-16V (1200 uF 10 V, 1200uF 10V, 1000uF 16V и т.д.)
    в скобках дважды один и тот же указан.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.