Пользователь
5 апреля 2010 в 02:19

Понижаем шум и обороты кулера

Здравствуйте, сегодня я расскажу как просто понизить обороты и шум кулера.
Обойдемся без дерева и флешек.

Понижаем шум и обороты кулера


Это мой первый пост, в последующих я расскажу о том как сделать видео наблюдение, систему жидкостного охлаждения, автоматизированное(программируемое) освещение и еще много чего вкусного, будем паять, сверлить и прошивать чипы, а пока начнем с самого простого, но тем не менее, весьма эффективного приема: монтаж переменного резистора.

Шум от кулера зависит от количества оборотов, формы лопастей, типа подшипников и прочего. Чем больше количество оборотов, тем эффективнее охлаждение, и тем больше шума. Не всегда и не везде нужны 1600 об. и если мы их понизим, то температура поднимется на несколько градусов, что не критично, а шум может исчезнуть вовсе!

На современных материнских платах интегрировано управление оборотами кулеров, которые питаются от нее. В БИОСе можно выставить «разумный» режем, который будет менять скорость кулеров в зависимости от температуры охлаждаемого чипсета. Но на старых и бюджетных платах такой опции нет и как быть с другими кулерами, например, кулером БП или корпусным? Для этого можно монтировать переменный резистор в цепь питания кулера, такие системы продают, но они стоят невероятных денег, если учесть, что себестоимость такой системы около 1,5 — 2 долларов! Такая система продается за $40:

Понижаем шум и обороты кулера

Вы же можете сделать ее сами, используя в качестве панельки — заглушку от вашего системного блока(заглушка в корзину, где DVD/CD приводы вставляются), а о прочем Вы узнаете из этого поста.

Далее я буду описывать процесс на примере работы с БП, но он идентичен во всех случаях.

Т.к. я отломал 1 лопасть от кулера на БП, я купил новый на шарикоподшипниках, он значительно тише обычных:



Теперь нужно найти провод с питанием, в разрыв которого монтируем резистор. У этого кулера 3 провода: черный(GND), красный(+12V) и желтый(тахометрический контакт).

Понижаем шум и обороты кулера

Режем красный, зачищаем и лудим.

Понижаем шум и обороты кулера

Теперь нам понадобится переменный резистор с сопротивлением в 100 — 300 Ом и мощностью в 2-5 Вт. Мой кулер рассчитан на 0.18 А и 1,7 Вт. Если резистор будет рассчитан на меньшую мощность, чем мощность в цепи, то он будет греться и в конце концов — сгорит. Как подсказывает, exdeniz, для наших целей отлично подойдет ППБ-3А 3Вт 220 Ом. У такого как у меня переменного резистора, 3 контакта. Не буду вдаваться в подробности, просто припаяйте 1 провод к среднему контакту и одному крайнему, а второй к оставшемуся крайнему(Подробности можете узнать при помощи мультиметра\омметра. Спасибо guessss_who за комментарий).

Понижаем шум и обороты кулера

Теперь монтируем вентилятор в корпус и находим подходящее местечко для крепления резистора.

Понижаем шум и обороты кулера

Я решил его вставить вот так:

Понижаем шум и обороты кулера

У резистора есть гаечка для крепления к плоскости. Обратите внимание, что корпус металлический и может замкнуть контакты резистора и он не будет работать, так что вырежьте из пластика или картона прокладку-изолятор. У меня контакты не замыкаются, к счастью, так что на фото нет прокладок.

Теперь самое главное — полевое испытание.

Я включил систему, вскрыл корпус БП и пирометром нашел самый горячий участок(это элемент, похоже транзистор, который охлаждается радиатором). Затем закрыл, выкрутил резистор на максимальные обороты и подождал 20-30 минут… Элемент нагрелся до 26.3 °C.

Понижаем шум и обороты кулера

Затем выставил резистор на половину, шума уже не слышно, снова подождал 30 минут… Элемент нагрелся до 26,7 °C.

Понижаем шум и обороты кулера

Опять понижаю обороты до минимума(~100 Ом), жду 30 минут, не слышу вообще никакого шума от кулера… Элемент нагрелся до 28,1 °C.

Понижаем шум и обороты кулера

Я не знаю, что это за элемент и какая у него рабочая температура, но думаю, что он выдержит еще градусов 5-10. Но если учитывать, что на «половине» резистора шума уже не было, то больше нам ничего и не нужно! =)

Теперь Вы можете сделать такую панель, как я привел в начале статьи и это Вам обойдется в копейки.

Спасибо.

UPD: Спасибо господам из комментариев, за напоминание о ваттах.
UPD: Если Вас заинтересовала тема и Вы знаете, что такое паяльник, то Вы можете запросто собрать аналоговый реобас. Как подсказывает нам fleshy, в статье Аналоговый реобас, описывается это чудное устройство. Даже если Вы никогда не паяли платы, Вы можете собрать реобас. В статье много текста, который и я не понимаю, но главное: Состав, Схема, Мотаж(в этом параграфе есть ссылки на все необходимые статьи по пайке).
Dmitry Denisiuk @Dmitry_G
карма
27,0
рейтинг 0,0
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Самое читаемое

Комментарии (94)

  • +1
    Супер! Будем делать)

    П.С. «к Счастью, так что на фото нет прокладок»
    • +1
      Спасибо, исправил, желаю удачи. Я скоро куплю серверный корпус и шкаф, так что выведу все управление на одну панель.
      Может спаяю еще дисплей стим-панк с указанием температур и скоростей вентиляторов. Посмотрим :)
      • +1
        Планы у Вас прям Наполеоновские)) Удачи и успехов) Пишите, буду рад почитать)
  • +1
    это конечно всех прикольно, но хотелось бы видео с процессом пайки, а перед этим вводную по поводу оборудования и расходных материалов, для тех кто хочет просто попробовать попаять.
    просто везде натыкаюсь на статьи, где либо напоминают, как паять, тем кто этим уже занимался, либо вообще на сленге говорят :(
    • +8
      Я Вам с удовольствием помогу.
      На самом деле ничего сложного.
      Когда я начал изучать электронику, то мне помогли эти статьи: Ликбез по пайке, Минимальный набор.
      А снимать пайку — это скучновато, вот пайка в печи — это интересно :) К тому же нужна хорошая камера, а я на свой HTC Hero снимаю и поверьте, я хреновый оператор :)

      Да, еще гениальный метод изготовления печатных плат Лазерным Утюгом! Там видео :)
    • +3
      Кстати! совсем забыл. Этот автор имеет тут блог: habrahabr.ru/blogs/easyelectronics/
      А еще есть прекрасный канал на Ютубе(вот завораживающая пайка в печи, я могу вечно на это смотреть): www.youtube.com/watch?v=_5lksMvmqQc
      А вот Вам видео урок(fiux — это флюс). Надеюсь английский Вас не смутит, он очень простой и технический.
  • +1
    Может я что-то не догоняю в каком-нить «стим-панке», но имхо правильно сделать саморегулирующуюся систему по температуре. А ручка регулятора это конечно круто, но как-то совсем не прикольно.
    • +1
      Да, совершенно верно, нужно об этом подумать. Просто я представлял себе кулера корпусные в основном, но можно замерять температуру воздуха.
      Спасибо.
  • +1
    Перечитывал фразу несколько раз: «понижаю обороты до максимума».
    И режЕм/режИм поправьте.
    • 0
      Например «максимально низкие обороты», но для Вас я поменял, спасибо за правки, иногда удивляюсь своим ошибкам :)
  • 0
    несколько лет у меня БП без кулера работал. вполне успешно.
    • 0
      Ага, я свой тестовый БП лишил кулера, но тот на фото — 600 Вт. Страшновато. Без активного охлаждения некоторые элементы нагреваются там до +51.
  • 0
    При нагревании, современные полупроводники, имеют нелинейное увеличение рассеиваемой мощности.
    Всегда проверяйте всю конструкцию при 28-32 °C летом. Могут быть сюрпризы.
  • +1
    c нетерпением ждём отчёта об фейерверке из блока питания, по причине выгорания резистора и остановки кулера
    • +2
      Вот-вот. Автор не просчитал сколько тепла выделяется на резисторе? На вскидку показанный резистор может рассеивать не более 1Вт. А тока там приличные, окоол 0.5А
    • 0
      кстати: почти в каждом уважающем себя блоке питания, стоит терморегулятор оборотов…
  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
    • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
    • 0
      Взять Резистор ППБ-3А 3Вт 220 Ом, оптимально как мне кажется.
      • 0
        А так же вариант, подобрать необходимое значение переменный и поставить постоянный на 5 ватт :)
      • 0
        Спасибо, поправил статью.
    • 0
      аналогичный резистор пашет на мощном процовом кулере уже года 3.
      даже не греется.
      • 0
        Аналогично, 32 °C, учитывая то, что он находится в корпусе 27°C. Но заменил на 2 Вт.
        • 0
          кстати. давным давно, ненашел резистора нормального :(
          и впаял подстроечник, который вобще на смешную мощу рассчитан.
          грелся солидно (рукой примерно градусов на 50), но работал однако.
  • +1
    Однажды столкнулся с незагружающимся компьютером(грузился 50\50). На месте оказалось, что биос не видел кулера, модифицированного подобным образом и отказывался грузить систему. После снятия резистора все нормализовалось. Имейте ввиду, всякое бывает :)
    • 0
      Спасибо. На процессорный кулер такое вешать я бы не советовал ^_^
      А в разрыв какого провода резистор был монтирован?
      • 0
        уф, тут уж я не скажу, давно было дело:)
      • 0
        что характерно. я на процовый вешал и работало.

        а если на атхометр повесить — оно глючить очень даже может будет.
        • 0
          Вот-вот. Я тоже подумал, что на желтый повесили.
        • 0
          У меня возник вопрос: а зачем вешать переменный резистор на тахометрический провод?
  • +1
    26 градусов? Автор, попробуйте вставить теперь блок питания в корпус компьютера и посмотреть на температуру через часика 3. Кулер блока питания охлаждает весь корпус (!).
  • 0
    Я тоже заменил кулер, только коннектор прям к материнке подключил, и управляю через speedfan теперь
  • +1
    Это, откровенно говоря, извращение. Так нельзя делать.
    Во первых вентилятор может не включиться, после подачи питания.

    Во вторых, как посчитали выше, сопротивление в скором времени выгорит.

    Как минимум нужно сделать ключ на паре транзисторов.
    И вы ничего не рассказали о типах потенциометров у которых не всегда линейная зависимость сопротивления от угла поворота движка.
    • 0
      + Не помешала бы защита от перегрева, которая выводила бы вентилятор на полные обороты после превышения определенного порога температуры.
    • 0
      кстати, решаемо
  • 0
    Я не понял зачем лепить резистор туда, где есть полноценная схема управления оборотами вентилятора?
    • 0
      Там где есть — такое не нужно. А вот в БП у меня подобной возможности не было.
      • 0
        Так везде есть, даже в китайских блоках питания пятилетнего возраста
        • 0
          Хм, а где находится управление этим? Или там термодатчик?
          • 0
            Чаще отдельный кусок текстолита с операционным усилителем, несколькими детальками, к которому подключен непосредственно сам вентилятор, +12 вольт и провод к терморезистору (или другое в зависимости от реализации)

            Вот, например
            www.overclockers.ru/images/lab/2009/07/03/169_navi_regul_big.jpg
            • 0
              Действительно, у меня нечто подобное есть в БП. Спасибо. Ну в таком случае, это командная игра: контроллер регулирует в зависимости от температуры, а переменный резистор не позволяет превышать шумовой порог. Или я что-то упускаю?
              • 0
                БП обычно шумит тогда, когда вырастает температура определённого компонента (или нескольких), т.е. появилась нагрузка.
                В большинстве случаев поможет замена вентилятора на более дорогой/тихий/производительный (пропорции определить самому =))
                Либо подбором терморезистора (включение последовательно с ним подстроечного, как вариант), но в этом случае можно поиметь вышедший из строя БП из-за перегрева деталей (малооборотистый вентилятор, снижение производительности).
          • 0
            Вот нашёл дома
            v3r.su/images/fsb.jpg
  • 0
    На самом деле все это просто — у самого собрана схема на LM35 для медиацентра, не шумит теперь вообще. А так вот совсем простоя схема для реализации — www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/comp38.shtml и как у меня (схема в конце) ua1zh.narod.ru/fan/fan.html
  • 0
    Особо шумные кулера иногда включаю между +5 и +12, просто и сердито
    • 0
      Есть мнение, что это не очень хорошая идея — устанавливать гальваническую связь между +5 и +12.
      • 0
        А объясните, почему?
        • +1
          В случае КЗ в кулере, на 5-вольтовой линии питания может вдруг оказаться не совсем 5 вольт, не?
          • 0
            Вы правы, но с оговоркой: блок питания сразу же отключается при таком КЗ. (Мне не повезло, я случайно«проэкспериментировал» с таким КЗ на загруженном компьютере)
            Я думал есть еще какие-то менее очевидные причины… Типа изменения параметров тока на 5В питании при включенном между +5 и +12 кулере.
            • 0
              блок питания сразу же отключается при таком КЗ

              — очень жаль, что не могу приложить фото артефакта, т.к. он остался у родителей дома… Но историю грустную расскажу. :) Я однажды промазал при подключении питания в флоппик (какая-то суперкитайская модель была, без колодочки, просто 4 штырька торчали). Вход на +12 остался висеть в воздухе, +12 пошло на массу, одна масса совпала ну и т.д.
              С 12-вольтового провода питания стекла изоляция, а что не успело — обуглилось. :) Оставил на память (это, собственно, вышеупомянутый артефакт).

              Общий результат:
              — сгорела видеокарта;
              — сгорело 2 харда (один оживили заменой микросхемы контроллера, на втором эта микросхема практически взорвалась);
              — на материнке сгорел AGP;
              — сгорел таки, в конечном итоге, БП.

              БП был из дешевых и всё такое конечно, но факт остается фактом — автоматика иногда такая автоматика… :)

              Типа изменения параметров тока на 5В питании при включенном между +5 и +12 кулере.

              — руку на отсечение не дам, но интуиция подсказывает, что этот фактор тоже имеет место быть.
              • 0
                Верю, что суперкитайские БП без предохранителей есть. ;-) И последствия пробоев хорошо себе представляю.
                А вот второй пункт таки очень интересен…
          • 0
            не совсем, при кз в кулере, в практике просто расплавятся токопроводящие дорожки в кулере, даже защита в бп не сработает
            • 0
              пока они будут плавиться — каковы шансы того, что в это же время не плавится/дымится/аннигилирует чего-нибудь на материнке? %)
              • 0
                Так о том и речь =)
              • 0
                а причем здесь мамка, мы же берем 5 и 12 с молекса
                • 0
                  угу, я тоже долго думал — при чем здесь мамка?.. :)
      • 0
        ваше мнение — не тот случай, при нагрузочной мощности каналов в десятки ампер, пара кулеров останется абсолютно незаметной для схемы
  • 0
    ставил я себе на кулер переменное сопротивление, сдохло через месяц аптайма, впаял постоянное и забыл :)
    • 0
      Аналогично, впаял мощный 50-омный, всё круто. Крутится достаточно быстро, но вообще бесшумно.
      • 0
        достаточно быстро, но вообще бесшумно

        — magic! :) вот что резистор животворящий делает.
        • 0
          Аминь!
  • 0
    Резистор припаян неправильно. :) Точнее, очень опасно. Нужно один из проводов к одному крайнему выводу, а другой — к среднему + оставшемуся свободному крайнему.

    В этом случае, при потере контакта из-за окисления/выгорания контактных поверхностей реостата, его сопротивление не станет равным бесконечности (читай — полная остановка вентилятора).
    • 0
      Спасибо, добавил.
  • 0
    Очень познавательно, надо будет попробовать, если что-то не будет получатся, можно к вам обратиться?
    • 0
      Разумеется. Я всегда рад помочь.
  • +8
    Такой пирометр для измерения температуры тут не подходит. Пирометр показывает среднюю температуру всех объектов, попавших в пятно измерения, а не отдельно какого-то транзистора. Это пятно намного больше, чем точка указателя лазера. Диаграмма размера пятна от дистанции нарисована сбоку на пирометре. Это усугубляется еще и тем, что при измерении через вентиляционную решетку результат измерений будет складываться как среднее между температурой элементов внутри блока питания и температуры решетки.

    Ниже наглядный пример, только что специально снял свою материнку через решетку на корпусе: area – средняя температура в пятне, point – максимальная внутри. Есть отличия в температуре?



    • 0
      Да, Вы правы, но я проверял при помощи термопары. Вот только что перепроверил, через решетку пиромерт показал 33.6°C, а термопара 34.6°C.
      Пятно ИК датчика, конечно, не равно пятну от лазера, но вполне приемлемо, на таком расстоянии.

      Извините, а что за чудный девайс Вы использовали для этого снимка? :)
      • +1
        Просто на фото у Вас пирометр, а про термопару не было сказано. Если так хорошо совпадают показания, то все в порядке. Тепловую съемку делаю тепловизором FLIR P640, разрешение термограммы 640х480 пикселей, температурное разрешение 0.06°C. Если кто в Питере серьезно оптимизирует тепловой режим, можно договориться о съемке Ваших девайсов.
        • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
        • +1
          Тем не менее, Ваш комментарий вполне уместен и полезен.
          Тепловизор у Вас просто потрясающий, жаль, что такой дорогой :)
          Спасибо за фото.
  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
    • +1
      Да, БП действительно не hi-end, Powerlux 500W. Мне нужно было срочно заменить его, вот и выбрал первый подходящий.

      Извините, я программист и не играю в игры, так что даже на десктопе у меня скромная en9800gt, мне важнее иметь сервера.

      Не думаю, что стоит относить к ненормальным человека, который не хочет платить лишние деньги, а особенно, когда есть желание сделать что-то самому :)

      Та малышка на фото — сервер для svn, торрентов и видео наблюдения, а когда она висит в стойке в коридоре и постоянно жужжит… это сводит с ума. На процессор я повесил ватерблок, а вот БП жужжит. Думаете, мне стоило тратить $30?
    • 0
      У меня на машине процессорный вообще не орет. Иногда даже останавливается :) А вот БП — рвет как не родной. Не знаю, я вышел из положения другим способом — вынес комп в коридор :) Но это далеко не универсальный вариант.
  • 0
    >>о том как сделать видео наблюдение

    Очень интересно было бы почитать, по возможности напишите о форматах записи с видео-камер.
    Вот у меня видео с 5 камер пишется на жесткий диск, никак не разберусь с форматами, в сутки размер файла может достигать 30-40 гб.
    • 0
      Скорее всего, я опишу самый бюджетный способ, т.к. если есть большие деньги, можно просто накупить IP камер и не напрягаться =) На базе GNU/Linux.
      А Вы пишете все видео или по движению? Писать весь поток — не всегда приемлемо, да и просматривать — скучно =) Попробуйте наладить motion.
      • 0
        Пишется всё подряд. Камеры не оснащены датчиками движения… или это настраивается програмно?
        • 0
          Да-да, программно. А на базе какой ОС у Вас все это?
          • 0
            Простой комп с ОС WnXP, и программа NVR Smartec, устанавливал и настраивал сам т.к. в Грозном найти таких профи сложно.
            • –1
              На убунту перейти не хотите? :) Это довольно просто. У меня переход на линукс занял неделю, спустя это время я абсолютно комфортно стал работать с ubuntu. Если возникнут вопросы, пишите в приват. У меня в блоге описаны решения проблем, с которыми я столкнулся при переходе с Win.
              • 0
                На убунту пытался переехать, немного не понял как её ставить) и еще побоялся проблем WiFi который я по дому пустил.
                • –1
                  У меня все аппаратусы на линуксе: десктоп, сервер, ноуты, телефон, система мониторинга(a la умный дом)… и все отлично работает. Так что вопрос только в прямых руках и правильных учителях.
  • 0
    easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html — хорошая статья по теме
    • 0
      Спасибо, добавил сноску.
      • 0
        там прикол даже не в реобасе как таковом, а в том, что скорость управляется температурой и для этого практически ничего не нужно, делается буквально из подручных деталей
        • 0
          Все верно, но мне было важно найти оптимальный уровень шума и далеко не все страдающие от шума умеют монтировать печатные платы, к сожалению. А реобас я соберу, есть у меня пара идей для нахождения компромисса между ручной настройкой и автоматикой…
  • +1
    Это- не гик-метод.
    Вообще для таких целей обычно юзают ШИМ, хотя бы на 555-ке.
  • 0
    В системах охлаждения приемлем только вариант автоматического управления. Всяческие ухищрения с постоянными и переменными резисторами рано или поздно (вы ведь не всегда будете мониторить температуру вашего железа, это вам просто надоест) приведут к выходу из строя.
    Посему актуально либо пользовать реобас, который имеет термодатчики, и позволяет задать диапазон температур и оборотов на каждый отдельный канал, либо задействовать программы на подобии speedfan, которые позволяют организовать мониторинг и управление гораздо более гибко и удобно.
  • 0
    Забыл главное испытание — выставить на минимум шума. А потом включить и выключить компьютер.

    И даааалеко не факт что кулер сможет раскрутиться (а если раскрутился щас, то не факт что раскрутится через пол года, когда смазка подсхохнет). А значит есть риск спалить БП перегревом.
    • 0
      Верно, но мне на минимуме и не нужно :) Ом так 30 хватает вполне.
      • 0
        Минимум может и повысится при износе кулера. Тут нужно адаптивное управление, либо поставить в параллель резистору мощный кондер.

        Микрофарад так на 2000. Он в первоначальный момент коротнет твой резистор и даст стартовый рывок, а потом, когда зарядится, выйдет из цепи, пустив ход по резистору.
        • 0
          О, это отличная идея! Спасибо, DI HALT.
          Хочу сказать, что мне очень приятно с Вами познакомиться.
    • 0
      В этом, отчасти, спасает ШИМ.
      • 0
        Как снижение напряжения да. Причем полностью. Т.к. жесткость механической характеристики не зависит от напряжения на якоре.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.