Пользователь
0,0
рейтинг
21 июня 2012 в 16:25

Система водяного охлаждения из строймагазина из песочницы

Набор для сборки
Вступление

Построить систему водяного охлаждения для домашнего компьютера хотелось давно, и именно построить, а не купить. Причём она должна быть:
  • тихой.
  • компактной, а лучше скрытной, дабы не раздражать домашних.
  • недорогой.
  • легкой в исполнении.

На вопросы эти посматривал лет 10, и наконец, делая ремонт, созрел план, как это можно сделать в одно время. Клиент системы — маленький barebone, входной шлюз домашней сети и прочая, проживает в санузле, по причине красоты спрятан в шкаф, где невзирая на небольшой тепловой пакет в 95 ватт и регулярный обдув также регулярно зависал от перегрева по разу в несколько дней.

Водоблок

Изучая мытарства товарищей с сайтов по разгону, пришел к выводу, что «не моё» ни пайка из пластинок медных, ни поиски слесаря с фрезерным станком, ни последующая попсовая крышечка из оргстекла и заливка в систему ядовито-желто-зеленой жидкости.
Вещь должна быть простой, конкретной и надёжной, как недавно перестроенная система водоснабжения и канализации в квартире.
И мысли завертелись вокруг фитингов и заглушек-пробок из магазина сантехники.

Первый (недо)вариант

Недоводоблок на 3/4 дюйма
А что сложного? Ничего! Иду в стройунивермаг и покупаю латунные заглушку + крышку диаметром 3/4". Беру рамку (далее — «паук») от кулера для сокета 1155 что в barebone, скручиваю — готово!

Только вот для подвода-отвода жидкостей места не осталось, как-то помещаются в крышку фитинги не более 1/8", что крайне мало для полноценного охлаждения. Чипсет разве что можно охладить, не более.

Поэтому поехал в другой магазин и выбрал уже поболее, 1 1/4" что уже позволяет думать и о тепловой инерции, потоках и прочих нужных вещах для охлаждения.

Второй вариант

Попутно взяв в руки крышку и заглушку 1 1/4", закупился следующим:
  • 6 штуцеров 12мм-1/4"- для водоблока и помпы.
  • 2 переходника 1/4"-3/8" — использовал как гайки, потому что не было их в продаже.
  • 2 переходника 1/4"-1/2" — для стыковки с радиатором.
  • армированный шланг 12мм.
  • 8 хомутиков для шланга.
  • метчик 1/4" — комплект из 2 штук.

Всё прочее для изготовления уже было в хозяйстве:
  • мощный шуруповёрт/ударная дрель 24в.
  • свёрла.
  • плашки М3 и гайки/шайбы такие же.
  • тиски антиквариатные (полуручные из-за своего размера).
  • ножовка по металлу.
  • сантехнические ключи.
  • сантехнический лён и паста для него.
  • напильники, надфили и наждачки разных сортов.
  • холодная сварка для радиатора авто.
  • чистый пол — ни верстака, ни стула поплоше после ремонта не осталось, поэтому не то, что на коленке, на полу сделать пришлось, фанерку разве что подстелить, так и проползал на коленях всё время.

Процесс изготовления

Буду писать сжато и по делу:
Набор для сборки
Сперва скрутил пробку и заглушку, понял, где можно «поселить» штуцеры и чтобы разбиралось/собиралось.

Обточил и заполировал верх/дно будущего водоблока — то, что к штуцерам и то что к процессору.

Отверстие в «пауке» для процессора квадратное, а по форме пробка — шестигранная, ножовкой и напильником устраняю избытки латуни на пробке (толщины хватает, остаток стенок около 3мм).

Водоблок разобранныйНе рекомендовал бы делать наоборот — растачивать «паука» до гайки — поведёт неравномерную толщину при фиксации к материнской плате.

Разметил и просверлил центрирующие отверстия в заглушке 3мм — если доводилось сверлить мягкий металл хоббийным сверлом, то помните, как лихо уводит его в такой среде, особенно в руках, + деталь вырывается из рук просто нереально.

Водоблок в сбореПолучил через ~пятое сверление сверлами с возрастающим диаметром нужный размер отверстий под метчик — прошел номером 1, потом номером 2.

Примерил штуцеры — ок, получилось, делаем крепление водоблока к «пауку» кулерному, в шайбе сверлю два отверстия под штуцеры (да, мастерская как была бы кстати! сталь в руках сверлить ещё тяжелее, хорошо не надо соблюдать точность).

Два отверстия в шайбе соединяю ножовкой (4 реза) и обтачиваю напильником для красоты — на выходе шайба с ромбовидным отверстием.

Крышка водоблока, вид изнутриТакже в шайбе сверлю 4 отверстия 3мм — для шпилек.

Тонкий момент — совпадение отверстий на шайбе-фланце и «пауке» при сборке, должно быть максимально ровно и вертикально, одно отверстие смотреть в другое.

Пора собирать, этап первый — штуцеры, обмазываю холодной сваркой резьбу на крышке и на штуцерах, собираю, жду схватывания, потом с внутренней стороны довыкладываю уровень сварки заподлицо чтобы не было потом воздушных пузырей и сопутствующих проблем, время от времени подзакручивая для получения плотного соединения и красивой канавки внутри мокрую пробку — чтобы сварка не схватилась раньше (см. изображение).

Изготовление фланца из шайбыВремя сделать фланец для верха водоблока из фигурно порезанной шайбы — слой холодной сварки на вертикально стоящую заглушку штуцерами вверх, затем сверху шайбу и выравниваю её по горизонту.

Самое ответственное — сборка водоблока состоит из посадки на лён с пастой дна к крышке водоблока, крутить надо сильно и если всё правильно с количеством льна, последние обороты дадутся нелегко, диаметр большой и силушку нужно прикладывать серьёзную.

Изготовление шпилек из гвоздейКрайне не рекомендую использовать ленту ФУМ — как собравший не одну сотню соединений, утверждаю, что она ненадёжна и на один раз — если вы случайно повернёте затянутое соединение хоть на пол-минуты — будет течь, лучше тогда уж на холодную сварку посадите, я не был уверен в герметичной установке штуцеров и потому сделал так, но наверное, можно не беспокоится с разборкой данной конструкции в дальнейшем и сразу на холодную сварку сделать и забыть.

Готовые шпилькиШпилек нет в магазине, да и не подлезть было бы снизу «паука» с гайками — не хватает высоты, поэтому берём гвоздь 100, его диаметр как раз 3мм, зажимаем в дрель и метчиком. 4 раза повторяем (см. изображение).

Водоблок готов, осталось проверить на протечки и собрать.





Помпа и расширительный бачок

Помпа приклеена в расширительном бачке, смонтирован уголок-отражатель
Была приобретена на птичьем рынке китайская помпа за 800 руб, высота подъема — 2 метра, производительность — 2000 литров/час, стандартный забор по оси вращения, выброс под углом 90 градусов. Купив, решил испытать, и по тому, как она лихо выскочила на струе воды из 15-ти литрового тазика понял, что пожадничал, и можно было бы послабее взять, ну да ладно.

Бурление адское в расширительном бачке мне было бы накладно, и я решил приспособить под бачок приобретённую в хозмагазине «емкость пластиковую для сыпучих продуктов 1.75 литра», а чтобы не было тугой струи в стенку/корпус придумал через два переходника вставить латунный уголок (1/4"-3/8" — как гайка, см выше, 3/8" — 1/2", и сам уголок 1/2"-1/2"), переправляющий поток приточный снова прямо в водозаборник. Сама помпа приклеена за присоски к дну ёмкости, выпускной патрубок продет через аккуратно продырявленную съёмную крышку. Потом помпа была поставлена внутри шкафа с компьютером вдоль стенки санузла на мебельных уголках, для уменьшения вибрации под него подложен самоклеющийся поролон(?) от какой-то сантехники.

Полного фото к сожалению не осталось, на снимках видны ключевые фрагменты.

Шланги
Водоблок в сборе в шкафу
Использовать армированный шланг 12мм прямо из магазина — очень нелегко, упругости его хватало на переворачивание набок компьютера, поэтому я его порезал и загнул как мне надо. Процесс выглядит так:
  • нагреваем над газовой плитой до нужной температуры.
  • сгибаем на 1/3 изгиба и быстро заворачиваем в мокрую тряпку, держим до остывания в нужном положениию
  • повторяем ещё до казалось бы трёх раз, но очень уж упругий «пациент», правильный изгиб получался за 5-6 подходов.


Радиатор
Выходы теплого пола
Радиатор «получился» случайно — 5 метров металлопластиковой трубы заделанной в цемент общим весом 250 кг. Система «тёплый пол» на водяной тяге не вышла, не хватало «задутия» из стояка с горячей водой и пол был холодный, решил задействовать с пользой — греем не воздух, а пол в санузле!

На снимке видна полка, на которой сверху стоит мини-сервер и одно из двух отверстий к нему для шлангов.







Компьютер подключен к системе водяного охлаждения
Собранный и установленный водоблок выглядит так:

На снимке виден бежево-коричневый вентилятор малоизвестной европейской компании по производству систем охлаждения, он к сожалению нужен для разгона воздуха внутри небольшого корпуса, иначе чипсет и память подвисают, не предназначен barebone для таких вещей как полное снятие активного обдува, выяснилось примерно после недели эксплуатации.

Хладагент

Вода дистиллированная с водкой, на 2 литра воды пришлось 300 грамм водки. Извести, живности за полгода не обнаружено.

Сборка

Собирается система довольно просто, разве что на креплении к процессору заострю внимание. Водоблок был прижат к процессору через пасту, шпильки намазаны фиксатором резьбы синим, подтянуты пальцами гаечки и потом попеременно «12-6 часов» и «9-3 часа» подтягиваем несильно гаечки уже ключиком. Называть их полными именами язык не поворачивается, очень уж малы.

Выводы


Что достигнуто:
  • система тиха, правда пришлось потом добавить диммер для лампы накаливания за 90 руб в цепь помпы, стало гораздо тише.
  • система не перегревается, стабильная работа при 27 градусах в квартире, температура процессора не более 35 градусов при полной загрузке.
  • система не видна.
  • система обошлась недорого.
  • есть резерв по охлаждению — можно ещё что-нибудь поставить, 12мм шланги это немало.
  • ещё одна мечта реализована, можно мечтать дальше и исполнять прочие желания.


Что не устраивает:
  • пол холодноват, зимой семья не очень довольна, мощности 95 ватт недостаточно.
  • barebone был не самым удачным выбором, перегрев внутренностей без разгона воздуха имеет место быть.


P.S. Да, все повторения данного опыта — на ваш страх и риск, у меня получилось, надеюсь и у вас тоже получится.

UPD: По поводу льна для сантехработ хочу дополнить, что на резьбе «папе» очень желательны поперечные насечки, они вовсе не от кривых рук изготовителей, а специально сделаны фрезой для удержания льна на резьбе от проворота при закручивании деталей. Мне пришлось их наносить вручную надфилем, иначе не достичь качества соединения, особенно на мелких диаметрах. В общем, если крутится легко — значит неправильно что-то, мало льна или он проворачивается вместе с деталями.

UPD2: По многочисленным просьбам провёл стресс-загрузку процессора с целью протопить пол, многим же интересно, насколько горячо. Тест шел двое суток (меньше смысла нет, слишком инерционный радиатор), это было mprime на все ядра процессора, WCPU 200%, замер делался при помощи sysctl dev.cpu | grep temp и mbmon -A, в обоих случаях выше 43C температура не поднялась, пол прогрелся до 29С, температура в помещении 25C на высоте 1,5 от пола. Перепад температур при непрерывной загрузке — 43-29=14C. На этом можно поставить точку в исследовании данной конструкции и двигаться дальше. Спасибо всем участникам проявившим интерес, вносивших правки и дополнения в настоящий пост!
Евгений Аверин @Webnode
карма
20,0
рейтинг 0,0
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Самое читаемое

Комментарии (111)

  • +7
    Спасибо за подробное описание.
    Идея использования трубы в полу — шедевр!
  • 0
    Брутально, серьезные такие трубы, не то что из компьютерного магазина :)
    • +1
      Это от жадности, думал как побольше прокачать и помпу не мучить прокачивая через соломинку.
      Оказался серьёзный запас по пропускной способности, плюс своего рода.
      • 0
        1. Вода со спиртом это неплохо, но антифриз лучше. Тут правда надо учесть, что испарения этиленгликоля не шибко полезены. Я купил пищевой антифриз, который можно даже в пищу проливать без последствий для здоровья. Правда продавалось только канистрами по 10 литров.

        2. Если будешь использовать только воду, то можешь еще сделать градирню (из соломенок), она должна охлаждать на 5-7 градусов ниже комнатнойт емпературы.

        PS: хомуты, что изображены на фото просто ужас — рвут шланги только так. Я от них полностью отказался.
        • +2
          1. Пока думаю лишнее это, будет перегрев — буду решать. Да и водкой приятно пахнет!
          2. Это потом, уже есть планы на такую игрушечку…
          Не, нормальные хомуты, есть похожие с острыми краями, те да, режут и шланги и пальцы.
        • 0
          Антифриз или незамерзайка?
          • 0
            Антифриз. Я компьютер держу на балконе, в т.ч. и зимой. Поэтому необходим антифриз. И предупреждая ваш следующий вопрос: водяное охлаждение нужно в первую очередь тогда, когда нужно рассеивать тепло на значительном расстоянии от его источника. Для полностью забитого full-tower это актуально.
            • 0
              Я, честно признаться, не знаю ответ на какой вопрос вы дали, предупредив мой вопрос, но спасибо.
              Просто многие называют незамерзайку антифризом, вот и уточнил.
              • 0
                Обычно спрашивают, зачем на балконе зимой водяное охлаждение, ибо и так холодно и шум не в доме.

                Под антифризом обычно понимают жидкость, которая устойчива к низким температурам и обладает высокой теплоемкостью (соотв. эффективно выполняет отвод тепла), незамерзайка — просто то, что не замерзает, ее роль обычно — омыв стекла, к отводу тепла она отношения не имеет.
    • 0
      Уверен что после этого я буду чувствовать себя немного сантехником.
  • +11
    решил задействовать с пользой — греем не воздух, а пол в санузле!
    Гениально!
    • +4
      <irony>А ноги не обжигает? :)</irony>
      • +1
        Ну разве что во время игры в Dead Space )
    • 0
      Вот если бы еще стульчак подогревал. Зимой самое оно.
      • 0
        Если пропустить трубу через бачок, то задача будет частично решена. Ведь унитаз и его детали такие холодные из-за того, что бачок наполняется холодной водой. Если воду нагреть хотя бы на несколько градусов, унитаз тоже будет теплее, если его не будут спускать каждые пять минут.
        • +2
          Холодный унитаз и холодная вода это очень здорово. Способствует, знаете ли, нейтрализации запахов. А если его греть, то может быть не слишком приятно.
          • 0
            Ну нагреть такую массу воды и керамики существенно все равно не получится, просто до комнатной температуры. А от запахов способствует вытяжка.
            • +1
              Надо еще вытяжной вентилятор приспособить так, чтоб не отдельный ставить в комп, а общий использовать.
              • +4
                В итоге получится компьютер размером с туалет, внутри будет свет и в нём можно будет срать.
              • +1
                вытяжной вентилятор в санузле использоваться не должен. Если без него не работает вентиляция — надо искать причину и устранять ее, а не плодить костыли в виде вентилятора. Если поставить такую «вытяжку» в санузле, есть большая вероятность «уронить» вентиляцию кому-нибудь сверху. По этим же причинам нельзя ставить мощные вытяжки на кухне.
        • 0
          Я слышал про вариант, когда вместо радиатора для СВО используют медный змеевик, который кладут в сливной бачок унитаза. По сути контуры получаются не связаны, что хорошо для СВО, уж пару раз в день кто-нибудь да смоет, т.е. перегреться там не получится, из-за большой массы воды в шлангах до сортира опять же увеличивается инерция системы.
      • 0
        Для стульчака можно взять систему обогрева сидений в машине)
  • +2
    Плюс за радиатор )
  • –3
    >Крайне не рекомендую использовать ленту ФУМ

    Недавно вызывал сантехника, он сказал то же самое. Говорит, что лучше льна пока ничего не изобрели.
    • +4
      Я использовал ФУМ в быту. 4 года — полёт нормальный.
      • +3
        Для неподвижных соединений — супер по качеству и скорости работ, не спорю. У самого много что сделано на ФУМ. Моё же изделие тестовое, часто надо было чуть подвинуть, поднять/опустить, постучать, да ещё и вибрация есть. В общем, решил не рисковать. Хотя это не водопровод с его скачками давления до 10 атм, так, легкий фонтанчик.
    • 0
      Немного дополнил про лён, спасибо что напомнили про ещё один тонкий момент.
      • 0
        Есть такой герметик — MS-Polymer (надо на банке искать, много разных производителей), застывает в густую резину за ~2 часа (это его единственный недостаток) и потом прекрасно держит любые, даже изначально болтающиеся резьбовые соединения. Проверено на себе — несколько лет.
        И, также, есть ряд герметиков застывающих в воде. Эти тоже хороши, но в продаже бывают редко.
        • 0
          Для резьб есть анаэробы, ms-polymer это больше клей и герметик для более крупных щелей.
    • +2
      Tangit UNi-LOCK — горячо рекомендую. Качество соединений со льном на одном уровне, а в намытывании-обслуживании гораздо лучше себя ведет.
      Предполагается, что ФУМ — для газовых соединений (да и вообще г...).
      • 0
        Поддерживаю. У меня слишком кривые руки для того, чтобы правильно намотать лён, с «Тангитом» же справился даже я. Соединения металлопластиковых водопроводных труб уже 1,5 года стоят и не протекают. Поскольку несколько раз пришлось отсоединять и присоединять обратно водонагреватель, могу подтвердить, что «Тангит» допускает не только регулировку, но и сбор/разбор соединения.
      • 0
        недавно попробовал его. Сложилось впечатление, что этот та же ФУМка, только свернутая в спираль. Думаю, если купить обычной ленты, свернуть в несколько приемов и свернуть по спирали, получится тот же тангит. ИМХО, не стоит она таких денег.
        • 0
          Нет, из фум не получится.
          Фум тянется и меняет из-за этого диаметр (когда свернута в трубочку). А тангит сделан из нерастяжимой нити. Я бы описал тангит как нитка из льна, обмазанная незастывающим силиконом.

          А по поводу денег — да, дороже ФУМ в 10 раз. Но, в сотни раз дешевле ремонта у соседей снизу…
          • 0
            /* задумался, а не продали ли мне левый тангит на основе фумки, потому как силикона там не обнаружено вовсе */
  • 0
    А вот интересно, можно вообще без помпы? На конвекции?
    • 0
      Можно, только тогда эффективность будет ниже, радиатор должен быть вверху, а нагреватель внизу. Я бы побоялся заморачиваться с таким.
      • 0
        Какое-то время поработает, но потом вода закипит на водоблоке и будет печально. У меня была история, когда помпу забыл подключить.
        • 0
          Если соблюсти направления и предусмотреть достаточного диаметра трубки — должно работать. Раньше отопление работало без насосов и работало исправно.
          • 0
            Ок, но при каких температурах это будет работать, какая должна быть разница входа и выхода? Плюс надо еще учесть потери на бутерброде водоблок-термопаста-крышка, а у описанного выше варианта я думаю, градусов 20-25 разницы между ядром и водой будет наверняка(зависит еще от камня, это я на свой квад ориентируюсь). В итоге такая СВО будет показывать результат хуже боксового кулера.
            • 0
              можно вообще без помпы

              Можно, только тогда эффективность будет ниже


              Написано же все. Человек спросил можно ли — я сказал что можно. Да, такое возможно. Да, эффективность будет ниже, да возможно даже ниже эффективности боксового кулера.
              Единственный очевидный плюс — охлаждение получается пассивным, без механики, как большой охлаждающийся конвекцией куллер, только на воде.
              • +1
                Вот вода в бачок же наливается — можно ее как-то приспособить вместо помпы или чистой конвекции. Правда, зависит от частоты использования унитаза, но как вариант…
        • 0
          Вода закипит — не так уж плохо. Думаю можно как раз на этой основе делать охладитель (принцип пулемета «Максим»). Плюсы:
          — стабильная температура — 100С,
          — нет необходимости в помпе и в навесных элементах вообще,
          — бонус — увлажнитель помещения.
          Минусы:
          — 100С многовато, вот если бы как-то снизить температуру кипениядо 60-80С, химики, помогите?
          — мурмурандо кипящей воды (для пулемета неактуально) понравится не всем. Но есть в нем свое очарование.
          • 0
            А физика? уменьшить давление в камере не поможет?
            • 0
              Поможет, но надо же пары отводить, т.е. система вроде как открытая должна быть.
              • 0
                Не обязательно. Считайте, что вы только что снова изобрели тепловую трубку. Там разряжение и то кипит, то конденсируется жидкость. А там и перенос тепла из наиболее горячей зоне к более холодным.
                • 0
                  С трубками — замкнутая система т.е. все равно нужен большой радиатор для обратной конденсации. А в открытой системе с кипением, радиатора нет вообще — используется невозможность воды иметь температуру выше температуры кипения (при заданных условия естественно).
                  • 0
                    Да все верно, но испарившуюся воду надо куда-то девать, вода должна быть дистиллированная, иначе на испарителе будет очень много соли и температура кипения будет 100 градусов или выше, если начать добавлять всякий хлам туда. И та, воду надо будет постоянно добавлять.
                    Это в общем то ничем не отличается от охлаждения жидким азотом или жидким гелием, только температура кипения разная :)
                    • 0
                      Да, азот это чудесно, только у меня из крана он не течет (впрочем и дистиллят тоже).
                      Ради интереса:
                      работа по испарению воды — 2,26*10^6 Дж/кг,
                      процессор имеют тепловую мощность ну, пусть 100Вт т.е. 100Дж/с (мой атом — 24вт каж.).

                      Т.е. 1 кг воды хватит чтобы поддерживать процессор на макс мощности в режиме 100С на протяжении 2.26*10^4 с = 6,28 часов. А на четверти мощности — сутки.

                      Как по мне — маловато. Придется все время крутиться рядом с шлангом наперевес.
                      • 0
                        Проблемы по сути те же самые. Надо где-то брать испаряемое тело и это в итоге расходный материал.
                        Сутки на литре это не так мало, на самом деле. Если рассматривать все это как возможность заправиться шлангом — то 30л канистру вполне можно где-то разместить.
                        Не удобно все равно, но как мысленный эксперимент — интересно :)
    • 0
      Может быть, читал в старых статьях (~2005 год) про охлаждение Pentium 4 конвекцией.
      Я не гидродинамик, не могу рассчитать как оно пойдёт по трубам такой длины.
      С помпой — точно работает! Особенно с моей.
  • +1
    Сначала хотел батарею на три секции повесить за «белого друга», потом задействовал пол от безыисходности — очень уж зимой было холодно там.
    Идея не очень нова — в буржуйнете печатали как-то фотки товарища, что гараж(подвал?) таким образом отапливал и заодно оверклокствовал.
    • 0
      Надо очень много процессоров охлаждать, чтобы отапливать гараж :). Или у него там небольшой датацентр?
      • 0
        Сложно сказать — по памяти труб было штук 6 на 3/4 каждая и по метров 5 длиной.
        Как-то совсем немало, полноценный такой радиатор.
        • 0
          Да радиатор не проблема. Чем его нагревать этот радиатор? Теплопотери в 100ватт на квадратный метр это очень неплохо. Так что если там 20 квадратов гаража, то надо минимум 2кВт тепла. Реально для гаража надо будет больше.
          • 0
            Он американец вроде был, ему сильно климат с прогревом пола помогал.
            • 0
              Ага, а еще AMD сильнее интелов греет — и без водоохлаждения с батареями всегда в комнате тепло…
              • 0
                Что за древние стереотипы
              • 0
                Отапливаю комнату с помощью Nvidia Geforce 580, на задней стенке корпуса, куда радиатор видяхи выводит теплый воздух, установлен картонный корпус с дополнительным вентилятором, выдувающий полученный теплый воздух вдоль стены комнаты… благодаря данной конструкции задняя стенка корпуса почти не нагревается (раньше руками трогать было неприятно + перегревало от нее звуковую карту), зимой на ночь ставил 3d mark и в комнате было приятно тепло… правда когда температура на улице поднялась до -10 градусов, пара часов игры во что-то тяжелое — в комнате уже можно сидеть в трусах и обливаться потом…
                Для справки: температура видео карты под нагрузкой в среднем — 82 градуса по цельсию.
  • +2
    Использование вертикально установленного сантехнического коллектора избавило бы вас от сверления
    image
    ну или на худой конец можно было поставить обычный г-образный «тройник» подходящего сечения с переходником на трубку.В качестве трубки можно было и вовсе гибкую сантехническую подводку использовать. Мне кажется, вышло бы дешевле и быстрее.
    Но это так придирки по-мелочи, проделанная вами работа впечатляет и внушает уважение.

    • +2
      Такой вариант с коллектором тоже крутился в руках, я слегка скрыл творческий путь. Подумал я что не будет хорошо омываться донышко и перегреется процессор. Да и как крепить такую красоту? За что хватать?
      Вопрос с креплением к AMD сокетам тоже не смог осилить, остановился на Intel и сделал.
      А гибкая подводка очень жестка и радиус поворота у нее довольно большой, и на момент осмысления не нашел метчика с нужным (и довольно редким как выяснилось) шагом. Плюс (или минус?) рубашка у неё металлическая и токопроводящая. Боязно как-то стало.
  • 0
    И как пол — греется?
    Помпа не офигевает такой объем воды проталкивать?
    • +2
      Да, пол тёплый, ногами можно почувствовать… эмм… район залегания радиатора. В 20см от него уже прохладнее. Но как я писал, зимой не тянет, теплее конечно чем совсем никак, но надо что-то придумать ещё к сезону.
      • +1
        Поставьте еще 2-3 сервера и будет вам :)
        • +1
          А если с десяток серверов и отправить их майнить биткоины, то можно и переходить на автономное отопление!
          • +1
            Если майнинг оплатит затраты на электроэнергию, считайте бесплатное отопление получается.
            • 0
              Даже если совсем отпилить дома отопление, всё равно счёт за отопление прийдёт)) Даже летом
              • 0
                Просите в ЖКХ перерасчет.
          • 0
            Ещё бы в квартирах пробки не вылетали от 10 майнерских компов.
            • 0
              Смотря чем их набить. Я набивал по 4 видяхи на мамку, в итоге ферма из 3-х машин жрала 4КВт. Вот такая ферма получилась.
              • +1
                У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.

                Отличная вещь эти форумы, на которых без регистрации не видно ни черта.
                • 0
                  Упс, сори, недоглядел.
    • +2
      По помпе:
      Помпа не напрягается вообще по ощущениям. Пробовал для теста зажимать выхлоп — тогда да, начинает вибрировать и напрягаться, ощущения как зажать пальцем кран с водой, а так, как сейчас — это для неё не нагрузка, перепад высот всего 1,2 метра, а она на 2 метра по паспорту при непрерывной работе.
  • 0
    Полирнули бы заглушку — был бы лучше отвод. Немного, но лучше.
  • +1
    Насчёт обогрева компъютером — он вполне способен нагревать утеплённую комнату так, что приходится проветривать зимой в -20.
    У меня половина квартиры прошла капитальный ремонт (2 комнаты со стороны лоджии, ванна, туалет) — всё было снято до бетонных перекрытий. Утеплили внешние стены, пол был залит бетоном, т.к. перекрытия имели в себе дыры — угрохали много цемента — и пол из листов древесной щепы (покрытые лаком кстати хорошо смотрятся и не скрипят, цена вопроса была порядка 100$ на 2 комнаты). Стеклопакеты деревянные (в каждой комнате ещё дверь на лоджию).
    Так вот, мой Q6600 с MSI GTX 560 Ti Twin Frorz (энергосберегающие функции активированы, включая скрытые в 7-ке) проветренную комнату даже в -20 нагревали за ночь так, что приходилось утром проветривать, и это при полностью закрытых радиаторах.
    • 0
      Верю, у самого рабочий кабинет протапливается компьютером зимой без радиаторов «на ура».
      В моём случае тепла не хватает — одна из стенок выходит в неотапливаемую парадную, а пол контачит с подвалом в котором нет почти отопления (1-й этаж). В общем, немного у меня буферных помещений, вот и холодно
  • 0
    Главное чтобы не протекло
  • +2
    Это Noctua-то малоизвестная фирма? :)
    • 0
      Это не я написал :)
      • +1
        > На снимке виден бежево-коричневый вентилятор малоизвестной европейской компании по производству систем охлаждения
        а статью тоже не Вы писали? :)
        • +1
          Не акцентировался я на брендах, лишнее это :)
          Функционал что надо, а как зовут Маня или Дуся — неважно!
  • 0
    Статья интересная. Мини-сервер стоит в ванной чтоли?

    > температура процессора не более 35 градусов при полной загрузке.
    Про водяное охлаждения знаю не понаслышке, но такая температура возможна только на проточке центрального водоснабжения поэтому 2 вопроса: что значит полная нагрузка? 24/7 у Вас полная нагрузка? (поставьте на тест LinX AVX хотя бы на пару часов)

    > Да, пол тёплый, ногами можно почувствовать… эмм… район залегания радиатора.
    Если пол тёплый, значит что температура жидкости в контуре не ниже 35 гр, а то и все 40. Соответственно на чипе и теплосъёмной крышке — ещё выше.

    И ещё небольшое дополнение на счёт водоблока. Я так понял его внутренняя поверхность ровная, поэтому площадь контакта с теплоносителем минимальна. Обычно водоблоки выглядят
    так
    image
    • +2
      Мини-сервер — в надунитазном шкафчике.

      Сервер не слишком загружен, это верно, у него есть задачи:
      — сжимать MP3 — часа 4 в сутки
      — обрабатывать лог-файлы — часа 2
      — генерить одноразовые сертификаты — 1 час максимум
      — поточно масштабировать картинки — 2 часа примерно
      — веб-сервер и файлосвалка — вообще копейки.
      Это НЕ процессорное время, это время задач.
      Вот это примерно моя «полная загрузка»

      Пол при этом прогревается до ~24 градусов, это мало, мне больше нравится 30, теплых полов у меня много и как оно «на ногу» и на датчик температуры ощущаю ежедневно.

      Как-то я решил проверить как оно будет при совсем полной загрузке, загнал все задачи по кругу — топилось до максимума теплоты примерно 2 суток, пол был под 27-29 градусов, проц тогда не посмотрел, как-то недосуг был. Думаю, была примерно ваша температура, около 40 и выше, жидкость была довольно тёплая в расширителе (он по пути следования воды после пола). Пол ОЧЕНЬ теплоёмок, забирает запросто тепло.

      По радиатору:
      Не хочу holywar разводить — моё дилетантское мнение, что водоблок должен быть из металла и весить как металл. Нормальный водоблок — тяжелая болванка, ронять который на ногу не стоит. И цена его — сотни монет наиболее вероятного противника.

      Мой весит около 400 грамм, сделан из толстостенного теплопроводного металла и тепло распределяет по себе неплохо. Выражаясь кулинарным языком у меня чугунная сковорода.

      Во-первых я не верю что вода проходит во всех этих рёбрах — она остановится на первой трети и толку от него не будет, это вода, она густая, а не жидкий гелий сверхтекучий, плюс есть всякие числа Рейнольдса и т.п. вещи по теме, которые сделают турбулентным процесс и сильно понизят КПД этого оребрения.

      Во-вторых — подошва тонкая, инерция её мала а значит это кулинарным языком выражаясь — жестяная сковорода из шведского магазина за 299руб (за 3шт). Недостаток одинаков — локальный перегрев, нет нормального распределения тепла и имеем подгоревший блин в одном случае и перегретое одно из ядер в другом.

      Мой водоблок нельзя продать с помпой — он как ручная граната по размеру и красоте, а тот, что вы показываете — можно, он блестит и имеет имидж полудрагоценного изделия, гламурный хай-тек от компьютеров. И металла в нём в 10 раз меньше, но стоит в 3 раза дороже (на глазок). В общем, маркетинг и мерчендайзинг в чистом виде.

      Результат же мой такой — процессор холодный (+), пол еле тёплый (-). Буду работать над недостатками.
      • 0
        А бенчмарки для процессоров не пробовали гонять, интереса ради? Многие задачи могут не грузить процессор на 100%. А так в ноги теплее. Теоретически.
        • +1
          Это уже от лукавого. Нет, думаю трата времени просто.
      • 0
        А какая задача таки первичнее?? Греть пол или проц охлаждать? :-)
        • 0
          Проц охлаждать конечно.
          Но! Если пол при этом будет тёплый — то вообще хорошо.
          • 0
            Если пол будет теплым то и проц будет теплым. поскольку не используется принцип холодильника, охлаждающий радиатор будет всегда холоднее охлаждаемого процессора.
      • 0
        Водоблок не должен быть тяжёлым! Достаточно быстро снимать тепло и быстро его отдавать, для этого не нужна тяжёлая болванка. Главное — площадь поверхности контакта. Тот водоблок, который я привёл в качестве примера, в собранном состоянии закрыт сверху, а отверстия под фитинги находятся по разным сторонам в направлении рёбер и воде больше некуда деваться кроме как проходить через эти прорези. Площадь контакта в разы больше. (про закон теплопроводности Фурье не буду рассказывать)

        Трубка, залитая в бетонный пол в качестве радиатора это отличная идея, тут вопросов нет.

        Процессор холодный потому что серьёзной нагрузки нет, приведённые задачи это 1-2 поточные операции с не полной загрузкой (с учётом TDP 95Вт и сокета 1155 смею предположить что процессор там i5 2500 или i7 2600, явно не «k» версии это ж barebone :) ).
        Обычно, при тестировании стабильности и производительности СО используют стресс-тесты(linx, prime95 или OCCT...), которые в течении длительного времени нагружают ЦП, гарантируя тем самым, что в повседневной работе при любой нагрузке процессор не перегреется.

        Если же другие задачи не используются, то Ваша система охлаждения справляется со своей задачей.
      • 0
        > Мини-сервер — в надунитазном шкафчике.

        А как там с влажностью дела обстоят? не заржавеет?
        Первой мыслью по прочтении было — «вот то, что надо», а потом задумался — а не сдохнет ли вся эта конструкция от влаги нахрен через пару месяцев?
        • 0
          Не заржавеет, довольно сухо там у меня, а бывает и не очень, видел у знакомых плесень и ощущение как в подвале. В доме 14-й из 16 этажей.

  • 0
    Тоже думал о чём-то похожем, но больше смотрел в сторону автомагазинов, там и трубочки погибше, и фитинги поменьше, и водичка разных цветов в наличии имеется :)
  • +2
    Система «тёплый пол» на водяной тяге не вышла, не хватало «задутия» из стояка с горячей водой и пол был холодный

    Запрещено устраивать такое.
    • 0
      Дизайн решения не мой, я тогда этого не знал. ЖЭК такое «порекомендовал» в лице сантехников. Ну да ладно, всё равно по-другому вышло.
    • 0
      читал про чьи-то мысли сделать теплый пол на основе проточной воды из горячего водоснабжения. Типа, сливать горячую воду в раковину, пока трубы не прогреются. не знаю, решились ли на реализацию, но это просто праздник какой-то.

      ЗЫ еще запрещено объединять лоджии с комнатами, отапливать лоджии за счет ЦО, устраивать выступы при остеклении — однако это никого не останавливает.
  • 0
    Вот, что значит руки откуда надо растут. Автор молодец.
  • 0
    Напоминает заметки с ПС клокеров лет 5-10 назад. Вообще, если работает — молодца, задача выполнена. А так колхоз, конечно. Спасает то, что комп не сильно жарит. Плоскодонный латунный водоблок это жесть, а учитывая, что нет перегородки между штуцерами, то есть вода практически не омывает дно, а из одного штуцера уходит во второй — двойная жесть. За 1,5к рублей можно было взять нормальный медный водоблок готовый.
    • +3
      В первом же абзаце я написал цель — построить, а не купить.
      Купить — скучно, поверьте. Я могу себе позволить купить — но не получу удовольствия.

      А опыт мой может придать сил тем, кто сомневался и дать им возможность попробовать свои силы, взглянуть на вещи слегка по-иному и что-то сотворить.
      • 0
        Надо было тогда стараться из меди сделать. Тем более, что ее паять это иногда проще и быстрее, чем сверлить, точить и скручивать со льном. Разница в теплопроводности очень большая.
      • +1
        Вы заставили меня порыться в старых фото, нашел целый фото ворклог с 2007 года, выложил, вдруг кому идеи из него пригодятся. Надо почаще в свои архивы заглядывать)
        • +1
          Хорошо сделано, и тисочки знакомые вижу :)
          Трудноват ваш путь для повторения, паять большой кусок меди нелегко для новичка, паяльник(-и) нужен мощный, флюс + ещё подогрев, да не тряхнуть случайно, да слой угадать, чтобы не только из припоя состоял водоблок, но к вашему уровню надо стремиться потому что функционально и красиво.

  • 0
    Я как-то похоже думал делать, и к водопроводу прямо подключиться. =)
    • 0
      И холодную воду через систему в фановую спускать?
  • 0
    Есть еще сантехнический герметик (т.н. жидкий фум), профи от сантехники используют его. Правда если захочется раскрутить после полимеризации, то придется серьезно попотеть.
    • 0
      Да ничего не надо потеть, он легко выкручивается. Этот фум на проверку оказался обычным MS-Polymer из него почти все гермоклеи делают. Я там выше на эту тему отписался уже. Все в нем хорошо кроме времени застывания ~ 2 часа.
  • 0
    Да, где мои 15 лет :) Но все же, по поводу дешевого водоблока, но из меди, и чуть другого хладогена стоит задуматься, или использовать нормальные присадки, а то вода с водкой завоняется и помутнее уже через месяц-два.
  • 0
    нить тангит держит соединения хрошо, аккуратнее льна и лучше фум.
  • 0
    И нахера я водонагреватель покупал. Надо было домашний сервак встроить в систему водоснабжения.
  • +1
    Вах, вот это мысль — в санузле сервер держать! Я вот думал, куда свой пристроить — греется гадюко, а кондера дома нет. Ан вот оно — решение! Пущай в бачке плаваеть.
    • 0
      Рассматривал кто-то уже в интернетах такое решение, там вроде семья была большая и бачок часто обновляли водой холодной, поэтому было вполне сносно.
  • 0
    А по деньгам то сколько вышло? Цена вроде только у помпы есть
    • 0
      Помпа + ещё примерно 800 рублей на всё остальное (крышки, штуцера, хомуты и пр.).
      Многие инструменты были, из нового только метчики для штуцеров.
      Итого примерно 1600 руб.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.