Пользователь
0,0
рейтинг
28 сентября 2012 в 14:43

Lehmann Audio Black Cube за 1000 р и 3 дня? Легко!

Купил простенькие уши, чтоб по ночам можно было гаматься и иногда слушать музыку, взял недорогие, но большие KOSS UR20. Подключив к ресиверу был несколько ошарашен, звук очень и очень приятный, джаз и классика просто на ура идут. По НЧ конечно сильно проигрывают затычкам Koss the plug, и ощутимо KOSS Porta Pro, которые уже какой год таскаю как портативные. Был очень удивлен после когда решил послушать Koss Porta Pro после прослушивания композиций на KOSS UR20 — с порта про как будто в уши ваты натолкали. А я ведь считал их очень «приличными» в плане звука. Хотя может это время и атмосфера их могла так попортить? Все это к чему? Да так, решил собрать усилок для ушей, Усилок будет домашний, не портативный ни разу.
Решил для начала собрать клон Lehmann Audio Black Cube Linear doctorhead.ru/catalogue/?i=523
Вот результат:

Все вместе заняло около 3 вечеров и меньше 1000 р денег.
Кому интересно добро пожаловать под кат, будет очень много фоток с подробным описанием.

Схема и конструкция


Сама схема достаточно простая: усилитель класса А, ООС выходные каскады не охвачены, ООС охвачен только ОУ. В интернете схема ищется легко.
Усилитель


Питание


Размышлял как сделать печатку, нашел на каком то польском форуме сканированную печатную плату


и обвел её в любимом Sprint Layout

Вот что получилось


Правда её я чуть перерисовал, ибо нашел пару ошибок и изменил размеры под свои размеры деталей. Дальше получилось, то что в магазине фольгированный текстолит есть только размера 10х15, а плата была больше, пришлось опять перерисовать и уменьшить её общие размеры.

Изготовление печатной платы



ЛУТ или Лазерно-Утюжная Технология наше все ) В качестве материала переноса давно использую глянцевые журналы, главное, чтобы на листах журнала не было много темных областей и заливок.
Распечатываем 2 стороны.


После этого самое веселое — надо как то их совместить. Я делал ЛУТ сразу с обоих сторон, приложил кусок стекстолита в листы и аккуратно их завернул, дальше утюгом хорошо прогладил сначала одну потом другую сторону. В принципе получилось неплохо, одна сторона убежала на несколько десятых миллиметра.
После проглаживания надо плату поместить в воду и размокшую бумагу очень осторожно снять, я делаю это подушечками пальцев под водой, вот так


после отмывания от бумаги получается такая плата


Внимательно её изучаем на наличие косяков, если они есть корректируем скальпелем линейкой и маркером. Если все хорошо кидаем плату в ванночку с раствором хлорного железа (рецептура приготовления есть на банке). Главное в этом деле помешивать раствор и регулярно переворачивать плату для равномерного травления.

Я по краям втыкаю зубочистки, чтобы исключить касание платы ребер ванны для травления.
После травления надо хорошо промыть плату от раствора



Тонер, с готовой платы, смывается ацетоном.



Для удобства сборки люблю наносить обозначения элементов


Дальше сверлятся все отверстия, с использованием движка с цанговым патроном


Нижнюю часть платы облудил используя оплетку с флюсом и небольшим количеством припоя.

Все следующие фотки в основном с еще не отмытой от флюса платой.

Сборка


В первую очередь собираем цепи питания, справа любимые бокорезы с победитовыми накладками.


и проверяем их. Питание с первого раза не запустилось, оказалось что LM337 напрочькитайскийперепил и просто не работает. Поэтому первая проверка усилителя на кухне ночью была от 2 лабораторных источников (нижний кстати тоже самодельный).


Проверка показала, что радиатор обязателен. Плата пока выглядит так.


Взял из запасов старый радиатор от материнки насверлил

Нарезал, снял фаски


Слюда и КПТ, радиатор на месте. Схема потребляет около 150 мА по каждому плечу питания. Напомню усилитель класса А.

Трансформатор взял готовый со старого списанного венгерского усилителя.

Тестовые прослушивания делал на следующих ушах ТДС-5М и 3 пары KOSS ))) все среднячок.


Корпус


Большая часть самодельных конструкций умирает так и не обретя корпус. Тут я превзошел свою лень и решился на подвиг — законченный корпус для данного усилителя. В качестве донора был взят корпус CD-ROM. Процес сверления дырок и установку стоек для платы не заснял, не было фотоаппарата под рукой. Получилась такая неказистая конструкция.


Лицевая панель полный шлак, не красиво в общем.

Их старых запасов поднимаем листовой алюминий и вырезаем накладку по размеру лицевой панели CDROM


Долго не думая прикрутил эту панель двумя винтами, выбрал самые симпатичные ))))


Сверлим и примеряем, уже стало лучше.
.

Покраска и оформление


Корпус решил сделать черным матовым (просто баллончик матовой черной краски остался изготовления самодельного бюджетного саба для кино).
Для покраски снял все из корпуса и покрыл все краской из аэрозольного баллона, далее была скучная просушка и сборка. Лицевую панель прошкурил и обезжирив нанес ЛУТом надписи


Собранная плата в корпусе

Пришлось поменять емкости по питанию перед стабилизаторами с 4700 на 10 000 около OPA2134 c 470 на 4700 мкФ, так как был небольшой гул, который можно было услышать ночью в полной тишине. Также добавил радиаторы на интегральные стабилизаторы, так как температурный режим их в закрытом корпусе не самый лучший.

Вот такой вот симпатичный, на мой взгляд, получился усилитель


Итог


Затраты деталей суммарно не превысили 1000 р. Оригинал стоит около 40 000 р. На качество оригинала не претендую, но и не считаю что получившийся усилитель плохим. Играет он очень хорошо. Приличные уши обещали дать для сравнения. Источник Asus Xonar D1.
Самое дорогое это конденсаторы.
Транзисторы подобраны по коэффициенту передачи комплиментарными парами и они одинаковы в обоих каналах. Перебрал несколько пакетов с ними в радиомагазине.
На выходе усилителя постоянное напряжение не превышает 5 мВ.
Все сопротивления подобраны с точностью менее 1% или даже лучше.
Входные конденсаторы K73-17+ слюдяные.
Регулятор громкости не самый дорогой но и не самый дешевый alpha.

Что осталось доделать:
1. Покрыть вторым слоем краски
2. Покрыть лицевую панель и корпус лаком, для защиты покрытия (лак будет только на следующей неделе).
3. Выпилить заднюю панель и поставить нормальные RCA разъемы (пока нет на это времени). Если все получится в выходные это сделаю.

4. Померить усилитель хотя бы RMAA. Осциллографом смотрел, давал прямоугольник на вход, на выходе видел точно такой же.
UPD Пункты 1,2 и 3 выполнены







Бонус
А это дочка делает тестовое прослушивание )))
Сергей @sersad
карма
123,5
рейтинг 0,0
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Самое читаемое

Комментарии (170)

  • +13
    sersad Вы очень крутой, спасибо!
    • +13
      Вы мне льстите, я лишь нишебродстую и имею руки и голову чтоб не тратить много денег на те вещи которые могу собрать за несколько вечеров.
      • +1
        Кстати, по поводу цены и качества: весьма не плох Art HeadAmp4. Не намного дороже, но зато 4 выхода и регулировка громкости для каждого.
        • +23
          сделаю анонс

          Все уже готово к сборке, все как обычно буду подробно снимать, ждите пост.
          • +13
            это будет ламповый усилитель для наушников.
          • +8
            ооо! теплый ламповый звук!
          • +1
            Друг уже сделал себе ламповый усилитель с теплым ламповым звуком и аудиосистему с нуля! Крайне рекомендовал российские лампы по характеристикам и сроку службы
            • 0
              По сравнению с китайскими? Или с оригиналами?
          • 0
            Импульсный, или на трансформаторах?
            • 0
              на трансформаторах
              • 0
                И выпрямителем на кенотронах надо делать, чтобы была тру ламповая конструкция.
                Про кенотронное питание я тоже сейчас думаю.
                • 0
                  Ну, они действительно прикольней в традиционном питании, чем полупроводниковые диоды.
                  Но ИМХО проще выпрямить сетевое напряжение и раскачивать сетевой трансформатор на 400гц и выше, но не слишком. Так трансформатор получается компактный и с запасом по мощности можно сделать.
                  Пофиг чем выпрямлять, ибо потом можно использовать канонические фильтры питания, и толку от них будет гораздо больше чем было в традиционных схемах питания.
          • +1
            Ооо, очень ждем. У меня как раз Xonar D1 и сенхи 598. А вот усилком выступает древнющий Pioneer A-202, который, конечно, живее всех живых, но лампы это лампы.
      • +5
        Никакой лести, всегда завидовал людям, которые владеют паяльником, я вот не владею, к сожалению(((
        40 тыщ выкладывать как-то накладно, самому собирать — еще накладнее)) поэтому у Вас есть усилок, а у меня нет и я Вам завидую ))))
        • +1
          Тоже всегда завидовал людям, которые умеют работать с паяльником, потому у меня батин самосборный усилок…
  • +4
    Всегда восхищаюсь подобным очумелым ручкам, сам к сожалению таким даром не наделён.
  • +5
    Если вы аудиофил — то сильно ошиблись с брендом наушников
    • +2
      Уши вообще брал в диаблу 3 гонять по ночам, что бы не мешать семейтсву. А уши по цене качеству очень хорошие. Класику и джаз на них слушать очень хорошо.
    • +2
      Уши стоят 680 р, купил просто так. Послушал на плеере, нет в звуке дикой пластмасы как дефендоров свеном и прочего, играть пойдет)
    • 0
      А что посоветуете?
      • +1
        AUDIO-TECHNIKA, PIONEER
        • +2
          А AKG и Сенхайзер?
          • +2
            AKG не довелось слышать, сенхи мониторные весьма хороши.
            • +1
              И не только мониторные, бытовой вариант отличается только отсутствием кейса, и возможными комплиментарностями динамиков, так-что выбрать можно.
              Басс сенхайзеров специфический, но верный на сколько он вообще может быть верным в наушниках.
              Не для любителей колбасы он.
          • +1
            вообще все очень зависит от модели
      • +1
        При таких вопросах всегда первым делом называйте свой бюджет.
        • 0
          до 200$. И хотелось бы чтоб и без усилка (к примеру при вставке в iPod/iPhone) звук был отличный, с хорошими басами, четкий. Переслушал в магазине наушников 30 до 10 000 рублей, все совершенно разные, в одних одно хорошо другое плохо, не представляю как выбрать. Тем более не понятно в каких действительно правильный звук… Эталона то для сравнения нет.
          • 0
            Действительно «правильный» — в профессиональных сериях для мониторинга, но они нравятся не всем. Чтобы слушать без усилка — смотрите наушники с низким сопротивлением, до 60 Ом.

            В районе 320$ советую обратить внимание на AKG K 240 MK II market.yandex.ru/model.xml?modelid=3962044
            Подходят как для стационара, так и для плеера, дают очень звук для такой стоимости.
            • 0
              А Sennheiser HD 280 Pro с 64 Ом без усилка будут совсем плохо звучать?
              • 0
                Я их не слышал, но, скорее всего, нормально звучать будут. Возможно, с усилителем звучали быть чуть лучше (и громче), но, думаю, что это не критично. Под больше 60 я имел ввиду сопротивление 80-100 Ом и выше. В общем, если нравятся — берите.
            • 0
              Опечатался, не 320$, а 220$.
          • 0
      • 0
        Monster Beats Pro на мой взгляд фантастичны.
        До этого у меня были Сенхайзеры средней ценовой категории (до 5...7 т.р. — модели не помню), после того как купил Beats — как в другой мир попал — кардинально другие ощущения от звука. Мне очень нравятся.
        Но цена, на мой взгляд, слишком задрана.
        • +3
          А везде пишут что Beats далеки от идеала (где то по середки среди своей ценовой категории) и что их цена из-за марки слишком сильно завышена. Дизайн у них отличный, и материалы.
        • +1
          Я, если честно, их не понял. Подозреваю, что восприятие этих ушей сильно зависит от слушаемой музыки, но в целом осталось не слишком приятное ощущение — бас задран, детализация очень так себе; в итоге если, например, днб, индастриал-металл или хипхоп звучат неплохо, агрессивно так, то акустические композиции (особенно с большим числом инструментов), академический авангард (Ксенакис, Штокгаузен) или быстрый нинтендокор звучат как-то замылено, недетализированно.
      • 0
        Beyerdynamic DT 990 PRO
      • 0
        Чтобы советовать такие вещи — надо знать как минимум: бюджет, ваши основные жанры музыки, предпочтения по формату (полноразмерные мониторы, накладные, вкладыши, вставные и т.п.), имеет ли значение звукоизолированность (типа открытые или закрытые — будете мешать другим своим звуком или нет, метро, самолет и т.п.), какой будет источник (хотя бы ради подбора по импедансу).
        • 0
          — Мониторы
          — Закрытые
          — Использовать с MacBook, iMac, iPhone, iPod, iPad
          — Соответственно музыка будет в mp3 (сжатая и не всегда супер высокого качества)

          Взвесив все за и против присмотрелся к Sennheiser HD 280 Pro, которые все везде хвалят. Что скажете?
          • 0
            Импеданс 64 Ом, Чувствительность 102Дб. Есть большая вероятность того, что ваши источники их «не раскачают»… то есть будет конечно пытаться «громко орать», но совсем не будет басов и будут искажения. Это бывает когда усилитель не способен контролировать наушники.

            Можно чуть добавить бюджет и попробовать наушники не хуже выбранного вами:
            AKG K 272 HD, Импеданс 55 Ом, Чувствительность 104Дб.
            Denon AH-D1100, Импеданс 32 Ом, Чувствительность 101Дб.
            Audio-Technica ATH-A500X, Импеданс 48 Ом, Чувствительность 100Дб.

            Имеет смысл сравнить всех между собой, принеся ваш источник с вашей музыкой, такое многие магазины позволяют, например doctorhead.ru/

            З.Ы. Некоторые из перечисленных выше наушников к мп3 будут безжалостны :) например AKG K 272 HD
            • 0
              В каком смысле безжалостны?)
              • 0
                У них аналитичный характер — вынесут «на обозрение» все недостатки сжатого формата.

                :) Переходите на Apple Lossless, ваши гаджеты его поддерживают.
                • 0
                  А объясните нубу без сложных терминов в кратце что такое Чувствительность и Импеданс и на что они влияют?
                  • +1
                    Можно попытаться:
                    Для начала: Импеданс — это полное комплексное сопротивление двухполюсного реактивного элемента (катушки индуктивности или конденсатора), в данном случае наушников.

                    Громкость работы наушников зависит в первую очередь от Чувствительности наушников, а от Импеданса зависит, сколько мощности сможет дать усилитель.

                    У усилителей портативной техники жестко ограничен выходной уровень напряжения, поэтому получить номинальную мощность для портативной техники возможно только с низкоомными наушниками (16-50 Ом) с высокой чувствительностью (=>100Дб).

                    Само собой это влияет и на АЧХ и как следствие на звук.
      • 0
        AUDIO-TECHNIKA ATH-M50
        Allen & Heath Xone One/XD2-53 (это больше для умца умца. )
    • 0
      А у меня эти уши аж с 2001 года. Потрепались только обода. К звуку претензий нет.
  • +4
    Немногое понял из написанного, но насколько хорошо изложен материал, прочитал на одном дыхании) Спасибо, очень увлекательно! ;) Восхищаюсь вашим энтузиазмом)
  • +4
    Деталей на 1000 рублей, а вашу работу можно оценить, как минимум, в 10 раз выше. Восхищён качеством.
    • +2
      Спасибо за оценку! Польщен!
  • +1
    Хоть и сам раньше и платы травил, и паял, всё равно каждый раз восхищаюсь — красиво сделанная плата, постепенно наполняющаяся элементами — это просто какая-то магия :)
  • 0
    Кстати, хотел QA как-нибудь сделать, рассказать.
    Наверняка многие хотят хороший звук с ноутбука, а встроенное аудио обычно плохого качества, и прямость рук не позволяет спаять самому. Выход есть — USB звуковушки. Но магазинные стоят дорого, а китайские, обычно, низкого качества. Но есть и очень хорошие, например:

    hifimediy.com/index.php?route=product/product&path=62&product_id=83 — заказал себе такой. Наверное, лучшее, что можно найти за такие деньги ($50). Отличный ресивер TE7022 и DAC со встроенным усилителем ES9023.

    diyhifishop.com/new-te7022-cs4398-24bit96khz-usb-20-dac-decoder-with-headphone-p-54.html — тоже хороший вариант, но без корпуса и с чуть более дешевыми комплектующими
    • 0
      Профессионалов в звуке прошу прокомментировать usb звуковухи… сам собираюсь заказывать что-то такое…
      • 0
        Который нижний, это что-то уровня E-mu 1212\1616, X-Fi EP, Xonar D1\DX. Который выше, по идее, лучше.
      • 0
        Огласите денежный лимит, пожалуйста.
        • 0
          баксов 200 за усилок, столько-же за наушники…
          Сам думаю, что лучше usb усилок чтобы не снимать звук с ноутбука.
          • +1
            Как вариант недорогие модели M-Audio Audiophile, E-Mu, Fast Track
      • +2
        Смотрите что-то на Tenor TE7022, у старшей модели TE8802 проблемы с драйверами вылазят часто (зависит от использования).
        Сам цап — Wolfson WM8741, желательно по 1 на каждый канал из недорогого, или Sabre ES9018 но он немного по-другому звучит. Ну или совсем другой ценовой категории PCM1704UK.

        Мне больше всего нравится звук WM8741, он более теплый что-ли.
        Себе брал Audio-gd NFB15.1 и столкнулся как раз с проблемами в драйверах на Windows 7. Сыроваты они, из-за этого цап пропадает из системы в зависшем состоянии, не давая даже сделать нормальное выключение компьютера (зависает на Windows is shutting down). А по оптике абсолютно нормально работает.

        Тот же TE7022 нормально работает даже на Linux + драйвера на него в windows встроены, как и в Mac.
        • 0
          Здорово! Можете что-то сказать про WM8761? И что про OPamp в ES9023 скажете?
          • +1
            Увы ни того ни того не слушал, поэтому сказать по ним ничего не могу. К операционным усилителям у меня отношение чем их меньше тем лучше). Хотя многим нравится их наличие. Поэтому и выбрал цап без ОУ.
            • 0
              Вам видимо нравится стекло или так пробиваетесь через мутный тракт.
              WM8761 — бытовуха, хотя и не самая плохая, несмотря на оверсемплинг с цифровыми фильтрами, для естественного звучания рекомендуется использовать фильтр второго порядка, для чего и нужен операционник.
              А на втором операционнике можно сделать повторитель, для нормального выхода, что бы не слышать разницу между проводами >:-)
      • 0
        если нужны только выходы, то NI Traktor Audio 2
      • 0
        С какой целью интересуешься, слушать\записывать\играть\обрабатывать в реальном времени.
        Баксов за 200 ничего не было луче EMU-0202USB и далее, ЕМU всех порвали.
        Но комплексная задержка ввод\вывод больше 5ms так-что для обработки в реальном времени не канает, для записи предусмотрен аппаратный мониторинг.
  • 0
    Изделие шикарное, а вот наушники так себе — дерматин хлопьями с них облезать начинает через год использования.
  • 0
    По превью сразу подумал, что будет ламповый, но все равно приятно видеть, что DIY не умер.
    На лампах для наушников усилитель можно сделать еще проще, если не считать блока питания, где и то самая большая сложность — трансформатор.
    • +1
      сделаю, все есть уже. И лампы и транс анодно-накальный.
  • +1
    Я все смотрел на фотки корпуса из комментариев ваших и понять не мог почему он выглядит так знакомо :)
    Корпуса от старых CD/DVD — наше все! :) У меня для рабочего компа в таком собран усилок на TPA6120, но он в системнике стоит, поэтому я его не красил и мордочку просто из подходящей корпусной заглушки сделал.
    Продолжая наш разговор из предыдущего топика. Еще пара советов:
    1. Переменник бы еще на ALPS заменить стоило. Такие мелкие быстро хрустеть начинают и частенько у них бывают перекосы между каналами по сопротивлению.
    2. Попробуйте операционник перевести в класс А. Мне в классе А больше понравилось звучание.
    • 0
      альпс в наших краяй — солнечной Чувашии недоставаем. Заказывать с ебай пока не вижу смысла.
      На этих ушах я не услышу разницы, увы.
      • 0
        Я на работе когда проверял работоспособность усилка даже в дешевых Sven разницу услышал. Тем более, что попробовать это стоит копейки — еще одна кроватка и два резистора.
        Альпсы это да — фик достанешь в магазинах. Я заказывал на ebay, но в связи с тем, что брал сразу несколько для себя и друзей, в пересчете на одну штуку получилось терпимо. Но своих денег они точно стоят.
  • 0
    А почему не залудили плату или чем-то покрыли?
    • 0
      снизу залудил, а сверху нет смысла.
  • +1
    МГТФ. Уважаю :)
    • 0
      дорогой цук, 8 р метр.
      • 0
        Но как его приятно паять! Изоляция не облезает — можно спокойно лудить не напрягаясь.
        • 0
          еще главное инструмент для зачистки правильный подобрать и тогда наступает нирвана и охватывает блаженство
          • +15
            вот мой. лет 15 уже пользуюсь
            image
            • +3
              олдскул!
            • +1
              Какой адский инструмент!
            • 0
              Таки с винтовой юстировкой!
            • 0
              А можете подробнее рассказать о конструкции?
  • +1
    Единственное, рекомендую сменить Koss UR20 на что-нибудь более нормальное. Звук у них мало отличается от дешевых пхилипсов или сенхайзеров из «Ашана», разве что басы мощнее, но из-за этого звук становится глухим и однообразным.
    Моя рекомендация — Sony XB500, или если денег не жалко — XB700. Там будут и сногсшибательные басы, и чистые и ровные высокие, Koss UR2xx слушать больше не захотите, гарантирую :)
    • 0
      обещают Shure SRH440 на тест дать, оценю как и что.
    • 0
      Я бы рекомендовал скорее Akg 66 из разряда хорошие и не слишком дорогие. У них честная картина звука и они как раз очень хорошо подружатся с усилителем класса А. Наушники задирающие басы/середину/ультра-что-то-там использовать с усилителем класса А как то бессмысленно на мой вкус.

      Ну и слушать желательно не MP3.
      • 0
        mp3 практически отсутствует в коллекции. Только редкие старые записи. Все в lossless форматах.
        А наушники как нибудь себе попробую подобрать. Пойду с усилителем по магазинам и посморим, в некоторых крупных дают тестировать и открывать упаковки.
  • 0
    есть мнение, что схема на комплиментарных каскадах вносит бОльшие искажения нежели схемы на транзисторах обинаковой проводимости.
  • +1
    Хорошо сделали! Поздравляю что работает. Заодно и людям урок по ЛУТу привели. Уважение Вам.
  • 0
    Наносить надписи на панель ЛУТом — отличная идея. Вроде бы и очевидно, но в голову не приходило.
    • 0
      Только надо бы панель лаком покрыть, надписи не очень усточивые. Пальцами не сотрешь, а вот твердым предметом легко. Попробую достать аэрозольных баллончиках. Обещали в автомагазине одном привезти.
      • 0
        Замечания по лицевой:
        — полирнуть до зеркала перед лакировкой, лут надписей прийдется повторить
        — винты заменить на потай.
        По желанию, можно поверх них можно наЛУТить картинку, тогда их вообще не видно будет.
        Естественно, это финал степ (перед лакировкой, конечно), когда больше разбирать не планируется.

        В остальном — отличная конструкция, так держать (=
        • 0
          Потайные винты не хочу. Не то будет. Они там к месту на мой взгляд)
          Полировка до зеркала очень трудоемка, и лут на зеркальную поверхность ляжет плохо
    • +9
      так много кто делает, в том числе и гитарные паяльщики.
      Как пример: image
  • 0
    А как вы надписи сделали такие ровные-красивые? Не от руки же… ЛУТ не разумею.
    • 0
      ЛУТ, тот же самый ЛУТ
    • 0
      Лазерно-Утюжная Технология, ок.
  • 0
    Качество исполнения на высоте (пайки правда близко не разглядеть). А так всё как положено, резисторы мощные, чтобы не грелись. В качестве апгрейда выкинуть все керамические и электролитические конденсаторы и заменить на плёнку. И да, регулятор уровня самый простой Alps за 27USD. И будет совсем прилично!

    Респект.
    • 0
      В питании керамику на пленку не меняют. Не для этого она. Пленку на 10 000 мкф? ))) ого я размер представить боюсь. Вообще в место Jamicon поставил, хотя бы, Rifa, Sanyo или black gate, но их найти невозможно (
      • 0
        Керамику только на пути сигнала (если есть таковая).
        На 10000 — да, только электролит (вопрос зачем? сколько они заряжаться будут).
        Вместо Jamicon — Nichicon Muse ставят. Но это из пушки по воробьям. Black Gate низковльтный — никаких проблем. Так же как и Elna Silmic.
        • 0
          керамики на пути сигнала нет, только слюда и пленка.
          Оксидников кроме Jamicon к нам не возят. Где их купить я даже не представляю. Нормальные RCA разъемы найти то не реально.
      • +1
        Кондеры вполне бюджетные и очень достойные — Panasonic F-серии, если не ошибаюсь. Я такие ставил в свой экземпляр.
        • +1
          Не, вру. FC-серия.
  • 0
    Для меня, как человека далекого, это выглядит просто фантастично.

    А что скажете про наушники от Grado?
    • 0
      Звучит как костюм от Версаче :)

      Grado делает качественные звукосниматели. Sehnheiser делает хорошие «уши». Но вообще-то «весь звук» в согласовании входных и выходных импедансов, а не в названии бренда (совсем дешевку не берем в расчет, конечно)
      • 0
        Поэтому и спросил, что можно о них сказать. Сам не понимаю, поэтому с радостью посмотрю, что скажут люди знающие.
        • 0
          Обязательно слушать самому. У меня есть 3 штуки градо. Когда даю друзьям, говорят обычно или «где можно завтра купить?», или «никакие вообще». Лично я их ни на что не променяю :)
      • 0
        Sehnheiser стремится к высокой верности воспроизведения и даже достигает её.
        Grado имеют свои чёткие характеры а-ля Hi-End так что посредственная запись в них будет звучать гораздо интересней чем в реальности. Аналогия с Версаче правильная, в таком костюме гений и посредственность выглядят одинаково дорого, за что собственно и деньги-то плочены.
    • 0
      Вкусовые. Самому слушать надо.
    • 0
      Слишком легкие, низких сильно меньше среднего. Средние прекрасные. У меня, правда, только sr80i, но слушал еще rs1, sr225i по полчаса.
      Мнение у каждого свое, но мне не нравятся, если вкратце)
  • 0
    Чуваки, зачем усилитель для наушников? Они же тихо играют, сигнала с выхода должно хватать.
    • +2
      Что бы громко играло? :)
    • 0
      Причин несколько:
      1. Уши подороже обычно имеют высокое сопротивление. Дешевой звуковой даже на полную громкость не всегда раскачаешь. А если и раскачаешь, то искажений на максимуме громкости будет выше крыши.
      2. Популярный ASUS Xonar D1/DX имеет на борту очень достойный ЦАП и средненький усилок для наушников. А Essenсe, у которого на борту достойный усилок TPA6120 стоит уже в два раза дороже и имеет на борту скудноватый набор выходов, что не всех устраивает. Плюс этот усилок не подключишь к любимому ресиверу, т.е. нет мобильности.
      3. Рассматриваемый тут усилок, также может работать как достойный предусилитель.
      • +2
        Эхх… Гдеже вы, исовые саундбластеры и ESS'ки… На последних тдашка стояла прям на выходе, без проблем качала обычные колонки от музыкального центра, так что соседи по батарее долбить начинали. А щаз вон, усилки для наушников делают отдельно… Другие времена, да.
        • 0
          Ага, а как она фонила даже в наушники за 20рэ… Я с ES1868 и Vibra16 научился отличать, что работает в текуший момент — хард, сидюшка, или флоповод. Ну а про мышку я молчу, пела как могла (это с Asus P2B-F материнкой и брендовым БП)
          • 0
            Ну так фон ловился скорее всего как-раз на неэкранированый провод наушников за 20 рублей…
            • 0
              Нет, это было именно дерьмо по питанию.
              В те годы я был юн и беден, да и на рынке было не пойми что, с ужасом вспоминаю я профессиональный трайпл дат, какое-же это было стекло…
              Так вот была у меня ESS1868 лечил я её активной стабилизацией питания на мощных операционниках, и выносом нахрен всей её звуковой обвески включая усилитель. Прямой выход с чипа в пульт.
              • 0
                Я вибру засандаливал в экран и вкорячивал классический фильтр на дросселе и двух кондерах — пропадало почти всё, кроме раскрутки CD привода.
            • 0
              На этот усь шло +5 (или +12 иногда зачем-то) прямо с шины +5/+12 ISA слота, из фильтров в лучшем случае был один кондер на 470 мкф. Ни одного дросселя. Ну а поскольку цифровая техника характерна импульсным потреблением, то все помехи от стартующих двигателей, переключающихся триггеров и прочего лезли по питанию наура. Сие можно было услышать и на последних материнках с AC'97 (главное было взять менее брендовую, хоть чайник, хоть фик, но лучше всего писичипсы). Поющий при раскрутке CDROM можно и сегодня на некоторых ноутах услышать.
  • 0
    Зачем ставить радиаторы внутри непродуваемого корпуса? Может быть лучше сделать теплоотвод на корпус, как это было в оригинале?
    • 0
      В оригинале есть отвод на корпус??? Сколько фоток оригинала в разобранном виде не видел — везде стоят пиписочные радиаторы без вывода на корпус. Вот пример. Смысл в том, что транзисторы в классе А, или именно эти (уже точно не помню подробностей) дают наилучшие характеристики при 70С. Бояться что перегреются не стоит — усилок прогревается, выходит на свой режим и температура дальше не растет.
      • 0
        Под оригиналом я имел ввиду исходное содержимое корпуса, а не копируемый усилитель. Просто я не вижу смысл устанавливать радиаторы, которые будут отводить тепло внутрь корпуса. Не повредит ли такой подогрев всему остальному? Интересно, какая температура внутри корпуса у оригинального усилителя?
        • 0
          А, сорри, подумал что речь про оригинальный усилок :)
          Хотя ниже уже ответили — небольшой радиатор нужен чтобы транзистор не перегрелся и не вышел из строя. То есть совсем не делать — спалим, слишком большой сделаем — тепловой режим будет далек от идеального.
          На счет подогрева остальных компонентов: alicemagicbox.com/lasercollection/lovelycube.html
          MOD / Findings -> About «Heat»
          В оригинале специально кондеры на 105С стоят. На 85С долго не прослужат, т.е. около транзисторов они до 60С греются, что вроде как тоже хорошо.
          • 0
            Собственно за ОУ больше всего беспокоился
            • 0
              Ему нормально.
            • 0
              Он не сильно греется, даже если перевести его в класс А.
    • 0
      Ну как зачем? Чтобы кристалл транзистора не перегреть, нужна бОльшая площадь рассеяния, чем размеры корпуса транзистора. И не важно, что не продувается.
    • 0
      В оригинале нет отвода на корпус, там маленькие радиаторы, сделаете отвод на корпус, завалите тепловой режим транзисторов, звуку станет только хуже.
  • +1
    Мужик!!!
  • 0
    Моя вариация на тему, правда, не хардкор как здесь, но тем не менее. http://habrahabr.ru/post/131922/ Советую замерить постоянку на выходе источника сигнала, если ниже 10мВ, то снести разделительные конденсаторы, еще обязательно перевести операционник в A класс, профит очень заметный, резисторы 1%, никаких МЛТ. http://alicemagicbox.com/lasercollection/lovelycube.html MOD / Findings — 1. Class A Bias MOD
    • 0
      На выходах постояннки быть не должно, но и разделительные конденсаторы К73-17 на звук отрицательно не влияют. Даже есть в интернетах слепые тесты влияния дорогих конденсаторов на звук.
      • 0
        Но и положительно не влияют.
  • 0
    Респект! Жду про лампы. Идея с корпусом и панелью — замечательная!
    А как наносили маску на плату?
    • 0
      Думаю, ЛУТом. Рисунок черный и местами с «артефактами».
    • 0
      ЛУТ, на алюминий ложится хорошо.
  • +1
    Хорошо иметь ровные руки.
    • +1
      alicemagicbox.com/lasercollection/lovelycube.html — это сайт продавца с ebay, который продает клон под названием Lovely Cube на неплохих компонентах. Есть вариант под отверточную сборку или вообще можно в сборе взять. Это для тех кто не хочет заморачиваться или не умеет паять.
  • +1
    усилочек попроще, но все-таки на OPA2134, что гарантирует качество звука, можно собрать за вечер. не Audio Black Cube, конечно, но вполне хватает качества. уж не ругайте за макетку, спаяно было действительно за вечер, а радует до сих пор!
    • +2
      фото готового девайса для привлечения внимания :)



      а здесь вкратце процесс создания
    • 0
      У 2134 на низкоомной нагрузке искажений многовато. Лучше уж на 2132. Они подороже конечно. А в идеале — 2134/2132+tpa6120. Я такой на работу собрал. Очень доволен.
      • 0
        OPA2134 мне достались практически даром. если был бы выбор, то, наверное, купил AD823, а не 2132 — при аналогичной цене звучат они лучше, проверено лично на сенхайзерах 555.

        в любом случае, резисторы на 50 Ом на выходе я оставил, а слушаю на 60-омных Audio-Technica ATH-40fs, так что за отсутствие искажений я спокоен. понятное дело, если резисторы убрать, а подключить какие-нить восьмиомные Soni напрямую к операционнику, то будет трэш.
        • +1
          В данном случае под низкоомной имелась в виду нагрузка меньше килоома. Посмотрите даташиты на них — у 34ки на нагрузке в 600 Ом идет резкий рост искажений и шума, у 32го такой большой разницы нет, и если я ничего не путаю, то у 2132 и 2134 разница по этому параметру чуть ли не на порядок, особенно при КУ=10. Собственно страшно подумать что будет на 32-100 Ом.
          На высокоомной нагрузке оба хороши, поэтому их и используют в композитных усилителях, когда 2132/2134 включен на входе с КУ=1..2 и работает на нагрузку с большим сопротивлением, а основное усиление дает усилитель тока TPA6120/THS6012. В этом случае их параметры оптимальны.

          А так — на вкус и цвет все фломастеры разные. Я долгое время подумывал в своем экземпляр леманна оставить копеечный 5532 который шел в наборе с платой, включенный в классе А — очень достойно играл. Но в результате остановился на 2132.
          Про 823 ничего не скажу — не слышал. Встречал только обсуждение и схемы усилков на AD815, но их у нас фик достанешь, да и дороги они.
          • 0
            5532, несмотря на свою дешевизну, очень правильный ОУ. Имеет нейтральный, на мой слух, звук.
          • 0
            на 100 Ом искажения около 0.005% при частотах выше килогерца (на 10 килогерцах доходит до 0.05%), что меня вполне устраивает, так как источник тоже далеко не идеальный — APE lossless или MP3 320kbps через 16-битный внешний Sound Blaster. вот отличие от LF353, которые штатно стоят в этом бластере действительно заметно.
            • 0
              На упомянутом композитнике, или на AD815 будет еще заметнее разница :)
              • +1
                на субъективном уровне, типа «этот чип круче того» — да, будет )) но объективно, надо сначала сменить наушники, источник звука, общее восприятие музыки не как фона к программированию, скажем, а как основной картины.
  • 0
    Очень круто, я в электронике вообще ни бум бум, но есть знакомые кто может эту всю магию) А можно список всех необходимых деталей с их параметрами? :)
  • 0
    Цит: Долго не думая прикрутил эту панель двумя винтами, выбрал самые симпатичные ))))
    Круто, молодец.

    Я помню о том, что хорошее враг замечательного, но… Переделай лицо, два винта в морде — это жесть.
    Предложу вариант: алюминиевый уголок по краям. На тыльную сторону «лица» на клей посади, в корпус по бокам можно и на винты.

    И да, я знаю, корпуса — болезнь хенд мейда. Когда переделаешь — тогда это будет Шедевр, в эпоху когда люди успокаиваются на китайском «изделии» собранном на одной усилительной мелкосхеме и имеющей внутри кусок бетона для «солидного веса».
    Для твоих рук и навыков ИМХО это полчаса!
    • 0
      Можно завернуть винтики со стразами, и тогда переделывать не придётся.
  • 0
    А почему коробка от привода перевернута вверх ногами? Может быть была какая-то возможность скомпоновать так, чтобы винты были внизу? Вопрос продиктован чисто перфекционизмом, не более.
    • 0
      На пластике передней панели не хотел делать много отверстий и нарушать его жесткость, это раз,
      Второе: на на верхней крышке CDROM были ребра жесткости. В вверх тормашками в итоге вышло симпатичнее.
  • 0
    Хорошо бы увидеть табличку в посте а ля
    резисторы
    1,5 кОм — 5
    48 ом — 3

    Дабы посчитаться с запасами и не бежать у случае чего в ближайший магазин за деталями…
    • +1
      схема проста до нельзя, кому реально захочется его собрать, посчитает и займет это менее 5 минут. Повторюсь я все детали подбирал одинаковыми с максимально возможной точностью. Так что резисторы брал сразу десятками (стоят копейки), а из них уже выбирал.
    • –2
      Может его еще и за вас собрать?
  • 0
    я бы такой купил!
  • 0
    У меня научшики Bower Wilkins P5 и C5 — звук не нравится, что посоветуете купить? Бюджет любой. Слушаю с айфона.
    • 0
      >> Слушаю с айфона.

      Сначала поменять айфон на нормальный плеер с поддержкой lossless. Hifiman 601, например. Тогда все заиграет.
      • 0
        Ну вот не с руки мне менять.
        • 0
          Тогда изменений в качестве не будет, последний нормальный по звуку apple девайс -ipod video.
  • 0
    Отлично, просто классно сделано. Уложиться в жесткий бюджет в DIY не так-то просто, для этого опыт и умение надо.

    По наушникам кстати могу порекомендовать линейку изодинамических наушников производства Fostex — T20RP, T40RP, T50RP. В изначальном виде они, прямо скажем, не очень, но после глубокой но не сложной доработки становятся классными наушниками. Продаются и уже доработанные наушники.
    • 0
      Есть доработаные ТДС-5М тоже изодинамические
      • 0
        У Fostex, имхо, повыше потенциал, особенно на высоких частотах. Да и приобрести их намного проще.
  • 0
    ну конечно проще, тдс я купил за 100 р а фостексы стоят не менее 4 000 р.
    • 0
      Фостексы стоят от 2200 с доставкой, но суть не в этом, а в том что их можно приобрести сходу, ТДС же надо найти еще.
      • 0
        Можно линк? А ТДС-5М купил давно, и просто случайно)
        • 0
          Покупал T20RP на bhphotovideo за 58$ + 26$ доставка (да, просчитался несколько), плюс еще амбушюры на замену. Сейчас правда доставка уже дороже.
          Попались бы мне ТДС-5 на глаза, я бы их купил незамедлительно :)
  • +1
    Кстати привезли мне акриловый лак в аэрозольной упаковке, теперь буду перешкуривать лицевую панель, заново нанесу надписи ЛУТом и добавлю + и — возле регулятрора, либо закрученную соплю).
    • 0
      Все нарисовал, покрасил, и покрыл лаком. Фотки вечером.
      • +1

  • 0
    ТДС-5М — рулят, тут кто-то писал про Градо, так вот ТДС-5М туда-же, а для своего времени они были просто круть.
    Наушники с характером (железячным), у меня две пары в коллекции и до сих пор иногда слушаю, дорабатывал только набив «нейлоновых шариков из подушки» в пространство амбушуров.
    • 0
      У них, опять же на мой взгляд, сухое мониторное звучание без какой либо окраски, но по НЧ диапазону сильный провал. Я в корпуса своих добавил войлока.

      Начну красить корпус вторым слоем краски.
  • 0
    Ну вот дошли руки до задней панели. Ну и не так давно приехали RCA разъемы. Долго я им не занимался. Кстати ламповый собран, но только размер анодно-накального транса просто конский. Все готово к намотке самодельного.

    Вот что получилось.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.