Пользователь
0,0
рейтинг
17 ноября 2012 в 09:29

Строим универсальную, машинную USB зарядку (попытка номер раз)

image
Здравствуйте Хабра-господа и Хабра-Дамы!
Думаю некоторым из Вас знакома ситуация:
«Автомобиль, пробка, N-ый час за рулем. Коммуникатор с запущенным навигатором уже 3-й раз пиликает об окончании заряда, несмотря на то что все время подключен к зарядке. А Вы, как на зло, абсолютно не ориентируетесь в этой части города.»
Далее, я расскажу о том, как имея в меру прямые руки, небольшой набор инструментов и немного денег соорудить универсальную (подходящую для зарядки номинальным током, как Apple, так и всех остальных устройств), автомобильную USB зарядку для Ваших гаджетов.

ОСТОРОЖНО: Под катом много фото, немного работы, никакого ЛУТ и нет хеппи энда (пока нет).

Автор, нафига все это?


Некоторое время назад со мной приключилась история описанная в прологе, китайский usb-двойник, абсолютно бессовестно дал разрядиться моему смарту во время навигации, из заявленных 500mA он выдавал около 350 на оба сокета. Надо сказать я был очень зол. Ну да ладно — сам дурак, решил я, и в этот же день, вечером, был заказан на eBay автомобильный зарядник на 2А, который почил в недрах китайско-израильской почты. По счастливой случайности, у меня завалялась платка конвертор DC-DC step down с выходным током до 3-х А и я решил на ее базе собрать себе надежный и универсальный зарядник для автомобиля.

Немного о зарядных устройствах.
Большинство зарядных устройств, которые присутствуют на рынке, я бы поделил на четыре типа:
1. Яблочные — заточенные под Apple-устройства, снабженные небольшой зарядной хитростью.
2. Обычные — ориентированные на большинство гаджетов, которым достаточно закороченных DATA+ и DATA- для потребления номинального тока заряда (тот, что заявлен на зарядном устройстве Вашего гаджета).
3. Бестолковые — у которых DATA+ и DATA- висят в воздухе. В связи с этим, Ваше устройство решает, что это USB-хаб или компьютер и не потребляет более 500 mA, что отрицательно сказывается на скорости заряда или вообще в отсутствии оного под нагрузкой.
4. Хитро%!$&е — так как внутри у них установлен микроконтроллер, который сообщает устройству, что то из разряда того, что небезызвестный герой Киплинга сообщал животным — «Мы с тобой одной крови, ты и я», проверяет оригинальность зарядки. Для всех же остальных устройств они являются ЗУ третьего типа.

Последние два варианта, в силу понятных причин, считаю не интересными и даже вредными, поэтому сосредоточимся на первых двух. Поскольку наша зарядка должна уметь заряжать, как яблочные так и все остальные гаджеты мы используем два выхода USB, один будет ориентирован на Apple — устройства, второй на все остальные. Замечу лишь, что если Вы по ошибке подключите гаджет к не предназначенной для него USB розетке, ничего страшного не произойдет, просто он будет брать те же пресловутые 500mA.
Итак, цель: " Немного поработав руками получить универсальную зарядку для машины."

Что нам понадобится


1.Для начала, разберемся с током заряда, обычно, это 1А для смартфонов и около 2-х Ампер для планшетов (кстати мой Nexus 7, почему то из своей же зарядки не берет более 1.2А). Итого для одновременной зарядки средних планшета и смартфона нам потребуется ток 3А. Значит конвертер DC-DC, что у меня имеется в наличии вполне подойдет. Должен признать, что конвертер на 4А или 5А для данных целей подошел бы лучше, для того что бы тока хватало на 2 планшета, но компактных и недорогих решений так и не нашел, да еще и время поджимало.
Поэтому я использовал то что было:
Входное напряжение: 4-35В.
Выходное напряжение: 1.23-30В (регулируется потенциометром).
Максимальный ток на выходе: 3А.
Тип: Step Down Buck converter.



Ebay цена 1,59 USD

2. USB розетка, я использовал двойную, которую выпаял из старого USB-хаба.



Так же можно использовать обычные сокеты от USB удлинителя.

3. Макетная плата. Для того что бы припаять к чему-нибудь USB розетку и собрать простенькую схему зарядки для Apple.



4. Резисторы или сопротивления, кому как больше нравится и один LED. Всего 5-ть штук, 75 кОм, 43 кОм, 2 номиналом 50 кОм и один на 70Ом. На первых 4-х как раз и строится схема зарядки Apple, на 70 Ом я использовал для ограничения тока на светодиоде.

5. Корпус. Я нашел в закромах родины футляр от фонарика Mag-Lite. Вообще, идеально бы подошел футляр от зубной щетки черного цвета, но я такового не нашел.



6. Паяльник, канифоль, припой, кусачки, дрель и час свободного времени.

Собираем зарядку



1. Первым делом я закоротил между собой выводы DATA+ и DATA- на одном из сокетов:


*Прошу прощение за резкость, встал рано и телу хотелось спать, а мозгу продолжения эксперимента.

Это как раз и будет наша розетка для не яблочных гаджетов.

2. Отрезаем нужный нам размер макетной платы и размечаем и сверлим в ней отверстия под крепежные ножки USB розетки, параллельно проверяя, что контактные ножки у нас совпадают с отверстиями в плате.



3. Вставляем сокет, фиксируем и припаиваем к макетной плате. Контакты +5В первой(1) и второй(5) розетки замыкаем между собой, так же поступаем и с контактами GND(4 и 8).


Фото только для пояснения, контакты пропаиваются уже на макетной плате

4. Распаиваем на оставшиеся два контакта DATA+ и DATA- следующую схему:



Для соблюдения полярности пользуемся распиновкой USB:

image


У меня получилось так:



Не забываем подстроить напряжение на выходе, при помощи отвертки и вольтметра задаем 5 — 5.1В.

Так же я решил добавить индикацию к цепи питания USB, паралельно к +5V и GND припаял желтый лед с резистором на 70Ом для ограничения тока.

Убедительная просьба к людям с тонкой душевной организации и прочим любителям прекрасного: «Не смотрите следующую картинку, ибо пайка кривая.»
Я смелый!


5. Фиксируем плату конвертер на нашей макетной плате. Я это осуществил при помощи ножек от все тех же резисторов, запаяв их в контактные отверстия на плате конвертера и на макетной плате.



6. Припаиваем выходы конвертера к соответствующим входам на USB-сокете. Соблюдаем полярность!

7. Берем корпус, размечаем и сверлим отверстия под крепление нашей платы, размечаем и вырезаем место под USB розетку и добавляем отверстия для вентиляции напротив микросхемы конвертера.



Крепим макетную плату болтами к корпусу и получаем вот такую коробочку:



В Машине это выглядит так:



Тесты


Далее, я решил проверить реально ли мои устройства будут считать, что они заряжаются от родной зарядки. А заодно замерить и токи.
Питание обеспечено БП от старого принтера 24В 3.3А.
Ток я замерял перед выходом на USB.

Забегая вперед скажу, все имеющиеся у меня устройства зарядку признали.
К USB розетке номер один (которая предназначена для разных гаджетов ) я подключал:
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
Для Sensation и Nexus 7 я проверил время зарядки, начинал с 1% и заряжал до 100%.
Смартфон зарядился за 1 час 43 минуты (батарейка Anker на 1900 mAh), должен заметить, что от стандартной зарядки он заряжается около 2-х часов.
Планшет же зарядился за 3 часа 33 минуты, что на пол часа дольше чем зарядка от сети (Одновременно заряжал только одно устройство).


Чтобы оба Android устройства брали из зарядки максимум, мне пришлось спаять небольшой переходничок(который подключал к apple USB), к нему подключен HTC Sensation.

К USB розетке номер два я подключал: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Поскольку Nano заряжать такой штукой смешно — он у меня максимум 200 mA брал, проверял Touch 4g и IPad. Ipod заряжался 1 час 17 минут с нуля и до 100%(правда вместе с IPAD 2). Ipad 2 заряжался 4 часа и 46 минут (один).


Как Вы видите Iphone 4S с удовольствием потребляет свой номинальный ток.



Кстати, Ipad 2 меня удивил, он абсолютно не чурался схемы с закороченными дата контактами и потреблял абсолютно те же токи, что и от предназначенного для него сокета.

Процесс зарядки и выводы


Для начала напомню, что все устройства в которых используют литиевые аккумуляторы имеют в наличии контроллер заряда. Работает он по следующей схеме:



График усреднен и может варьироваться для разных устройств .

Как видно из графика, в начале зарядного цикла контроллер позволяет заряжать максимально допустимым током для Вашего устройства и постепенно снижает ток. Уровень заряда определяется по напряжению, так же контроллеры мониторят температуру и отключают зарядку при высоких значениях последней. Контроллеры заряда могут находится в самом устройстве, в аккумуляторе или в зарядном устройстве (очень редко).
Подробней о зарядке литиевых элементов можно почитать здесь.

Собственно тут мы и подошли к моменту почему этот топик называется: «Попыткой номер раз». Дело в том, что максимум, что у меня получилось выжать из зарядки это: 1.77А



Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck — конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.

В итоге, я получил устройство, которое способно заряжать два смартфона одновременно или один планшет в автомобиле за вменяемое время.

В связи с вышесказанным было решено оставить эту зарядку как есть и собрать новую, полностью своими руками, на базе более мощного конвертора LM2678,
который в перспективе, сможет «накормить» два планшета и смартфон одновременно (5А на выходе). Но об этом уже в следующий раз!

P.S.:
1. Текст может содержать пунктуационные, грамматические и смысловые ошибки, об оных прошу сообщать в личку.
2. Мысли, идеи, технические поправки и ЦУ от более опытных товарищей — напротив приветствуются в комментариях.
3. Прошу прощения за возможные технические неточности, т.к. электроникой и схемотехникой до недавнего времени я не занимался.
Спасибо за внимание, Всем удачи и неиссякаемого оптимизма!
Максим Букрин @optemist
карма
65,7
рейтинг 0,0
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Самое читаемое

Комментарии (67)

  • +2
    Спасибо! Давно подумываю собрать автономную usb зарядку на основе li-po силовых аккумуляторов, но которую при необходимости можно запитать и от элементов АА.
    В т.ч. рассматривал и упомянутый в статье конвертер напряжения. На него есть график зависимости выходного напряжения от входящего?
    • 0
      Спасибо Вам!
      Я подключал на вход 24В и 12В, без регулировки, на выходе разница составила 0.1В.
      Подробнее можно почитать в спецификации.
    • 0
      не берите этот конвертер. я подавал на него 13 вольт с аккумулятора и на выходе получал 5.1 вольт для зарядки айпада-2 (по «нормальной» схеме). Конечно, необходимые 10 ватт конвертер выдал, но грелся просто ужасно и кпд у него не самый лучший.
      • +1
        Можете предложить что-нибудь взамен этого конвертера?
        • 0
          Есть, вот как я делал аналогичное устройство habrahabr.ru/post/159121/
          • 0
            Очень толково! Лучей Вам в карму!
      • 0
        Присоединяюсь к вопросу: есть более достойная альтернатива за разумные деньги?
        • 0
          У меня в машине уже два года встроена LM2575, отлично тянет одновременно htc nexus one в режиме навигации и htc incredible s. В таком же двойном разъёме закорочены дата контакты, при этом iphone 4s и ipad2 не брезговали. На чипе радиатор 2х2см, прлблем с нагревом нет.
        • +1
          За время моей сотово-телефонной жизни были два случая, когда телефон разряжался как всегда в неподходящий момент.
          В экстренных случаях спасался двумя способами.

          Выкрутас 1.
          Вытащил аккумуляторы своего телефона и жены (заряженный), соединил при помощи пары обычных ключей от замков одноименными полюсами: плюс с плюсом, минус с минусом. Сигнальный провод не трогал. Подержал несколько минут, хватило на пару необходимых звонков и работу в режиме ожидания до вечера.
          Позвонить должен был я, поэтому звонок с чужого номера не прошел бы.

          Выкрутас 2. В автомобиле.
          Вытащил аккумулятор телефона. Присоединил минус аккумулятора телефона к минусу аккумулятора автомобиля.
          Плюс аккумулятора телефона через маломощную лампу, мощностью 5Вт (которые всегда есть в машине) к плюсу аккумулятора автомобиля.
          Подержал так несколько минут и получил заряд, достаточный для совершения нескольких звонков.

          Ток зарядки легко считается, зная закон Ома и формулу мощности.
          • 0
            Отчаянный вы человек, не видели как литий взрывается?
            • 0
              Не видел, но представляю.
              Перед совершением подобных действий надо просто прикинуть токи зарядки.
              И у меня не было цели зарядить АКБ полностью. Необходимо было лишь получить небольшой заряд для совершения пары звонков.
              • 0
                Автор статьи вначале написал:
                Коммуникатор с запущенным навигатором уже 3-й раз пиликает об окончании заряда, несмотря на то что все время подключен к зарядке. А Вы, как на зло, абсолютно не ориентируетесь в этой части города.»

                То есть, как я понял основная цель была в том, чтобы не заблудиться в городе (в моем случае это было совершение нескольких звонков).
                Как итогом, для автора статьи стало создание зарядника для своей машины.
                Но человек с коммуникатором и навигатором может оказаться в такой неподходящий момент не только в своей машине с готовым зарядным устройством, а в любой чужой, где зарядника нет. В таких экстренных случаях и пригодятся кому-нибудь мои советы.
          • 0
            >Вытащил аккумуляторы
            Пользователи Apple-девайсов передают вам пламенный привет.
            • 0
              Вы наверное намекаете, что в упоминаемых устройствах аккумуляторы не вытаскиваются?
              В моем случае это был обыкновенный телефон со съемным аккумулятором.
              Сейчас наблюдается тенденция к выпуску устройств с несъемными аккумуляторами, но еще остается достаточно много устройств, где доступ к источнику питания имеется.
          • +4
            Не отменяя вашей изобретательности, я бы, в вашем случае, всё таки начал с того, что переставил бы SIM-карту :)
            • –2
              Спасибо! Но рассказывая про выкрутас 1, специально написал, что нужна была SIM-карта именно с моим номером!
              • +1
                Так о том и речь, свою sim-карту вставить в живой девайс проще чем подзаряжать свой таким неординарным методом =)
        • +2
          У меня трудится такой конвертер. До 3А чудесно тянет нагрузки. Если надо больше — есть такого же плана в корпусе-радиаторе, до 5А. Преимущество — залитый корпус, который можно установить в скрытое место (я вывел разъем на консоль, конвертор спрятан под консолью).

          Еще один такой же конвертор питает WL500GPv2 с EVDO модемом. Осталось смонтировать роутер куда-то поглубже под обшивку.
        • 0
          Я бы взял два вот таких от MeanWell:
          image
          Сколько их использую в автомобильных приложениях — никогда не подводили. Цена вопроса — 300р/штука.
        • 0
          ниже глянь мой коммент про 3r33s. греется совсем немного.
      • 0
        Всё сильно зависит от микрухи, на которой он построен. LM3xx действительно греются как чёрт-знает что, а 25хх — вполне хороши. Греются они только тогда, когда серьёзно превышается номинальная нагрузка в 1А на выходе.

        Я лично проверял именно такие конвертеры нагрузкой до 3А — добавление на микруху радиатора в 3см2 решает проблему с нагрузкой до 2А, дальше нужно активно обдувать, а лучше брать более мощную версию конвертера.

        Более мощные стоят уже не 2 бакса, а 20, но они стоят того. Всё-таки, 5А расчётная мощность на выходе.

        Я не профи в радиоэлектронике, просто таких конвертеров собрал уже маленькую тележку и говорю о собственном опыте.
        • 0
          А сошлитесь, пожалуйста, на более мощную версию? $20 и даже выше — это весьма приемлемая цена.
          • 0
            С тех пор они даже подешевели:
            Раз, два, три.

            На одном форуме радиолюбителей мне один из местных гуру отрекомендовал, почему и вам желаю искать всё что на LM2596. Есть системы чуть лучше, но они существенно дороже. Просто смотрите на качество сборки, закладывайте процентов 10 брака при покупке.
            • 0
              Платка из ссылки номер два, базируется на Lm2596…
              • 0
                Это хорошо или плохо?
                Как с неё тепло снимается? Через смолу и на корпус? Смола ведь плохой теплопроводник…
                • 0
                  Микруха лежит на плате, которая прижата к корпусу. Есть варианты такой сборки сразу с прилепленым «на спину» радиатором. Через такую пускал ток в 4А — всё ок, температура градусов 30 на радиаторе.

                  Стоит обратить внимание на то что это обычный 3А модуль. Тут не стоит верить описанию в 5А — элементная база не та.
  • +2
    Спасибо за статью, неплохо. Открыл спойлер, в надежде, что я смелый, в итоге, поняв, что не смелый — закрыл)))
  • –3
    Делал несколько лет назад подобную байду на LM7805 и светодиоде.
    Пошел ток — светодиод горит, не идет ничего — соответственно, не горит.
    LM — ка сидит на радиаторе и спокойно отдает все нужные токи.
    Внизу торпеды прорезано прямоугольное отверстие непосредственно под USB-разъем.
    Если что увидите, вот картинка, см провод к телефону.

    Выводы:
    1. Не стоит городить импульсный источник питания там, где вас не беспокоят потери.
    2. Устройства надо заряжать дома, в автомобиле — это либо экстренная зарядка до тех пор, пока вы куда-то не приехали, либо подпитывалка навигатора, а там токи небольшие.
    3. Не стоит городить статью ради рассказа о том, как спаять два провода.
    • 0
      Ага, очень небольшие, я сначала использовал lm7805 для подзарядки nexus one при навигации. Так вот даже с хорошим радиатором через 10 минут она разогревалась до 80 градусов и приходилось выключать, за телефон боязно знаете ли.
      • –1
        Тот, телефон (самый жрущий из подобных девайсов, что у меня были), на котором я обкатывал свою схему заряжался при 600ма и не давал себя посадить при 200-300ма.
        Сейчас измерил 10" планшет — от USB перет 320-380ма. Посадить себя не даст при таком токе — много раз игрался с ним при подключенном USB и, соответственно, включенном экране — почти не заряжается, но и не садится.
        Зарядка у него на 2а, это, конечно больше, чем даст lm-ка. Но опять же, в машине мы проводим максимум два часа, и в эти два часа у нас должна работать только парадигма «не посадить».
    • 0
      1. Согласен
      2. Некоторые дома по четверо суток не бывают, испытано на себе, поэтому в машине вполне себе можно заряжать тело по-нормальному, главное выбрать/сделать нормальный зарядник, а не no-name
      3. А почему бы и нет? Элементная база указана, всегда проще реквизировать чужую идею, а не изобретать велосипед (хотя, признаю, аналогичных постов в инете валом).

      P.S. Качество пайки, конечно, удручает, да и в общем работа топорная, но здесь главное надежность. Работает — и то хорошо. надо только изолентой перемотать ^_^
  • 0
    1. LM7805 — рассчитан на сколько я понял на 1А максимум.
    2. Согласен, но думаю жители городов с серьезными пробками с Вами не согласятся. Да и всегда хватает ситуаций когда заряжаться надо в машине, командировка, рыбалка.
    3. А Вы сам много полезных статей написали, с глубоким смыслом и пользой для сообщества?
    • 0
      1. Наверно, я иначе трактую строчку Output Current up to 1.5 A.
      2. Я — житель большого города. На машине я езжу не более 3 часов в день. Это туда, куда мне дольше будет добираться общественным транспортом. В больших городах, где есть пробки, все хорошо с электричеством. Если уж на то пошло, нормальный сетевой зарядник машину не утянет. А простое устройство без заморочек позволит доехать до места назначения.
      3. Не много, не смотря на то, что постоянно что-то делаю. Не считаю подвигом спаять два провода. Не так ли?
      • 0
        Считайте этот пост не мануалом по спайке 2-ух проводов, а инструкцией для новичков в пайке/электронике, заметьте достаточно подробную, с большим количеством картинок.
      • 0
        Подобных статей на хабре конечно множество, но я, умея спаять и не такое, её все же открыл.
        7805 выдаст 1.5А только в пике или в жидком азоте.
        Про потребление телефона в режиме навигации 300мА честно не верится.
        • 0
          Пиковое — 2.2.
          • +1
            Дальше умирает?
            Мисье знает толк в извращениях…
            • 0
              Дык в машине не атомная станция и потребители — не тепловентиляторы. Зачем ради максимального ампера городить что-то более. Пусть умирает, я -то ее использую в штатных режимах.
              • 0
                И правильно делаете)
                Выше я уже привёл пример как её не хватает в машине на один телефон с гугл-навигатором.
                • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
  • 0
    Температуру модуля под полной загрузкой замерьте.

    Поэтому советую под приборкой к железке прикрутить вот это: www.aliexpress.com/snapshot/204041066.html и радоваться.
    • 0
      По форме похоже на то, что вставляют в скутеры китайцы. Если это действительно на тех же приципах и элементах, то не стоит — там форма выходного сигнала дай боже.
      • 0
        это тот же синхронный step-down, только залитый компаундом и на алюминиевом радиаторе.
  • 0
    Даунконвертеров готовых на 5V валом. Выбираем любой, вплоть до 8A:
    www.hobbyking.com/hobbyking/store/__112__182__ESC_UBEC_VR-VR_UBEC.html
    • 0
      с хоббикинг осторожнее. ток указан завышенный в 2 раза. сталкивался лично
  • 0
    интереснее все полностью собрать самому. хоть на 10 устройств. и вообще не могу понять когда автопроизводители сделают нормальные разъемы USB power в торпедах?
    webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?lang_chosen=en_US&VinMin=5&VinMax=22.0&O1V=5.2&O1I=5.0&op_TA=10
    • 0
      Давно уже делают, другое дело, что эта отрасль консервативна и все новинки приходят в нее с запозданием. Один USB-разъем уже норма на всех современных машинах, а вот два еще не встречал.

      С другой стороны сейчас делают отдельно гнездо для прикуривателя и отдельно для подключеня зарядок. С USB можно дай бог два А собрать, а с прикуривателя целых 5, что намного универсальнее и практичнее.
  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
    • 0
      В вилке, что в прикуривателе на 5А.
  • +1
    Запарившись от того что все китайские и купленные здесь автомобильные зарядки выдавали лишь 500ма (видимо тип 3 или 1), решил таки покопаться и найти что-то заводское (самому паять лень и аккуратно и компакто все равно не получится) и по приемлемой цене (оригинальные по 1к покупать жаба душит) у нас, нашел вот такие:
    GINZZU™ GA-4310 — под HTC и прочие (тип 2)
    GINZZU™ GA-4110 — под Apple (видимо тип 1)
    Благополучно купил в соседнем магазине 4310 за 250р. Работает около 2 месяцев — все шикарно. На обычных 500ма зарядках смарты (Nexus ONE и Nexus S) дико грелись и разряжались при зарядке и включенной навигации + инет (яндекс карты). С этой же все отлично, девайсы заряжаются, устройство не греется, за 250р я доволен :)

    У них же есть 4212 — там сразу 2 разьема, тип 1 и тип 2, но оно показалось мне слишком большим.
  • 0
    Спасибо автопроизводиелям, что сейчас USB встраивают сразу! И айфон заряжается и музыку играет и навигацию показывает.
  • 0
    припаял желтый лед с резистором на 70Ом для ограничения тока.

    5В ÷ 70Ом = 0,071А или 71 мА. За что Вы так с бедным светодиодом? У обычных, не мощных светодиодов допустимый ток в районе 20 мА.
    • 0
      То что было… следующий по номиналу был 2кОм.
    • 0
      У немощных светодиодов свое сопротивление ого-го.
  • +1
    самое дешевое решение задачи — модуль 3r33s. 20шт = 300р. хватит себе и знакомым подарить
    себе собрал уже 4 устройства на нём.
    we.easyelectronics.ru/part/preobrazovatel-napryazheniya-kis-3r33s-mp2307.html
    (статья не моя)
    • +1
      а так в сборе
      image
  • 0
    Была у меня зарядка от GPS-приемника (не навигатора) на 850мА, но после того, как я перепутал полярность (подключал дома от БП) схемка сгорела. Внутри оказалась МС34063 с обвязкой. Недолго думая, выпаял с платы все детали кроме двух электролитов и светодиода с токоограничивающим резистором, на плату впаял 7905 и соединив нужные дорожки получил работающую зарядку. Греется и отрубается при высоких токах, но для требуемых мне — целей вполне пригодна.
  • 0
    Ничего интересного. Взял все готовое, и чуть-чуть приложил старания. А вот если бы все самому, вот это интересно. А так, это не достойно хабра
  • +2
    Спасибо за схему включения резисторов.

    Собираю аналогичную штуку, только расположил все в плафоне освещения:
    image

    Пока уперся в источник питания. Мой сдох при пайке (видимо, статика убила), так что пока не собрано.

    Два USB питаются от постоянных +12 в светильнике, выходят в сторону лобового стекла.

    Достоинства:
    — не заметны.
    — постоянное питание.
    — не висят лишние провода для питания навигатора или видеорегистратора и т.п. устройство, расположенных на лобовом стекле.

    Недостатки:
    — не запитаешь устройство, лежащее на пассажирском сидении (хотя это решит зарядка от прикуривателя)
    — постоянное преобразование 12 в 5. Таки будет потреблять. Пока думаю, что с этим делать. Может быть заведу питание от прикуривателя, чтобы включено было только в положении II замка зажигания.
    • 0
      • 0
        Как быть, если бортовое напряжение стабилизировано?
        • 0
          Каким образом? Вы точно тестером меряли?
    • 0
      Прикуриватель, емнип, подключен напрямую к акб (через пред естественно).
      Имеет смысл заводить на колодку замка зажигания и брать плюс именно с неё.
      • 0
        Имеет. Но это не слишком привлекательно с точки зрения разборки салона.
  • 0
    Тут товарищи с мест интересуются: а пробовали ли вы заряжать ридеры Sony? Ну, например, PRS-350? А то очень похоже, что эти штуки требуют неведомую зарядку 3 или 4-го типа…
    • 0
      К сожалению не довелось…
  • 0
    Я делал немного проще, но зато быстрее :)
    image

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.