Пользователь
0,0
рейтинг
18 ноября 2012 в 22:04

Паяем «умный» автомобильный БП на 5v с USB-зарядкой и автоматическим включением/выключением

Я человек ленивый и люблю комфорт, поэтому люблю всяческого рода автоматизацию. В машине у меня есть видеорегистратор, иногда использую навигатор, часто нужно зарядить телефон или планшет себе или семье/знакомым. Как результат указанных потребностей — вся машина окутана проводами и зарядками, при этом всегда надо думать, что выдернуть из тройника прикуривателя и не потеряла ли контакт в прикуривателе очередная зарядка. Конечно, потихоньку в машине образовался клубок проводов и зарядок, а это мало того, что не эстетично, так еще и может привлечь наркоманов.

В один прекрасный момент это всё достало и было принято решение сделать что-то универсальное.

Задача:

  • Выходное напряжение 5.1V
  • Ток не менее 3A (телефон, 0.6А, видеорегистратор — 0.3А, iPad — 2A)
  • Автоматическое включение БП при запуске двигателя
  • Ручное включение БП
  • Автоматическое отключение БП через 15-30 минут после выключения двигателя (с возможностью продлить это время). Чтобы можно было оставить регистратор в машине без необходимости каждый раз его выключать/включать.
  • Автоматическое отключение БП при сильном разряде аккумулятора
  • Ручное выключение БП
  • Свистелки и перделкиСветовая и звуковая сигнализация
  • Достаточное количество USB-разъемов (хотя бы 4 шт.) в легкодоступном месте но без извращения над салоном
  • Нормальный (как родной зарядкой) заряд устройств Samsung и Apple
  • Без занимания прикуривателя.


Решение:

Решение вполне очевидное. Микроконтроллер для автоматизации и какой-нибудь преобразователь напряжения, но у преобразователя должна быть возможность включения/выключения работы логическими уровнями.

С размещением в машине было немного сложнее, сначала хотел вставить USB в подстаканник, но потом откинул эту идею, т.к. не эстетично плюс стакан будет не поставить да и очередные мотки проводов не радовали. Потом я обратил внимание на подлокотник и ящичек находящий в нём. Это было то, что нужно! Сам ящичек вытаскивается — значит можно легко обслуживать, в самом подлокотнике много места — значит спокойно влезет электроника. USB разъемы легко врезать в боковину ящичка и не нужные провода зарядок можно не вытаскивая из разъемов прятать в ящик.

Помимо USB разъемов для зарядок, требовалось питание для видеорегистратора. Для этого был протянут провод от подлокотника до зеркала заднего вида, на зеркале был наклеен еще один USB-разъем и выведен разъем для видеорегистратора.

Если с размещением разъемов, всё было довольно понятно, то с электроникой возникли небольшие проблемы.

Сначала была LM2596.


Это не твой бро
Чуть ранее я заказал на eBay несколько платок регулируемых блоков питания, собранных на микросхеме LM2596. Мне нужно было сделать зарядку для iPad, чтобы заряжала большим током (как родная — 10W). Зарядку я сделал, всё прекрасно работало, зарядка выдавала что-то около 2.1A на 5.1V (при входном напряжении около 12-13V — аккумулятор ИБП), но был один минус — она жутко грелась! Вся плата грелась так, что расплавила пластиковую коробочку, в которой была и сама плата потемнела (несмотря на то, что туда был приколхожен радиатор). После замеров КПД выяснилось, что при большом токе КПД около 60%, что нам совершенно не подходило.
Дополнительным нехорошим моментом было то, что у таких китайских платок не выведена отдельно ножка управления и пришлось бы отпаивать одну ножку микросхемы от платы и подпаивать к ней проводки.
Что делать с модулями на LM2596 не ясно.



KIS-3R33S — чудо китайских «конверсионных» технологий.


Шерстя eBay, я часто встречал некие модули KIS-3R33S, в описании которых указывалось, что они выдают 3A. Стоимость модулей тоже внушала — при покупке 10 штук, каждый модуль обходится около 50-90 центов с бесплатной доставкой. Почитав Яндекс стало ясно, что это довольно хороший модуль на микросхеме MP2307, который можно переделать в регулируемый преобразователь, а из навесных элементов нужно только два конденсатора — на вход и на выход.
И что важно — даже при нагрузке 2A он совершенно не греется!
Все продающиеся модули — паянные. Откуда они их берут в таком количестве совершенно непонятно ;)
Тех. параметры микросхемы MP2307
Входное напряжение — 4,75-23V
Выходное напряжение — 0,925-20V
Максимальный продолжительный выходной ток (кратковременный) — 3A (4A)
Частота преобразования — 340kHz
КПД — до 95%
Встроенная защита от короткого замыкания и перегрева
Вход управления
Вообщем за какие-то пять копеек кучка модулей была приобретена и работа закипела.

Подготовка БП.


По умолчанию модуль KIS-3R33S настрое на 3.3V, поэтому надо модуль немного адаптировать. Есть разные варианты переделки этого модуля (например), но я решил обойтись минимальными переделками. Вооружившись даташитом и схемой KIS-3R33S я составил такой список переделок:

  1. Вскрываем модуль
  2. Удаляем резистор и стабилитрон отмеченные красным. (некоторые удаляют конденсатор, отмеченный жёлтым — я не стал)
  3. Припаиваем (прямо внутри, чтобы потом корпус можно было закрыть) «выводный» резистор (0,125 ваттный) R между минусом и входом ADJ модуля. Резистор фиолетовый. Резистор номиналом от 9.1ком до 10 ком, в зависимости от резистора будет и разное напряжение (от 5.28V до 5.15V соответственно). Этот резистор включается последовательно с уже установленным резистором на 3.3ком (т.е. общее сопротивление резисторов будет 3.3+9.1=12.4) и параллельно резистору R1, за счёт чего их общее сопротивление падает и напряжение на выходе микросхемы растёт.
  4. Собираем модуль обратно
  5. На вход и выход модуля подпаиваем электролитические конденсаторы примерно указанных ёмкостей. Напряжение конденсаторов меньше брать нельзя, а больше можно.

Я не хотел, чтобы преобразователь работал на полную нагрузку, поэтому решил использовать 2 преобразователя, на одном будет 2 USB + USB и питание видеорегистратора, а на втором только 2 USB.

В принципе, уже всё работает и может заряжать, если не нужна автоматика, то можно закончить читать :)

Микроконтроллер.


Блок питания это самое простое, дальше нужно реализовать логику работы. Как мне показалось, контролировать заведен ли двигатель проще всего по напряжению в бортовой сети авто. Посидев с тестером в машине, получил такие данные:
  • > 13.8V — машина заведена.
  • < 13.3V — машина заглушена.
  • < 11.8V — дальше аккумулятор лучше поберечь.

Можно было контроль напряжения сделать на дискретных элементах, но мне хотелось хардкора легкости изготовления, малых размеров и функционала. Так же и свистелки-перделки свето-звуковые эффекты были в списке задач, поэтому решил использовать МК Attiny13A.

Схема управления.


Схема вроде простая. Резистор RV2, обычный подстроечный, чтобы легче было задать нужное напряжение на входе МК. Биппер LS1 обычный компьютерный, светодиод и кнопка тоже компьютерные. Вся схема питается от КРЕНки (78L05). Выход МК подключается к управлению модулями KIS-3R33S — высокий уровень включает, а низкий выключает модули.

Программа

Программа оказалась самой трудной задачей. В ассемблере я не силён, да и Си знаю в основном по примерам. Программу несколько раз переписывал, чтобы добиться нужного функционала и влезть в доступную память, в итоге память МК занята на 100%.
Логика работы такая:
  • Режим 1. Если напряжение выше или равно 13.8V и БП должен включится. Так же должен гореть светодиод и при включении должен пикнуть биппер.
  • Режим 2. Если напряжение упало до 13.3V значит двигатель заглушен, пикнем биппером три раза и начнём отсчет времени (по умолчанию — около 30 минут). Если во время этого режима нажать на кнопку, то к времени ожидания прибавится 1 час, еще одно нажатие — еще час и т.д. Светодиодом начинаем мигать.
  • Если напряжение упало до 11.8V или истекло время предыдущего режима, то пикнем долго и выключим БП. Светодиод погасим.
  • Когда БП выключен, то можно нажать на кнопку и БП включится на 30 мин (во второй режим).
  • При включенном БП и заведенном двигателе можно выключить БП нажав кнопку и удерживая её (около 3-х секунд) до короткого сигнала. БП выключится. Обратного его включить можно коротким нажатием на кнопку либо он включится сам, если двигатель заглушить и снова завестись.

Адов код и фьюзы для PonyProg
/*****************************************************
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator

Chip type               : ATtiny13a
AVR Core Clock frequency: 4,800000 MHz
Memory model            : Tiny
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 16
*****************************************************/

#include <tiny13a.h>

#include <delay.h>

#define ADC_VREF_TYPE 0x00

      unsigned char iter3=10;
      unsigned char i,POFF, sec, nobeep;
      //POFF - запрещает включать БП при заведенном двигателе;
      

// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
{
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
}

//пищалка
void beep(unsigned char on)
{
    //включим светодиод    
    PORTB.2=1;
    
    //включим пищалку, если не запрещено
    if(!nobeep)DDRB.0=1;      
    
    //пищим on*100 милисекунд
    while(on){on--; delay_ms(100);}
    
    //выключим светодиод и пищалку
    PORTB.2=0;
    DDRB.0=0;
}

//процедура включения БП
void on()
{    
    if(POFF!=0)return;
    //включаем БП
    PORTB.4=1;
    iter3=10;
    beep(5); 
    POFF=1;    
}


//процедуры выключения БП
void off()
{
    //выключение не из-за времени, а из-за напряжения
    if(iter3 > 1)
    {          
        //подождем пол минуты и если напряжение всё еще низкое будет, то выключится    
        delay_ms(30000);
        iter3=1;
        return;
    }            
            
    //пикнем о выключении            
    if(PORTB.4)beep(30);
            
    //отключаем БП
    PORTB.4=0;

    if(POFF)
        POFF--;
                        
    iter3=1;
}


// External Interrupt 0 service routine
//Отрабатываем нажатие на кнопки
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
// Place your code here
    
    //нажатие кнопки сопровождается пиканьем
    beep(1);          
            
    //если БП был выключен, то включим на час            
    if(!PINB.4)
    {              
        on(); 
        POFF=0;
    }
            
    //а если БП включен, то с каждым нажатием будем прибавлять +1 час к ожиданию до выключения
    //длинное нажатие (больше 2-х сек, выключит БП)
    else
    {
        //прибавляем +1 час к ожиданию
        iter3=iter3+20;
                
        //считаем сколько времени нажата кнопка            
        i=8;
        while(!PINB.1){
            i--;
            delay_ms(250);
            
            //кнопка нажата больше 2-х сек.? Вырубаем!
            if(i==0)
            {  
                //пикнем, чтобы было понятно, что дальше нажимать на кнопку смысла нет и всё готово к выключению
                beep(1);
                iter3=0;
                        
                //здесь стоит 2, чтобы даже при высоком напряжении БП заново не включился.
                //включится он после того, как двигатель будет заглушен и заново заведен.
                POFF=2;
            }
        }                
    }                        
            
}

// Declare your global variables here





void main(void)
{
// Declare your local variables here

// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif

// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=In Func4=Out Func3=In Func2=Out Func1=In Func0=Out 
// State5=T State4=1 State3=T State2=0 State1=T State0=0 
PORTB=0x10;
DDRB=0x15;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1,172 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
//TCCR0A=0x40;
//TCCR0B=0x02;//x05;     выключаем таймер
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 4,688 kHz
// Mode: CTC top=OCR0A
// OC0A output: Toggle on compare match
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x42;
TCCR0B=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Low level
// Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
GIMSK=0x40;
MCUCR=0x00;
GIFR=0x40;


// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x00;


// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
DIDR0=0x00;


// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 600,000 kHz
// ADC Bandgap Voltage Reference: Off
// ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
// Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: Off
DIDR0&=0x03;
DIDR0|=0x08;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x83;

#asm("sei")

//выключим пищалку
DDRB.0=0;
while (1){    
    
    delay_ms(1000);
    
    //напряжение больше 13.8 - завелись
    if( (0.0048828125*read_adc(3)) >=3.42)
        on();
    
        
        
    //напряжение меньше 11.8 или время работы с заглушенным двигателем истекло
    if ( (0.0048828125*read_adc(3)) <3.23 || !iter3 )                                        
        off();                                  

      
    //напряжение ниже 13.3 - выключили двигатель
    else if( (0.0048828125*read_adc(3)) < 3.38)
    {     
        //БП включен? включим таймер
        if(PINB.4)
        {  
            nobeep=1;
            beep(1); 
            nobeep--;

            //осталось полчаса               
            if(iter3 == 10)
            {   
                if(sec==1)
                //пикнем 3 раза коротко
                for(; sec<4; sec++)
                {
                    beep(2);            
                    delay_ms(200);                        
                }                                                       
            }
            
            if(sec>=180)
            {
                iter3--;
                sec=0;
            }
            sec++;
        }
        
        //если выключили с заведенным двигателем, чтобы после повторной заводки БП включился
        POFF=0;       
      }
      //при заведенном двигателе светодиод постоянно горит      
      else if(iter3 > 1)
        PORTB.2=1;  
      
}//end while
      
}

Для программатора PonyProg фьюзы ставить так


«Правильные» зарядки.

USB используются двойные, при том у каждой пары у одного USB-выхода средние контакты закорочены (чтобы большинство устройств понимали, что они воткнуты не в USB, а в зарядку), а у второго поставлены резисторы подтяжки, чтобы Apple-устройства считали, что подключены к родной зарядке и заряжались быстро.
Как Apple-устройство узнает «родную» зарядку.
Способов масса. Как вариант:
Чтобы получить «родную» зарядку из неродной необходимо на data-контакты подать потенциалы в 2.00В и 2.70В
Простейший делитель на эти номиналы:

если таких номиналов нет, то можно рассчитать делители и по другим номиналам резисторов, калькулятор в помощь.

Для Samsung-устройств тоже существует "своя схема" зарядки, но даже с закороченными средними контактами, мой телефон SGS2 кушал 600mA, что считаю вполне достаточным для заряда.

Конструкция и размещение в машине.

Схематично всё выглядит так:


Плату я делал под имеющуюся коробочку, делал ЛУТом.
Кровь, кишки




4 USB хорошо разместились в ящике, рядом был выведен светодиод и проделана дырочка (1мм), чтобы лучше слышать биппер.

И обратная сторона «медали». В алюминиевой коробочке находится плата управления и 2 преобразователя. Коробочка приклеивается скотчем к днищу ящика, который вставляется в подлокотник.


А в машине всё выглядит культурно (кнопку ещё нормально не приделал :).


На зеркале чуть хуже.


Питание брал от прикуривателя, размещенного в подлокотнике. Все подключения на разъемах, чтобы можно было всю систему легко вытащить и унести домой на апгрейд.

Сейчас понимаю, что можно было всё сделать красивее, взяв провода потоньше. Наверно весной переделаю.

Архив со схемой, исходник программы, прошивка, поделки платы можно скачать в ZIP.

ПС. Уже две недели собирался написать этот пост и только появившиеся аналогичная статья мотивировала начать :)
@hostadmin
карма
0,0
рейтинг 0,0
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Самое читаемое

Комментарии (71)

  • +61
    Я ничего не понял, поэтому с удовольствием рассматриваю главную картинку.
    • +12
      Не поленился, нашел. Мисс Радиовселенная!
      • +1
        Можно было бы и спросить :) У меня секретов нет.
      • +3
        Спасибо, оригинал если что — mediaryazan.ru/upload/iblock/848/-43.jpg
        Забавно, что картинка обрезана (интересно почему? :) ).
        • +2
          Да чтоб меньше места занимать.
      • +1
        У меня товарищ в жюри этого конкурса сидел и ни слова не сказал про такое чудо.
        Пошел убивать. =)
      • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
      • +1
        У остальных просто платье под горло :))
      • +3
        «Как оказалось, несмотря на то, что все шесть конкурсанток учатся в Рязанском радиотехническом, паяльники некоторые из них держали впервые, а слова «припой» и «канифоль» у них ассоциировались даже страшно подумать с чем.»

        В итоге обычные симпатичные девушки, ничего такого :).
    • +4
      Увидели уже паяльник на картинке?
      • +1
        О, точно, спасибо.
      • +1
        Да, какой-то ЭПСН
        Нельзя было девочкам дать что-то нормальное? Они заслужили.
    • +1
      Главная, вообще-то, вот эта была. Ради неё все и затевалось.
      • +2
        Чувак, прости, но даже котик с девайсом не может сравниться с сиськами девушкой с паяльником.
        • +2
          Котик? :) Девушки приходят и уходят, а кошки будут жить с тобой до самой старости! :)
          • +1
            Если бы… :(
            • +4
              так старость котика имеется ввиду
      • +1
        Нет, текущая лучше.
    • +2
      «Как же хочется паять...»
      • 0
        Впаять…
  • 0
    Если нужны свистелки-перделки — исользуйте ОУ и наблюдайте ток, потребляемый устройствами. Кстати, я использую блок питания собранный на основе 4х L7805CV (до 1.5 ампера на выходе, суммарно 6А) которые прикручены к огромному радиатору.
  • –1
    достаточно было просто первой фокти.
  • +13
    Кто-нибудь текст вообще читал кроме меня?
    • 0
      Да.
    • –5
      согласен, развели какой-то рукоблуд, как старшеклассники чесслово
    • +1
      Не вижу текста.
    • 0
      Ну да, для БП можно взять и готовую платку. Хотя не вижу проблемы впаять резистор и добавить два конденсатора.
      • 0
        повторюсь, что в машину лучше ставить готовое вот такое: www.aliexpress.com/snapshot/204041066.html
        прикрутить к металлической части — и наслаждатся. провода после этого протянуть куда нравится.
  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
    • 0
      Да, фотографии там вообще не айс. Например эта. Я совсем не фотограф, но не стал бы выкладывать такую фотографию.
  • +1
    С подлокотником очень неплохо получилось, у зеркала и правда не всё гладко, но меня бы это не смущало.
    Жаль, что usb очень редко идёт в стандартной комплектации к большинству а/м, дорогих и не очень.
    АвтоВАЗу есть над чем задуматься ;)
    • 0
      Лучше не надо. Они уже сделали очешник в приоре, в который ни одни очки не влезают.
      • +5
        Есть куда развиваться, например сделать в топовой комплектации «Гранты» USB с 12 вольтами :)
  • 0
    в автомобиле гика USB даже в зеркале. Любой а/м становиться лучше, е в нём есть bluetooth USB. И, конечно же, не мог не отвести взгляд от паяльника
  • 0
    Блин, на той неделе заказал плату на LM2596 :( Подскажите, пожалуйста, за какое время она так нагревалась, в какой размером коробке она была, и, если обычный телефон заряжать, а не айпад, то сильно ли греется.
    • +1
      Коробочка была раза в 2 больше платы (но коробочка не сильно влияла на нагрев, даже без коробочки плата адски грелась). В принципе, при токе больше 1А я бы уже эту плату использовать не стал, большинство телефонов при зарядке потребляют не более 1А, так что для одного телефона вполне можно использовать. А вот последствия перегрева. Теперь в этой коробочке прекрасно живёт KIS-3R33S.
  • 0
    Единственное не понял, зачем мерить напряжение в сети, если можно было взять контакт с замка зажигания?
    • 0
      1. Неохота тянуть провод.
      2. Можно отключать нагрузку при очень сильном падении напряжения на аккуме.
      3. Как доп.опция, косвенно можно будет заметить, что аккумулятор умирает, если при езде и включенных потребителях девайс будет переходить в Режим 2.
      4. Можно использовать не только в машине, но и как источник питания от аккума ИБП.
      5. (наверно самое главное :) Just for Fun
      • 0
        Вариант 2 подходит для того, чтобы питать устройства полностью от аккумулятора, отрубая схему при падении напряжения до критического уровня (не помню сколько там, 11.8?). По такой схеме как раз подключают регистраторы. В остальном — отличная работа. Сам слежу за этой тематикой.
      • +1
        Я в другой ветке спрашивал, как быть при стабилизированном бортовом напряжении. Разъясню здесь свой вопрос.

        Дело в том, что некоторое оборудование, особенно всяческая светодиодная подсветка, очень трепетно относится к стабильности напряжения в сети.

        Некоторые любители такого «тюнинга» устанавливают драйверы для питания диодов.
        А некоторые — устанавливают стабилизатор прямо на АКБ в разрыв между + АКБ и бортовым оборудованием. Плюс от геренатора, естественно, не трогается, чтобы АКБ заряжалась.
        Вот тогда получим в бортовой сети постоянные 12В. И вся свистопляска с измерением напряжения провалится.
        • 0
          Останется как минимум отключение девайса при разряде батареи, но увы, только если машина заглушена и нет подзарядки.
        • 0
          Ну, если любители такого тюнинга до такого этого самого тюнинга додумались, то додумаются и до того, что делать в подобной ситуации.

          >А некоторые — устанавливают стабилизатор прямо на АКБ в разрыв между + АКБ и бортовым оборудованием. Плюс от геренатора, естественно, не трогается, чтобы АКБ заряжалась.

          Я правильно понял, что и стартёр у них питается через стабилизатор? :-( )
          • 0
            Не думаю, что стабилизатор выживет первый пуск двигателя.
            • 0
              не переживёт явно. ток пуска обычно порядка 300 ампер (зимой) и 150-200 летом.
              • 0
                Я так и написал…
          • 0
            стартер, как и генератор можно заводить отдельной проводкой (собственно оно так и сделано обычно), а вот всех остальных потребителей можно стабилизировать, только какой смысл? там в стабилизации нуждается только приборка/мозги и магнитола. Оптика, если она ксеноновая — уже как правило идёт с обвесом. Всё, потребителей считай и не осталось. Печка/вентилятор радиатора — они, думаю, переживут падение напряжения (либо небольшой скачок, которые маловероятен), освещение в салоне — им вообще в дороге крайне редко кто пользуется (имхо), обогрев заднего стекла — этому тоже по барабану. кондей, попогрейка, обогрев руля — тоже мимо.
            • 0
              Ну, это ж колхозные тюнингеры. Из экономии на копеечных стабилизаторах тока для диодов городят дикую стабилизацию всего на свете.

              Странен лишь повышеный интерес Inquisitor'а к этому вопросу — ну кому какое дело до безумцев? Хабр они вряд ли читают, статью вряд ли оценят, а уже если настолько приспичит — ну, пусть кинут отдельный провод от АКБ до описываемого девайса. При таком-то зуде в разных частях тела это совсем плёвое дело :).
        • 0
          А приемник, печка, фары и пр. у них тоже стабилизировано?
          • 0
            да. вот это обязательно. Это нужн, чтобы при включении мощных потребителей не было скачков напряжения.
            • 0
              Я сейчас прикинул, что машина едущая в тёмное время суток зимой потребляет по минимуму 300 ватт. А по хорошему так и пол киловатта. Это что же там за адские стабилизаторы стоят?
              • 0
                Интересный расчет, но не верный. Не более 300.
                200 на оптику, 50 на обогревы стекол и зеркал. Может 50 на вентилятор печки и т.п.
                А по рассеиваемая на стабилизаторе энергия не будет более 10-15%. Тепленько конечно. Но устанавливать же нужно с умом.
      • 0
        Определять включение двигателя по напряжению — правильное решение. Сейчас некоторые авто-сигнализации тоже его используют, даже системы автозапуска двигателя. Правда, нижняя граница напряжения должна быть около 12.6в.

        От себя добавлю, что я бы просто взял 4 стабилизатора на 1.5А на базе MC34063 — сейчас её используют во всех автозарядках для КПК и подключил их на 4 разъёма. Более правильно использовать отдельный стабилизатор на каждый разъём: это обеспечит независимость потребителей, а также бОльшую надёжность: один преобразователь сгорел/ушёл в защиту — можно пользоваться другим. В отличие от предложенного одним из участников 7805, MC34063 — импульсный преобразователь, он почти не греется, а что самое интересное, может не только понижать, но и повышать напряжение! Т.е. если теоретически автомобильный АКБ разрядится ниже 5В, ваши USB девайсы всё равно будут заряжаться.

        Что касается автоматического отключения: сейчас во многих автомобилях есть дополнительная шина, которая продолжает держать +12в примерно 20 мин после отключения машины (это связано с «засыпанием» шины CAN). Надо её только найти. )) Но конечно использование своего микроконтроллера намного прикольнее! )))
        • 0
          34063 я тоже рассматривал, но очень уж он «хлипкий». 2 ампера по стандартной схеме с него не снять, а городить схему с ключами смысла не было, так как используемые преобразователи стоят 1-2$.

          А насчёт автовыключения, конечно хорошо, что можно ориентироваться от CAN-шины, но только я-то могу время работы продлить до нескольких часов, а с CAN-шиной такого не получится.
    • 0
      Не во всех машинах в замке зажигания есть контакт АСС.
      • 0
        А нужен сигнал ON (включение зажигания), а не ACC. Но автор сделал более правильно: он по сути отслеживает запуск двигателя, а не поворот ключа. Это решения более универсально!

        Могу подсказать, что, например, в немецких машинах используется цветовая схема:

        Коричневый — масса
        Красный — постоянный +12в, не защищённый предохранителем (отсюда предохранители сзади магнитол!)
        Чёрный — коммутируемый +12в, защищённый предохранителем.

        Красный и чёрный провода могут иметь цветовую насечку других цветов, но при этом их основная функция будет неизменна.
        • 0
          а какой цвет у земли тогда?! o_O
          • 0
            В авто нет земли, там есть только масса (минус) и плюс.
  • –6
    К сожалению, тема сисек раскрыта не полностью
  • 0
    Автор молодец, возьму ваш опыт на заметку и попробую сваять себе, ибо тоже провода в машине мешаются.

    P.S. То что вы называете подлокотником — на самом деле именуется центральной консолью.
  • 0
    А на автокадабре не постите? Я думаю, что ваше изделие достойно победы на конкурсе: autokadabra.ru/shouts/53834
  • +1
    Хорошее решение, меня только напрягает крепление разъемов на термоклей. У меня тоже была такая ситуация, когда нужно было так приколхозить USB-разъем B-типа, я не решился просто так оставить, вытравил малую платку, с «ушами», распаял разъем и прикрутил двумя винтиками М3х20, законтрив лаком. Но остальная реализация мне нравится, спасибо.
    • 0
      Термоклей для устойчивости, чтобы не болтался разъем. Сам разъем был выбран с «ушками» и за счёт этого не проваливается внутрь, а термоклей не дает ему болтаться ну и не дает выдернуть разъем вместе со шнуром.

      Вот такие разъемы использовал
  • 0
    Я не морочился с контроллерами, а запитался в машине от провода питания салонного освещения. Напряжение подается от момента открытия дверей и остается еще 10 минут после постановки машины на охрану. Лампочки салона заменил на светодиоды, излишек мощности — в преобразователь на LM2575
    • 0
      Да, только не надо забывать, что для освещения салона может использоваться ШИМ, т.е. там будет не чистый +12в, а куча ВЧ импульсов. У меня на Audi, например, подобная система используется при зажигании лампы заднего хода, оказывается, днём она горит ярче чем ночью! Сам бы никогда не узнал, если бы не пришлось подключать к ней реле (делал коммутацию ТВ входа для камеры). Подключил реле, а оно поёт разными голосами! )))
  • 0
    Китайцы уже замутили эту тему в железе!
    Заказал на пробу.
    Ждём когда приедут.
    image
    • 0
      У них и тогда эта тема была.
    • 0
      Я такими пользуюсь уже около года — работают нормально. Я таких и дома на «паяльный» верстак накидал, чтобы под рукой иметь и USB-зарядку и более-менее стабилизированное питание.
  • 0
    Чуток некрофилии…
    Что делать с модулями на LM2596 не ясно.

    … и немного матана из документации на LM2596:
    Принимая Vin = 14 вольт (двигатель работает), Vout = 5 вольт, падение на ключе 1.5 вольта и на диоде 0.3 вольта — получим параметр E*t = 20.7
    По номограммам (Fig. 7) в документации на ИМС видим, что дроссель такого габарита (по фото определяю его как 12*12*6 мм, справочную информацию беру из серии CDRH12 фирмы Sumida) способен прокачать примерно до 1 ампера, но при индуктивности в 68 мкГн. А при такой малой индуктивности (33 мкГн), во-первых, ИМС цикл за циклом вылетает в отсечку по току ключа. А во вторых — дроссель насыщается и его индуктивность ещё падает. Такой вот порочный круг.
    Если «отжимать» по максимуму (2..3 ампера), то дроссель нужен с индуктивностью 33 мкГн и высотой не менее 8 мм (а лучше — ещё более «объёмный», с допустимым током не менее 3.5 ампера).

    На это также указывает optemist в сообщении http://habrahabr.ru/post/155125/:
    Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck — конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.
  • 0
    Интересно — он даёт фоновый шум, при прослушивании музыки с заряжающегося телефона через AUX магнитолы? Обычные зарядки от прикуривателя ох как фонят.
    • 0
      мне вот тоже интересно! такое ощущение что фонить точно должен

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.