Паяем «умный» автомобильный БП на 5v с USB-зарядкой и автоматическим включением/выключением

    Я человек ленивый и люблю комфорт, поэтому люблю всяческого рода автоматизацию. В машине у меня есть видеорегистратор, иногда использую навигатор, часто нужно зарядить телефон или планшет себе или семье/знакомым. Как результат указанных потребностей — вся машина окутана проводами и зарядками, при этом всегда надо думать, что выдернуть из тройника прикуривателя и не потеряла ли контакт в прикуривателе очередная зарядка. Конечно, потихоньку в машине образовался клубок проводов и зарядок, а это мало того, что не эстетично, так еще и может привлечь наркоманов.

    В один прекрасный момент это всё достало и было принято решение сделать что-то универсальное.

    Задача:

    • Выходное напряжение 5.1V
    • Ток не менее 3A (телефон, 0.6А, видеорегистратор — 0.3А, iPad — 2A)
    • Автоматическое включение БП при запуске двигателя
    • Ручное включение БП
    • Автоматическое отключение БП через 15-30 минут после выключения двигателя (с возможностью продлить это время). Чтобы можно было оставить регистратор в машине без необходимости каждый раз его выключать/включать.
    • Автоматическое отключение БП при сильном разряде аккумулятора
    • Ручное выключение БП
    • Свистелки и перделкиСветовая и звуковая сигнализация
    • Достаточное количество USB-разъемов (хотя бы 4 шт.) в легкодоступном месте но без извращения над салоном
    • Нормальный (как родной зарядкой) заряд устройств Samsung и Apple
    • Без занимания прикуривателя.


    Решение:

    Решение вполне очевидное. Микроконтроллер для автоматизации и какой-нибудь преобразователь напряжения, но у преобразователя должна быть возможность включения/выключения работы логическими уровнями.

    С размещением в машине было немного сложнее, сначала хотел вставить USB в подстаканник, но потом откинул эту идею, т.к. не эстетично плюс стакан будет не поставить да и очередные мотки проводов не радовали. Потом я обратил внимание на подлокотник и ящичек находящий в нём. Это было то, что нужно! Сам ящичек вытаскивается — значит можно легко обслуживать, в самом подлокотнике много места — значит спокойно влезет электроника. USB разъемы легко врезать в боковину ящичка и не нужные провода зарядок можно не вытаскивая из разъемов прятать в ящик.

    Помимо USB разъемов для зарядок, требовалось питание для видеорегистратора. Для этого был протянут провод от подлокотника до зеркала заднего вида, на зеркале был наклеен еще один USB-разъем и выведен разъем для видеорегистратора.

    Если с размещением разъемов, всё было довольно понятно, то с электроникой возникли небольшие проблемы.

    Сначала была LM2596.


    Это не твой бро
    Чуть ранее я заказал на eBay несколько платок регулируемых блоков питания, собранных на микросхеме LM2596. Мне нужно было сделать зарядку для iPad, чтобы заряжала большим током (как родная — 10W). Зарядку я сделал, всё прекрасно работало, зарядка выдавала что-то около 2.1A на 5.1V (при входном напряжении около 12-13V — аккумулятор ИБП), но был один минус — она жутко грелась! Вся плата грелась так, что расплавила пластиковую коробочку, в которой была и сама плата потемнела (несмотря на то, что туда был приколхожен радиатор). После замеров КПД выяснилось, что при большом токе КПД около 60%, что нам совершенно не подходило.
    Дополнительным нехорошим моментом было то, что у таких китайских платок не выведена отдельно ножка управления и пришлось бы отпаивать одну ножку микросхемы от платы и подпаивать к ней проводки.
    Что делать с модулями на LM2596 не ясно.



    KIS-3R33S — чудо китайских «конверсионных» технологий.


    Шерстя eBay, я часто встречал некие модули KIS-3R33S, в описании которых указывалось, что они выдают 3A. Стоимость модулей тоже внушала — при покупке 10 штук, каждый модуль обходится около 50-90 центов с бесплатной доставкой. Почитав Яндекс стало ясно, что это довольно хороший модуль на микросхеме MP2307, который можно переделать в регулируемый преобразователь, а из навесных элементов нужно только два конденсатора — на вход и на выход.
    И что важно — даже при нагрузке 2A он совершенно не греется!
    Все продающиеся модули — паянные. Откуда они их берут в таком количестве совершенно непонятно ;)
    Тех. параметры микросхемы MP2307
    Входное напряжение — 4,75-23V
    Выходное напряжение — 0,925-20V
    Максимальный продолжительный выходной ток (кратковременный) — 3A (4A)
    Частота преобразования — 340kHz
    КПД — до 95%
    Встроенная защита от короткого замыкания и перегрева
    Вход управления
    Вообщем за какие-то пять копеек кучка модулей была приобретена и работа закипела.

    Подготовка БП.


    По умолчанию модуль KIS-3R33S настрое на 3.3V, поэтому надо модуль немного адаптировать. Есть разные варианты переделки этого модуля (например), но я решил обойтись минимальными переделками. Вооружившись даташитом и схемой KIS-3R33S я составил такой список переделок:

    1. Вскрываем модуль
    2. Удаляем резистор и стабилитрон отмеченные красным. (некоторые удаляют конденсатор, отмеченный жёлтым — я не стал)
    3. Припаиваем (прямо внутри, чтобы потом корпус можно было закрыть) «выводный» резистор (0,125 ваттный) R между минусом и входом ADJ модуля. Резистор фиолетовый. Резистор номиналом от 9.1ком до 10 ком, в зависимости от резистора будет и разное напряжение (от 5.28V до 5.15V соответственно). Этот резистор включается последовательно с уже установленным резистором на 3.3ком (т.е. общее сопротивление резисторов будет 3.3+9.1=12.4) и параллельно резистору R1, за счёт чего их общее сопротивление падает и напряжение на выходе микросхемы растёт.
    4. Собираем модуль обратно
    5. На вход и выход модуля подпаиваем электролитические конденсаторы примерно указанных ёмкостей. Напряжение конденсаторов меньше брать нельзя, а больше можно.

    Я не хотел, чтобы преобразователь работал на полную нагрузку, поэтому решил использовать 2 преобразователя, на одном будет 2 USB + USB и питание видеорегистратора, а на втором только 2 USB.

    В принципе, уже всё работает и может заряжать, если не нужна автоматика, то можно закончить читать :)

    Микроконтроллер.


    Блок питания это самое простое, дальше нужно реализовать логику работы. Как мне показалось, контролировать заведен ли двигатель проще всего по напряжению в бортовой сети авто. Посидев с тестером в машине, получил такие данные:
    • > 13.8V — машина заведена.
    • < 13.3V — машина заглушена.
    • < 11.8V — дальше аккумулятор лучше поберечь.

    Можно было контроль напряжения сделать на дискретных элементах, но мне хотелось хардкора легкости изготовления, малых размеров и функционала. Так же и свистелки-перделки свето-звуковые эффекты были в списке задач, поэтому решил использовать МК Attiny13A.

    Схема управления.


    Схема вроде простая. Резистор RV2, обычный подстроечный, чтобы легче было задать нужное напряжение на входе МК. Биппер LS1 обычный компьютерный, светодиод и кнопка тоже компьютерные. Вся схема питается от КРЕНки (78L05). Выход МК подключается к управлению модулями KIS-3R33S — высокий уровень включает, а низкий выключает модули.

    Программа

    Программа оказалась самой трудной задачей. В ассемблере я не силён, да и Си знаю в основном по примерам. Программу несколько раз переписывал, чтобы добиться нужного функционала и влезть в доступную память, в итоге память МК занята на 100%.
    Логика работы такая:
    • Режим 1. Если напряжение выше или равно 13.8V и БП должен включится. Так же должен гореть светодиод и при включении должен пикнуть биппер.
    • Режим 2. Если напряжение упало до 13.3V значит двигатель заглушен, пикнем биппером три раза и начнём отсчет времени (по умолчанию — около 30 минут). Если во время этого режима нажать на кнопку, то к времени ожидания прибавится 1 час, еще одно нажатие — еще час и т.д. Светодиодом начинаем мигать.
    • Если напряжение упало до 11.8V или истекло время предыдущего режима, то пикнем долго и выключим БП. Светодиод погасим.
    • Когда БП выключен, то можно нажать на кнопку и БП включится на 30 мин (во второй режим).
    • При включенном БП и заведенном двигателе можно выключить БП нажав кнопку и удерживая её (около 3-х секунд) до короткого сигнала. БП выключится. Обратного его включить можно коротким нажатием на кнопку либо он включится сам, если двигатель заглушить и снова завестись.

    Адов код и фьюзы для PonyProg
    /*****************************************************
    This program was produced by the
    CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
    Automatic Program Generator
    
    Chip type               : ATtiny13a
    AVR Core Clock frequency: 4,800000 MHz
    Memory model            : Tiny
    External RAM size       : 0
    Data Stack size         : 16
    *****************************************************/
    
    #include <tiny13a.h>
    
    #include <delay.h>
    
    #define ADC_VREF_TYPE 0x00
    
          unsigned char iter3=10;
          unsigned char i,POFF, sec, nobeep;
          //POFF - запрещает включать БП при заведенном двигателе;
          
    
    // Read the AD conversion result
    unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
    {
    ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
    // Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
    delay_us(10);
    // Start the AD conversion
    ADCSRA|=0x40;
    // Wait for the AD conversion to complete
    while ((ADCSRA & 0x10)==0);
    ADCSRA|=0x10;
    return ADCW;
    }
    
    //пищалка
    void beep(unsigned char on)
    {
        //включим светодиод    
        PORTB.2=1;
        
        //включим пищалку, если не запрещено
        if(!nobeep)DDRB.0=1;      
        
        //пищим on*100 милисекунд
        while(on){on--; delay_ms(100);}
        
        //выключим светодиод и пищалку
        PORTB.2=0;
        DDRB.0=0;
    }
    
    //процедура включения БП
    void on()
    {    
        if(POFF!=0)return;
        //включаем БП
        PORTB.4=1;
        iter3=10;
        beep(5); 
        POFF=1;    
    }
    
    
    //процедуры выключения БП
    void off()
    {
        //выключение не из-за времени, а из-за напряжения
        if(iter3 > 1)
        {          
            //подождем пол минуты и если напряжение всё еще низкое будет, то выключится    
            delay_ms(30000);
            iter3=1;
            return;
        }            
                
        //пикнем о выключении            
        if(PORTB.4)beep(30);
                
        //отключаем БП
        PORTB.4=0;
    
        if(POFF)
            POFF--;
                            
        iter3=1;
    }
    
    
    // External Interrupt 0 service routine
    //Отрабатываем нажатие на кнопки
    interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
    {
    // Place your code here
        
        //нажатие кнопки сопровождается пиканьем
        beep(1);          
                
        //если БП был выключен, то включим на час            
        if(!PINB.4)
        {              
            on(); 
            POFF=0;
        }
                
        //а если БП включен, то с каждым нажатием будем прибавлять +1 час к ожиданию до выключения
        //длинное нажатие (больше 2-х сек, выключит БП)
        else
        {
            //прибавляем +1 час к ожиданию
            iter3=iter3+20;
                    
            //считаем сколько времени нажата кнопка            
            i=8;
            while(!PINB.1){
                i--;
                delay_ms(250);
                
                //кнопка нажата больше 2-х сек.? Вырубаем!
                if(i==0)
                {  
                    //пикнем, чтобы было понятно, что дальше нажимать на кнопку смысла нет и всё готово к выключению
                    beep(1);
                    iter3=0;
                            
                    //здесь стоит 2, чтобы даже при высоком напряжении БП заново не включился.
                    //включится он после того, как двигатель будет заглушен и заново заведен.
                    POFF=2;
                }
            }                
        }                        
                
    }
    
    // Declare your global variables here
    
    
    
    
    
    void main(void)
    {
    // Declare your local variables here
    
    // Crystal Oscillator division factor: 1
    #pragma optsize-
    CLKPR=0x80;
    CLKPR=0x00;
    #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
    #pragma optsize+
    #endif
    
    // Input/Output Ports initialization
    // Port B initialization
    // Func5=In Func4=Out Func3=In Func2=Out Func1=In Func0=Out 
    // State5=T State4=1 State3=T State2=0 State1=T State0=0 
    PORTB=0x10;
    DDRB=0x15;
    
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: 1,172 kHz
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC0A output: Disconnected
    // OC0B output: Disconnected
    //TCCR0A=0x40;
    //TCCR0B=0x02;//x05;     выключаем таймер
    TCNT0=0x00;
    OCR0A=0x00;
    OCR0B=0x00;
    
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: 4,688 kHz
    // Mode: CTC top=OCR0A
    // OC0A output: Toggle on compare match
    // OC0B output: Disconnected
    TCCR0A=0x42;
    TCCR0B=0x05;
    TCNT0=0x00;
    OCR0A=0x00;
    OCR0B=0x00;
    
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: On
    // INT0 Mode: Low level
    // Interrupt on any change on pins PCINT0-5: Off
    GIMSK=0x40;
    MCUCR=0x00;
    GIFR=0x40;
    
    
    // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
    TIMSK0=0x00;
    
    
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    ACSR=0x80;
    ADCSRB=0x00;
    DIDR0=0x00;
    
    
    // ADC initialization
    // ADC Clock frequency: 600,000 kHz
    // ADC Bandgap Voltage Reference: Off
    // ADC Auto Trigger Source: ADC Stopped
    // Digital input buffers on ADC0: On, ADC1: On, ADC2: On, ADC3: Off
    DIDR0&=0x03;
    DIDR0|=0x08;
    ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
    ADCSRA=0x83;
    
    #asm("sei")
    
    //выключим пищалку
    DDRB.0=0;
    while (1){    
        
        delay_ms(1000);
        
        //напряжение больше 13.8 - завелись
        if( (0.0048828125*read_adc(3)) >=3.42)
            on();
        
            
            
        //напряжение меньше 11.8 или время работы с заглушенным двигателем истекло
        if ( (0.0048828125*read_adc(3)) <3.23 || !iter3 )                                        
            off();                                  
    
          
        //напряжение ниже 13.3 - выключили двигатель
        else if( (0.0048828125*read_adc(3)) < 3.38)
        {     
            //БП включен? включим таймер
            if(PINB.4)
            {  
                nobeep=1;
                beep(1); 
                nobeep--;
    
                //осталось полчаса               
                if(iter3 == 10)
                {   
                    if(sec==1)
                    //пикнем 3 раза коротко
                    for(; sec<4; sec++)
                    {
                        beep(2);            
                        delay_ms(200);                        
                    }                                                       
                }
                
                if(sec>=180)
                {
                    iter3--;
                    sec=0;
                }
                sec++;
            }
            
            //если выключили с заведенным двигателем, чтобы после повторной заводки БП включился
            POFF=0;       
          }
          //при заведенном двигателе светодиод постоянно горит      
          else if(iter3 > 1)
            PORTB.2=1;  
          
    }//end while
          
    }
    

    Для программатора PonyProg фьюзы ставить так


    «Правильные» зарядки.

    USB используются двойные, при том у каждой пары у одного USB-выхода средние контакты закорочены (чтобы большинство устройств понимали, что они воткнуты не в USB, а в зарядку), а у второго поставлены резисторы подтяжки, чтобы Apple-устройства считали, что подключены к родной зарядке и заряжались быстро.
    Как Apple-устройство узнает «родную» зарядку.
    Способов масса. Как вариант:
    Чтобы получить «родную» зарядку из неродной необходимо на data-контакты подать потенциалы в 2.00В и 2.70В
    Простейший делитель на эти номиналы:

    если таких номиналов нет, то можно рассчитать делители и по другим номиналам резисторов, калькулятор в помощь.

    Для Samsung-устройств тоже существует "своя схема" зарядки, но даже с закороченными средними контактами, мой телефон SGS2 кушал 600mA, что считаю вполне достаточным для заряда.

    Конструкция и размещение в машине.

    Схематично всё выглядит так:


    Плату я делал под имеющуюся коробочку, делал ЛУТом.
    Кровь, кишки




    4 USB хорошо разместились в ящике, рядом был выведен светодиод и проделана дырочка (1мм), чтобы лучше слышать биппер.

    И обратная сторона «медали». В алюминиевой коробочке находится плата управления и 2 преобразователя. Коробочка приклеивается скотчем к днищу ящика, который вставляется в подлокотник.


    А в машине всё выглядит культурно (кнопку ещё нормально не приделал :).


    На зеркале чуть хуже.


    Питание брал от прикуривателя, размещенного в подлокотнике. Все подключения на разъемах, чтобы можно было всю систему легко вытащить и унести домой на апгрейд.

    Сейчас понимаю, что можно было всё сделать красивее, взяв провода потоньше. Наверно весной переделаю.

    Архив со схемой, исходник программы, прошивка, поделки платы можно скачать в ZIP.

    ПС. Уже две недели собирался написать этот пост и только появившиеся аналогичная статья мотивировала начать :)
    Поделиться публикацией
    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Подробнее
    Реклама
    Комментарии 71
    • +61
      Я ничего не понял, поэтому с удовольствием рассматриваю главную картинку.
      • +12
        Не поленился, нашел. Мисс Радиовселенная!
        • +1
          Можно было бы и спросить :) У меня секретов нет.
          • +3
            Спасибо, оригинал если что — mediaryazan.ru/upload/iblock/848/-43.jpg
            Забавно, что картинка обрезана (интересно почему? :) ).
            • +2
              Да чтоб меньше места занимать.
            • +1
              У меня товарищ в жюри этого конкурса сидел и ни слова не сказал про такое чудо.
              Пошел убивать. =)
              • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                • +1
                  У остальных просто платье под горло :))
                  • +3
                    «Как оказалось, несмотря на то, что все шесть конкурсанток учатся в Рязанском радиотехническом, паяльники некоторые из них держали впервые, а слова «припой» и «канифоль» у них ассоциировались даже страшно подумать с чем.»

                    В итоге обычные симпатичные девушки, ничего такого :).
                  • +4
                    Увидели уже паяльник на картинке?
                    • +1
                      О, точно, спасибо.
                      • +1
                        Да, какой-то ЭПСН
                        Нельзя было девочкам дать что-то нормальное? Они заслужили.
                      • +1
                        Главная, вообще-то, вот эта была. Ради неё все и затевалось.
                        • +2
                          Чувак, прости, но даже котик с девайсом не может сравниться с сиськами девушкой с паяльником.
                          • +2
                            Котик? :) Девушки приходят и уходят, а кошки будут жить с тобой до самой старости! :)
                        • +1
                          Нет, текущая лучше.
                        • +2
                          «Как же хочется паять...»
                      • 0
                        Если нужны свистелки-перделки — исользуйте ОУ и наблюдайте ток, потребляемый устройствами. Кстати, я использую блок питания собранный на основе 4х L7805CV (до 1.5 ампера на выходе, суммарно 6А) которые прикручены к огромному радиатору.
                        • –1
                          достаточно было просто первой фокти.
                          • +13
                            Кто-нибудь текст вообще читал кроме меня?
                            • 0
                              Да.
                              • –5
                                согласен, развели какой-то рукоблуд, как старшеклассники чесслово
                                • +1
                                  Не вижу текста.
                                  • 0
                                    Ну да, для БП можно взять и готовую платку. Хотя не вижу проблемы впаять резистор и добавить два конденсатора.
                                    • 0
                                      повторюсь, что в машину лучше ставить готовое вот такое: www.aliexpress.com/snapshot/204041066.html
                                      прикрутить к металлической части — и наслаждатся. провода после этого протянуть куда нравится.
                                  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
                                    • 0
                                      Да, фотографии там вообще не айс. Например эта. Я совсем не фотограф, но не стал бы выкладывать такую фотографию.
                                    • +1
                                      С подлокотником очень неплохо получилось, у зеркала и правда не всё гладко, но меня бы это не смущало.
                                      Жаль, что usb очень редко идёт в стандартной комплектации к большинству а/м, дорогих и не очень.
                                      АвтоВАЗу есть над чем задуматься ;)
                                      • 0
                                        Лучше не надо. Они уже сделали очешник в приоре, в который ни одни очки не влезают.
                                        • +5
                                          Есть куда развиваться, например сделать в топовой комплектации «Гранты» USB с 12 вольтами :)
                                      • 0
                                        в автомобиле гика USB даже в зеркале. Любой а/м становиться лучше, е в нём есть bluetooth USB. И, конечно же, не мог не отвести взгляд от паяльника
                                        • 0
                                          Блин, на той неделе заказал плату на LM2596 :( Подскажите, пожалуйста, за какое время она так нагревалась, в какой размером коробке она была, и, если обычный телефон заряжать, а не айпад, то сильно ли греется.
                                          • +1
                                            Коробочка была раза в 2 больше платы (но коробочка не сильно влияла на нагрев, даже без коробочки плата адски грелась). В принципе, при токе больше 1А я бы уже эту плату использовать не стал, большинство телефонов при зарядке потребляют не более 1А, так что для одного телефона вполне можно использовать. А вот последствия перегрева. Теперь в этой коробочке прекрасно живёт KIS-3R33S.
                                          • 0
                                            Единственное не понял, зачем мерить напряжение в сети, если можно было взять контакт с замка зажигания?
                                            • 0
                                              1. Неохота тянуть провод.
                                              2. Можно отключать нагрузку при очень сильном падении напряжения на аккуме.
                                              3. Как доп.опция, косвенно можно будет заметить, что аккумулятор умирает, если при езде и включенных потребителях девайс будет переходить в Режим 2.
                                              4. Можно использовать не только в машине, но и как источник питания от аккума ИБП.
                                              5. (наверно самое главное :) Just for Fun
                                              • 0
                                                Вариант 2 подходит для того, чтобы питать устройства полностью от аккумулятора, отрубая схему при падении напряжения до критического уровня (не помню сколько там, 11.8?). По такой схеме как раз подключают регистраторы. В остальном — отличная работа. Сам слежу за этой тематикой.
                                                • +1
                                                  Я в другой ветке спрашивал, как быть при стабилизированном бортовом напряжении. Разъясню здесь свой вопрос.

                                                  Дело в том, что некоторое оборудование, особенно всяческая светодиодная подсветка, очень трепетно относится к стабильности напряжения в сети.

                                                  Некоторые любители такого «тюнинга» устанавливают драйверы для питания диодов.
                                                  А некоторые — устанавливают стабилизатор прямо на АКБ в разрыв между + АКБ и бортовым оборудованием. Плюс от геренатора, естественно, не трогается, чтобы АКБ заряжалась.
                                                  Вот тогда получим в бортовой сети постоянные 12В. И вся свистопляска с измерением напряжения провалится.
                                                  • 0
                                                    Останется как минимум отключение девайса при разряде батареи, но увы, только если машина заглушена и нет подзарядки.
                                                    • 0
                                                      Ну, если любители такого тюнинга до такого этого самого тюнинга додумались, то додумаются и до того, что делать в подобной ситуации.

                                                      >А некоторые — устанавливают стабилизатор прямо на АКБ в разрыв между + АКБ и бортовым оборудованием. Плюс от геренатора, естественно, не трогается, чтобы АКБ заряжалась.

                                                      Я правильно понял, что и стартёр у них питается через стабилизатор? :-( )
                                                      • 0
                                                        Не думаю, что стабилизатор выживет первый пуск двигателя.
                                                        • 0
                                                          не переживёт явно. ток пуска обычно порядка 300 ампер (зимой) и 150-200 летом.
                                                      • 0
                                                        стартер, как и генератор можно заводить отдельной проводкой (собственно оно так и сделано обычно), а вот всех остальных потребителей можно стабилизировать, только какой смысл? там в стабилизации нуждается только приборка/мозги и магнитола. Оптика, если она ксеноновая — уже как правило идёт с обвесом. Всё, потребителей считай и не осталось. Печка/вентилятор радиатора — они, думаю, переживут падение напряжения (либо небольшой скачок, которые маловероятен), освещение в салоне — им вообще в дороге крайне редко кто пользуется (имхо), обогрев заднего стекла — этому тоже по барабану. кондей, попогрейка, обогрев руля — тоже мимо.
                                                        • 0
                                                          Ну, это ж колхозные тюнингеры. Из экономии на копеечных стабилизаторах тока для диодов городят дикую стабилизацию всего на свете.

                                                          Странен лишь повышеный интерес Inquisitor'а к этому вопросу — ну кому какое дело до безумцев? Хабр они вряд ли читают, статью вряд ли оценят, а уже если настолько приспичит — ну, пусть кинут отдельный провод от АКБ до описываемого девайса. При таком-то зуде в разных частях тела это совсем плёвое дело :).
                                                      • 0
                                                        А приемник, печка, фары и пр. у них тоже стабилизировано?
                                                        • 0
                                                          да. вот это обязательно. Это нужн, чтобы при включении мощных потребителей не было скачков напряжения.
                                                          • 0
                                                            Я сейчас прикинул, что машина едущая в тёмное время суток зимой потребляет по минимуму 300 ватт. А по хорошему так и пол киловатта. Это что же там за адские стабилизаторы стоят?
                                                            • 0
                                                              Интересный расчет, но не верный. Не более 300.
                                                              200 на оптику, 50 на обогревы стекол и зеркал. Может 50 на вентилятор печки и т.п.
                                                              А по рассеиваемая на стабилизаторе энергия не будет более 10-15%. Тепленько конечно. Но устанавливать же нужно с умом.
                                                      • 0
                                                        Определять включение двигателя по напряжению — правильное решение. Сейчас некоторые авто-сигнализации тоже его используют, даже системы автозапуска двигателя. Правда, нижняя граница напряжения должна быть около 12.6в.

                                                        От себя добавлю, что я бы просто взял 4 стабилизатора на 1.5А на базе MC34063 — сейчас её используют во всех автозарядках для КПК и подключил их на 4 разъёма. Более правильно использовать отдельный стабилизатор на каждый разъём: это обеспечит независимость потребителей, а также бОльшую надёжность: один преобразователь сгорел/ушёл в защиту — можно пользоваться другим. В отличие от предложенного одним из участников 7805, MC34063 — импульсный преобразователь, он почти не греется, а что самое интересное, может не только понижать, но и повышать напряжение! Т.е. если теоретически автомобильный АКБ разрядится ниже 5В, ваши USB девайсы всё равно будут заряжаться.

                                                        Что касается автоматического отключения: сейчас во многих автомобилях есть дополнительная шина, которая продолжает держать +12в примерно 20 мин после отключения машины (это связано с «засыпанием» шины CAN). Надо её только найти. )) Но конечно использование своего микроконтроллера намного прикольнее! )))
                                                        • 0
                                                          34063 я тоже рассматривал, но очень уж он «хлипкий». 2 ампера по стандартной схеме с него не снять, а городить схему с ключами смысла не было, так как используемые преобразователи стоят 1-2$.

                                                          А насчёт автовыключения, конечно хорошо, что можно ориентироваться от CAN-шины, но только я-то могу время работы продлить до нескольких часов, а с CAN-шиной такого не получится.
                                                      • 0
                                                        Не во всех машинах в замке зажигания есть контакт АСС.
                                                        • 0
                                                          А нужен сигнал ON (включение зажигания), а не ACC. Но автор сделал более правильно: он по сути отслеживает запуск двигателя, а не поворот ключа. Это решения более универсально!

                                                          Могу подсказать, что, например, в немецких машинах используется цветовая схема:

                                                          Коричневый — масса
                                                          Красный — постоянный +12в, не защищённый предохранителем (отсюда предохранители сзади магнитол!)
                                                          Чёрный — коммутируемый +12в, защищённый предохранителем.

                                                          Красный и чёрный провода могут иметь цветовую насечку других цветов, но при этом их основная функция будет неизменна.
                                                          • 0
                                                            а какой цвет у земли тогда?! o_O
                                                            • 0
                                                              В авто нет земли, там есть только масса (минус) и плюс.
                                                      • –6
                                                        К сожалению, тема сисек раскрыта не полностью
                                                        • 0
                                                          Автор молодец, возьму ваш опыт на заметку и попробую сваять себе, ибо тоже провода в машине мешаются.

                                                          P.S. То что вы называете подлокотником — на самом деле именуется центральной консолью.
                                                          • 0
                                                            А на автокадабре не постите? Я думаю, что ваше изделие достойно победы на конкурсе: autokadabra.ru/shouts/53834
                                                            • +1
                                                              Хорошее решение, меня только напрягает крепление разъемов на термоклей. У меня тоже была такая ситуация, когда нужно было так приколхозить USB-разъем B-типа, я не решился просто так оставить, вытравил малую платку, с «ушами», распаял разъем и прикрутил двумя винтиками М3х20, законтрив лаком. Но остальная реализация мне нравится, спасибо.
                                                              • 0
                                                                Термоклей для устойчивости, чтобы не болтался разъем. Сам разъем был выбран с «ушками» и за счёт этого не проваливается внутрь, а термоклей не дает ему болтаться ну и не дает выдернуть разъем вместе со шнуром.

                                                                Вот такие разъемы использовал
                                                              • 0
                                                                Я не морочился с контроллерами, а запитался в машине от провода питания салонного освещения. Напряжение подается от момента открытия дверей и остается еще 10 минут после постановки машины на охрану. Лампочки салона заменил на светодиоды, излишек мощности — в преобразователь на LM2575
                                                                • 0
                                                                  Да, только не надо забывать, что для освещения салона может использоваться ШИМ, т.е. там будет не чистый +12в, а куча ВЧ импульсов. У меня на Audi, например, подобная система используется при зажигании лампы заднего хода, оказывается, днём она горит ярче чем ночью! Сам бы никогда не узнал, если бы не пришлось подключать к ней реле (делал коммутацию ТВ входа для камеры). Подключил реле, а оно поёт разными голосами! )))
                                                                • 0
                                                                  Китайцы уже замутили эту тему в железе!
                                                                  Заказал на пробу.
                                                                  Ждём когда приедут.
                                                                  image
                                                                  • 0
                                                                    У них и тогда эта тема была.
                                                                    • 0
                                                                      Я такими пользуюсь уже около года — работают нормально. Я таких и дома на «паяльный» верстак накидал, чтобы под рукой иметь и USB-зарядку и более-менее стабилизированное питание.
                                                                    • 0
                                                                      Чуток некрофилии…
                                                                      Что делать с модулями на LM2596 не ясно.

                                                                      … и немного матана из документации на LM2596:
                                                                      Принимая Vin = 14 вольт (двигатель работает), Vout = 5 вольт, падение на ключе 1.5 вольта и на диоде 0.3 вольта — получим параметр E*t = 20.7
                                                                      По номограммам (Fig. 7) в документации на ИМС видим, что дроссель такого габарита (по фото определяю его как 12*12*6 мм, справочную информацию беру из серии CDRH12 фирмы Sumida) способен прокачать примерно до 1 ампера, но при индуктивности в 68 мкГн. А при такой малой индуктивности (33 мкГн), во-первых, ИМС цикл за циклом вылетает в отсечку по току ключа. А во вторых — дроссель насыщается и его индуктивность ещё падает. Такой вот порочный круг.
                                                                      Если «отжимать» по максимуму (2..3 ампера), то дроссель нужен с индуктивностью 33 мкГн и высотой не менее 8 мм (а лучше — ещё более «объёмный», с допустимым током не менее 3.5 ампера).

                                                                      На это также указывает optemist в сообщении http://habrahabr.ru/post/155125/:
                                                                      Ну а причина, на мой взгляд, не оптимально подобранная катушка индуктивности, которая в свою очередь не дает Buck — конвертору выдать свой максимальный ток. Думал ее заменить, но инструмента для пайки SMD у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Это не ошибка проектировщиков платы с ebay, это просто особенность данной схемы так как она ориентированна на различные входящие и исходящие напряжения. При подобных условиях просто невозможно выдавать максимальный ток на всем диапазоне напряжений.
                                                                      • 0
                                                                        Интересно — он даёт фоновый шум, при прослушивании музыки с заряжающегося телефона через AUX магнитолы? Обычные зарядки от прикуривателя ох как фонят.
                                                                        • 0
                                                                          мне вот тоже интересно! такое ощущение что фонить точно должен

                                                                        Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.