Пользователь
0,0
рейтинг
15 октября 2013 в 06:22

С камерой в облака. Часть 2 tutorial

Тренировки

Спасибо каждому, кто читал и комментировал первую часть. Благодаря вам, продолжение будет еще интереснее. Если еще не читали — рекомендую это сделать. Там мало текста, и есть классные видео.

Изначально планировалось, что эта часть будет завершающей. Но, для удобства попадания в скролл, сейчас остановимся лишь на этих вопросах:

  • Тренировки. Вырабатывание летных навыков.
  • Выбор модели: самолет, вертолет или мультикоптер?
  • Выбор конкретной конструкции и размера
  • Моторы и ESC
  • Полетный контроллер


Как обычно, сразу к делу.





Думаю, что каждый из нас, прежде чем собрать что-то большое и дорогое, хочет убедиться в том, что он сможет на этом летать. А еще, тренировка поможет решить — ваше это хобби вообще или нет.

В принципе, есть 2 пути, которыми можно пойти. Первый — это симулятор. Этот способ отлично подходит тем, кто собирается пилотировать планер или летающее крыло.

Симулятор в комплекте с тренировочным пультом стоит денег. А покупать хороший пульт, совместимый с симуляторами, нет смысла, пока вы твердо не решили собирать большую модель. Если ваша цель — FPV, летать на симуляторе может быть еще и скучно.

Если же вы ориентируетесь на полеты на мультикоптере, то имейте в виду, что разные полетные контроллеры обеспечивают столь различное управление аппаратом, что универсальный симулятор вам не поможет.

Второй способ — значительно более увлекательный. Рекомендую выделить 2-3 тысячи рублей и купить микровертолет. Получается дешевле симулятора, а для мультикоптера подготовит вас просто отлично.

Почему не микрокоптер? Во-первых, микрокоптеры не имеют тех режимов, которые вы будете использовать на большом аппарате. Они летает совсем иначе. Во-вторых, навыка полетов на вертолете хватает с небольшим избытком, что придаст вам большей уверенности в своих силах, и сразу расширит ваш кругозор в этой области. В-третьих, полетать на хорошем микровертолете — это, действительно в удовольствие. Если вертолет не придется по вкусу, попробуйте все же симулятор с планером. Может крылья — это как раз ваше.

Почему именно микровертолет? Он подходит как для полетов в комнате, так и для уличных экспериментов при малом ветре. Это удобно для тренировок. Хороший микрокласс действительно сложно сломать. Научиться делать круг или восьмерку на таком аппарате можно за несколько дней, после чего образ управления мультиротором из сложной абстракции превратится в простейшую арифметику.

Ниже идет описание типов и принципов работы микровертолетов, которое занимает 30% всего объема 2-й части. Если вы знаете что такое 4-х канальная классика и фиксированный/коллективный шаг, щелкните здесь для телепортации сразу в выбор FPV-модели. В этом разделе я в итоге рекомендую WLToys V911. Если же вы начинающий, читайте дальше, и откроете для себя мир микровертолетов заново.

Чего избегать? Что такое канал управления?


Для начала скажу то же, что и многие до меня. Вам категорически не подходят 2-х и 3-х канальные модели, продающиеся в продуктовых магазинах. Это не вертолеты, а летающие вентиляторы.

Канал управления — это возможность плавного или дискретного изменения уровня какого-либо управляющего сигнала. Очень приблизительно можно сказать, что у автомобиля их 2: управление скоростью и направлением (реально их больше из-за коробки передач и разделения газа и тормоза).

2-х канальные системы

А теперь представьте вертолет с 2-мя каналами? Что вообще он может? Он либо летит всегда вперед с возможностью изменения высоты и поворота носа, либо не умеет поворачивать, зато может изменять скорость.

3-х канальные системы

3-х канальные вертолеты недалеко ушли от 2-х канальных. Как правило, они соосные, но бывают двухроторные или под классику. Классический 3-х канальный вертолет выглядит так:



Такая модель летает вперед и назад за счет заднего винта, приподнимая и опуская хвост. Нормальные же офисные вертолеты делают это за счет основного винта, предоставляя пилоту возможность управления еще и креном (раскачивание по продольной оси, позволяющие скользить вправо-влево), но об этом позже.

Управление высотой полета здесь достигается изменением скорости обоих основных винтов. В более серьезных моделях изменяется не только скорость вращения лопастей, но и их шаг, то есть их угол наклона по отношению к плоскости вращения (установочный угол, угол атаки).

Поворачивает этот вертолет, изменяя скорость одного из винтов. Они вращаются в противоположных направлениях на одной оси. Какой закрутился быстрее, туда и летим.

Один из признаков, выделенных на верхней иллюстрации, обязательно присутствует в плохом вертолете. Не дайте себя обмануть, что бы ни было написано на коробке (или на лице у продавца).

Инфракрасный пульт управления

Пульт у таких “пропеллероидов”, как правило, инфракрасный, требует отражения от стен, что ограничивает его применение в принципе.



У нормального вертолета пульт обязательно имеет свободный ход стиков в любых направлениях, хоть по диагонали — это и есть реализация 4-х канального управления с возможностью ручного микширования.

Нормальные соосники

Обычно новичкам рекомендуют 4-х канальный соосник. Соосная схема подразумевает наличие сразу двух винтов на оси, как и в предыдущей группе. Но теперь у нас есть управляющие тяги, идущие от винта в корпус машины. Если говорить точнее, они крепятся к аппарату перекоса, управляющему углом атаки лопастей (циклическим шагом). Обычно, такая система называется фиксированный шаг, так как лопасти поворачиваются только обе вместе и не имеют возможности поворота относительно друг друга. Выглядит это следующим образом.



Аппарат перекоса позволяет вертолету совершать “скользящие движения” в любом направлении, и вправо, и вперед, и по диагонали. При этом можно не менять курс, то есть положение носа. Это максимально приближает управление вертолетом к управлению мультикоптером.

Как это работает? Каждая лопасть по мере движения по кругу изменяет угол атаки. Чем резче наклонить ее к плоскости вращения, тем сильнее она будет стремиться наверх, то есть поднять вертолет. Поскольку лопасти этого винта имеют жесткую продольную сцепку (так называемый фиксированный шаг, fixed pitch, FP), в то время как на одной стороне винта угол атаки увеличивается, на другой стороне он уменьшается. Туда, где он меньше, и перевешивает вертолет.



Поворот вертолета вокруг оси осуществляется по-прежнему за счет изменения скорости одного винта относительно скорости другого. Хвостовой винт здесь вообще не нужен, но иногда его ставят без привода для красоты. В Китае, видимо, не видели настоящих соосных вертолетов, и им кажется, что винт сзади нужен для реалистичности.

В результате имеем 4 канала управления:

  1. Скольжение вперед-назад (тангаж)
  2. Скольжение влево-вправо (крен, roll)
  3. Выше-ниже (газ, throttle)
  4. Поворот носа (рысканье, rude, yaw)


Пульт уже, как правило, радио. Бывают мегагерцовые и гигагерцовые. Первые с длинной выдвижной антенной, вторые без. 2.4 ГГц самое то.



Если честно, мне не понравился соосник. Да, на нем можно летать по офису. Но как-то все топорно происходит. Может, конечно, мне не повезло с моделью. Это была “Стрекоза Мини”. Она постоянно ломалась, и с нее слетал флайбар (стабилизирующая палка с грузиками на макушке).

Но думаю, что дело не в модели, а в классе самом по себе. Соосник очень устойчив, и на нем хорошо получается висеть на месте. Он может сделать какую-то фигуру. Но сделать это как-то неестественно, не как вертолет, а скорее как мультикоптер в недостаточном, замкнутом пространстве.

Еще один досадный недостаток заключается в том, что соосник не может бороться с ветром. Его верхний винт неуправляем, и на ветру по-сути становится парусом, уносящим вертик вдаль. А ведь рано или поздно захочется полетать на улице, прочувствовать — как оно вообще.

Если вы почему-то все-таки хотите такой, из качественных рекомендую Blade mCX2.

Подходящие модели


Когда я купил микровертолет классической схемы, в магазине сказали, что я и через 2 недели на нем не взлечу. Это оказалось не так. Через пару дней на нем смог взлететь не только я, но и все кто за это брался.

Чем же он отличается от соосника? Да по-сути только тем, что второй (рулящий) винт у него сзади на хвосте, как положено. Настоящие соосные вертолеты имеют оба управляемых винта, а игрушки — только нижний (верхний, как я писал, это — парус). А вот классическая игрушечная схема уже мало чем отличается от настоящей. В результате мы получаем более “вертолетный” вертолет. Вот как он выглядит:



Обратите внимание на аппарат перекоса и задний вертикальный винт. Такой вертолет доставит вам массу удовольствия, когда вы в первый раз сможете полетать вокруг люстры или комнаты. Мне достался WLtoys V911, и я не пожалел. Что с ним ни делали, заменить пришлось только батареи (цена 200 рублей). При этом V911 стоит около 2500 рублей вместе с пультом. Прямо как те вентиляторы, из первой категории.

Уже после приобретения, видел пару постов в интеренете с рекомендациями именно этого вертолета, и я на 100% с ними согласен. На видео мы специально полетали для вас (сорри за качество, теперь вы знаете как снимает 5s в темноте):



Врагов у этого вертолета не обнаружено. А вот он является врагом ЖК-телевизоров и автомобилей, так что летайте свободно, но все же будьте аккуратны. Ниже видео, на котором я попытался убить этот вертолетик.



Если использовать терминологию — это вертолет классической схемы с фиксированным шагом и флайбаром. В продаже есть и более шустрые бесфлайбарники с фиксированным шагом. Роль палки с грузиками там играет компьютер. Отсутствие флайбара делает модель более устойчивой к ветру. С другой стороны, у них более массивные лопасти, которые вращаются намного быстрее. Так что испортить что-нибудь в квартире или офисе шансы увеличиваются.

Из качественных опять-таки рекомендую Blade. На этот раз это модели mSR X без флайбара и mSR с флайбаром. Хотя, если ваша цель — FPV, зачем вам качественный микровертолет, V911 не разочарует на время тренировки точно.

Больше, чем достаточно


Для справки, раз уж нас занесло в микрокласс, есть модели еще круче. Но! Они не подходят для квартиры. Они созданы для пилотов, которые хотят попробовать себя в 3D-полетах, а не в FPV. Это — микровертолеты с коллективным шагом. Обычно, обозначаются как CP (Collective Pitch). Тарелка перекоса у таких вертолетов управляется не двумя, а тремя серво-приводами.



Таким образом, она свободно перемещается в 3-х измерениях. То есть она может иметь не только любой наклон, но и позиционироваться на различном расстоянии от винта, приподнимаясь или опускаясь чуть ниже по оси вала.



Такая конструкция позволяет сохранить всю функциональность вертолетов из предыдущей группы, добавив возможность изменения угла между лопастями. То есть здесь можно управлять не только циклическом шагом (подъемной силой на какой-либо стороне винта), но и общим (суммарной подъемной силой винта). А это, в свою очередь, приводит к управлению высотой полета без изменения скорости вращения винта, кроме того, позволяя перевернуть подъемную силу винта для 3d-пилотажа. То есть вертолет может летать “вниз головой”.

Управление таким вертолетом сложнее, так как он не стабилизируется сам. То есть, если вы наклонили его вперед, он будет продолжать движение даже после возвращения ручки на пульте в центральное положение. Чтобы зависнуть, придется совершить противоположное компенсирующее движение ручки.

Из версий, которые еще могут летать в помещении, есть Blade CPX nano. Аппарат привлекательный, но отзывы о нем не очень. Двигатели быстро горят.

Blade mCPX v2 чуть больше, и является очень удачной моделью. Но ему самое место в спортзале или на улице. У нас стоит около 7000 рублей без ДУ.

Есть еще более заряженная версия на бесколлекторных двигателях, которую я собственно и заказывал, впоследствии отказавшись от нее в пользу квадрокоптера. Назвается Blade mCPX BL. Единственный минус — в квартире или офисе ну совсем нельзя, опасно. Цена около 9000 рублей в магазинах без пульта ДУ.



Есть также китайские аналоги, например WLToys V922. 6500 рублей с ДУ.

Выводы о микроклассе. Немного о пульте ДУ.


В общем, для тренировок вертолеты с коллективным шагом не нужны. Достаточно классики с флайбаром и фиксированным шагом. Если же вы выбираете сложный путь, приобретайте лучше сразу нормальный пульт на 8 каналов или более, чтобы можно было в дальнейшем приспособить его для управления подвесом и кронштейном видеокамер вашей FPV-системы. По максимуму: 7 каналов нужно для полетного контроллера + 2 для курсовой камеры + 3 для подвеса с HD-камерой и всякими фонариками. Всего — 12 каналов.

Есть, правда, один нюанс. Для вертолетов Blade подходят пульты Spectrum. Большинство же FPV-шников летает на Futaba, так что подумайте. Подробно о пульте ДУ будет отдельный раздел в следующей части.




Коптер, вертолет или самолет? Перед тем, как приступить к этому разделу, пришлось серьезно подумать. Таблицы сравнения здесь не годятся, это все равно, что сравнивать мотоцикл и катер. Навязывать свое мнение тоже не хочется, так как оно не может быть объективным.

В общем, для полноценного FPV и съемки интересных роликов нужен как самолетик или летающее крыло, так и мультикоптер.

Венеция. Съемки с участием квадрокоптера и летающего крыла.


Решайте сами с чего начать. Планер дешевле и более романтичный, а мультикоптер более технологичный, и немного похож на НЛО.

Лично меня подкупили возможности мультикоптера зависать на месте (планер-то всегда в движении), исследовать высокие вертикальные объекты, совершать облет объекта по кругу камерой к нему. Да и потом, после микровертолета переходить на него как-то проще.

Планеры и летающие крылья более зависимы от ветра, но не подвержены вибрациям, и имеют большую дальность полетов и скорость. Ими тяжело управлять на малых высотах, но у кого-то это получается прекрасно:

Летающее крыло на малых высотах


На видео — летающее крыло TBS CAIPIRINHA за $265 без приемника и ДУ. Есть версия помасштабнее — TBS ZEPHYR от $1300. В комментариях к первой части появилась ссылка на доступный и популярный планер Bixler за 2000 руб. без регулятора оборотов, приемника, передатчика и батареи.

Вертолет для FPV и съемки подходит только большой и стабильный. Управлять им очень сложно. Это — коллективный шаг, со всеми вытекающими. Если вы новичек — вертолетное FPV будет крайне опасным.

Сейчас предлагаю остановиться на мультикоптере. Про планеры же пообщаемся как-нибудь в другой раз. Скажу лишь, что летающее крыло отличается от классического самолетика или планера тем, что не имеет киля, то есть руля. Функции поворота у него замикшированы с управлением креном, и вы имеете всего 3 канала управления.



Минимальный размер мультикоптера для полетов в облака — 450 мм по диагонали без учета винтов. Если вы желаете ограничиться полетами во дворе или в парке, а пульт еще не купили, рекомендую присмотреться к готовому квадрокоптеру DJI Phantom и установить на него цифровую камеру GoPro Hero (подробно о ней в следующей части). Вместе с пультом он стоит 26000 рублей. Это очень качественная вещь от мирового лидера.

Готовится к выпуску Phantom Vision с интегрированной видеосистемой, но на момент написания поста этого еще не произошло.



На YouTube можно найти великое множество видео с этим квадрокоптером по запросу “phantom fpv”. Ниже размещаю архив тренировок неизвестного мне автора.

FPV на Phantom


Если у вас уже есть пульт или вы все-таки хотите летать дальше, быстрее и выше, может и не стоит брать Phantom. Я собрал кое что помощнее. И я не жалею.

Итак, мультикоптеры бывают разных типов:



Для FPV подходит X4, то есть квадрокоптер. +4 не годится, так как луч спереди будет мешать камере. X6 (гексакоптер) может нести большую нагрузку на борту и не падает в случае поломки одного из моторов. Но поломки случаются редко, а зеркальную камеру для FPV возить с собой не обязательно. X8 (октокоптер) собирают для чего-то совсем тяжелого, типа RED-EPIC или полноформатной зеркалки. А еще к нему можно приделать захват или такую руку для жестикулирования окружающим:



Из качественных X6 и X8 опять-же DJI или складные рамы от Tarot. Конечно, такой аппарат тяжелый, большой и дорогой, но видео получается совсем другого качества.

Видео с октокоптера и гексакоптера


Есть еще трикоптер. У него всего 3 луча. Он очень маневренный, но сложный по конструкции и не очень надежный (мотор на заднем луче меняет угол наклона, этот привод иногда выходит из строя). Скорее, представляет собой экзотику, но крайне интересную. Как первый аппарат — пожалуй, очень смелый шаг, но преимущества его такие:

  • Самое комфортное снижение среди всех мультироторов
  • 120-градусный угол между передними лучами позволяет снимать широкоугольное видео без винтов в кадре
  • Высокая скорость разворота обеспечивает возможность съемки быстродвижущихся объектов
  • Интересное управление и ощущение полного контроля модели




Вернемся же к самой распространенной FPV-схеме — X4. Из качественных рам для квадрокоптеров имеются DJI F450 и ее FPV-мод TBS Discovery. Первая от производителя упомянутого выше Phantom, а вторая от известной FPV-команды Black Sheep.

В чем же преимущества платформы TBS Discovery и почему она так популярна?



  • Передние лучи разнесены на больший угол по сравнению с симметричной конструкцией F450, что позволяет с легкостью разместить широкоугольную камеру не захватывая в картинку винты
  • На раме выполнена разводка под монтаж основной электроники. Это не просто аккуратно и эстетично, но еще и облегчает модель
  • В TBS Discovery используются стандартные лучи от платформы F450, которые можно купить в любом специализированном магазине даже в России
  • К этой платформе вполне подходят различные распространенные моторы и регуляторы оборотов (ESC)
  • Команда Blask Sheep продает не только раму, но и множество проверенных и оптимизированных комплектующих и аксессуаров для FPV
  • Можно сказать, что TBS Discovery — это модно. Особенно в сочетании с их фирменным жилетом.
  • Рама имеет места крепления для 2 камер — курсовой и записывающей. Также есть возможность крепления pan/tilt ServoCity DDT500 Direct Drive Tilt и 2D-подвеса Tarot (есть даже версия рамы вместе с интегрированным фирменным подвесом)
  • Аккумулятор размещается между пластинами рамы, что обеспечивает надежность его крепления и хороший внешний вид хорошую аэродинамику


Недостатки тоже есть:

  • Модель имеет разные характеристики полета вперед-назад и вправо-влево, она не похожа на НЛО, если ее крутить вокруг оси в полете.
  • Модель не складывается. Это — существенный недостаток. В противовес предлагают стильный, но огромный кейс для транспортировки.
  • Продуманность готовой конструкции может несколько ограничить спящего в вас “Кулибина” (и уж тем более, не спящего). Не представляю, как можно разместить на этой раме что-то дополнительное, кроме подвеса.
  • Считаю их цены приемлемыми, но есть варианты и дешевле. Есть даже клоны, причем разные. Мазератти или заряженный Ссанг-Йонг, решать только вам, но разница в цене тут совсем другая. Так, оригинальная рама стоит $75, а клон $30. Причем, оригинал имеет разводку на плате.
  • Придется либо долго ждать посылку, либо искать в России с наценкой 30% + расходы на доставку. Иногда производитель не может отгрузить товар вообще.


Плюсов все же больше, чем минусов, и TBS Discovery — пожалуй, единственное, что я могу рекомендовать с чистой совестью. В первой части вы уже видели зрелищное видео из Лондона. Вот еще несколько роликов. Они менее эффектные, зато позволяют лучше понять, как это будет на самом деле:

Возможности TBS Discovery с подвесом для камеры


Очень уверенное FPV с забавной аварией в конце


Вид со стороны, настройка электроники и тестовый полет


Если найдете DJI F450 в наличии где-то рядом, можно собрать сначала его с расчетом на замену рамы от Black Sheep, когда придет посылка, и если появится желание. К тому же, вы успеете получить кое какой опыт. Платформа F450 тоже неплохая, вот видео

Возможности DJI F450


В заключение этого раздела скажу, что рама не так уж важна. Вы можете сделать ее даже сами. Мне вообще продали Hornet 460 по причине моей неопытности в этом вопросе. Профессионалы уверяли, что я должен выбросить его. Поскольку вразумительно ответа на вопрос — почему — не последовало, я не выбросил, а сделал из него хороший коптер. Меньше мусора нашей родине.



Квадрокоптер, как правило, летает на 4 двухлопастных винтах без управления шагом, то если никакие автоматы перекоса ему не нужны. Подъемную силу на краях можно регулировать просто изменяя скорости вращения моторов относительно друг-друга. Разумеется, используются электрические двигатели. Для полноты картины, правда, размещу видео с некоторыми исключениями:

Нитрокоптер с коллективным шагом (видео скучное)


Изменяемые плоскости вращения винтов для управления наклоном корпуса (весело)


Но это так, понятное дело, для справки (депутаты, второе видео, если что — фейк, то есть не совсем правда). Обойдемся без оружия в нашем FPV. Моторы для коптеров используются бесколлекторные и различаются по размеру, мощности, диаметру вала и величине kV. Конечно, у мотора есть еще и масса.

Для Discovery подходящий размер — это 22x12 мм. (Ø28x26-28 мм.) или 22x16 мм. (Ø28x30-34 мм.) (рекомендуются). Если будете собирать другой коптер — без труда сориентируетесь в подходящих типоразмерах.

kV — это теоретическое количество оборотов, выдаваемое мотором на каждый подающийся на него вольт, при работе без нагрузки (винта). Вообще, Discovery нормально летает на моторах от 700 до 900kV, как и любой соразмерный коптер. Можно попробовать и большие значения, например 1200kV.

В сущности, мотор с низким kV имеет больше витков более тонкой обмотки. Он будет работать с меньшим напряжением большего тока, и давать больший крутящий момент. Это позволит использовать большие винты, позволяющие достичь большего ускорения. Высокий показатель kV будет работать с меньшими винтами, обеспечивая, может быть, меньшее ускорение, но большую скорость.

Я, уж было, совсем запутался со связкой kV, напряжением батареи, силы тока и размером винтов, пока не представил наглядную модель с коробкой передач автомобиля.

Представьте, что kV — это передача, передаточное число. На 1 передаче мы быстро трогаемся, но также быстро и упираемся в предел скорости. На 3 передаче мы можем разогнаться быстрее, но трогаться будем медленно.

В отличие от автомобиля, коптер не имеет коробки передач, и нам нужно выбрать передаточное число раз и навсегда. В автомобиле мы бы руководствовались мощностью, оборотами двигателя и полной массой. Например, обычный двигатель с рабочими оборотами, скажем, 3000 в минуту, при 90 лошадиных силах и весе автомобиля 1 тонну — всегда вторая передача, 1.5 тонны — первая, а 400 сил на 2 тонны — третья. В коптере вместо мощности двигателя у нас ток с аккумулятора, вместо оборотов — напряжение сети, а вместо веса — винты. Поэтому, мотор с большим значением kV может не подойти для больших винтов (на высокой передаче много веса не разгонишь). Теоретически, к нему можно было бы подключить высоковольтный аккумулятор (аналог оборотистого двигателя) с большой мгновенной отдачей тока (аналог большой мощности), но мотор может выйти из строя (поломка коробки передач). Надо также понимать, что ресурс батареи ограничен, и использование большей передачи будет требовать больше тока, что приведет к меньшему полетному времени, хотя полетаете вы и интереснее.

Никогда не включайте бесколлекторный мотор без нагрузки на максимальную мощность, kV — это исключительно теоретическая величина. С винтом оборотов будет меньше, а без него может выйти из строя ESC.

Понятно, что все аналогии в тексте выше условны, но иначе просто невозможно описать взаимные влияния элементов конструкции друг на друга. Если пост читают профессионалы, предложите что-нибудь в комментариях, пожалуйста.

Для работы бесколлекторного двигателя нужен еще и регулятор оборотов (ESC, иногда просто: контроллер, регуль). Напрямую к батарее мотор не подключить, так как он трехфазный и имеет 3 контакта, а не 2. ESC различаются по максимальному току, с которым они в состоянии работать. Самые распространенные — 30А, но можно использовать и менее мощные вплоть до 18А (об этом ниже). Рабочая частота нормального ESC — от 400 Гц. По отзывам опытных любителей разницы между 450 Гц и 1 кГц (новые Afro ESC) не обнаружено.

Здесь стоит добавить, что регулятор управляет оборотами мотора дискретно. Так, чем меньше kV, тем более точная регулировка обеспечивается. Это как воображаемый дискретный газ в автомобиле — чем ниже передача, тем более точный контроль изменения скорости.

Если диаметр вала на моторе меньше, чем нужно для винта, можно использовать адаптер. Если больше — тоже можно адаптировать.

Для Discovery производитель рекомендует моторы 750KV. Их фирменные моторы, это на самом деле брендированные RCTimer A2830-14 750KV 185W с валом 3.175 мм и адаптером под винты на вал 5 мм. Может, найдете где-то в России такое. Что написано на моторчике все равно издалека не видно.

Для более динамичных полетов и уменьшения вибрации в продаже у Black Sheep имеются моторы 900KV с улучшенными ESC TBS BULLETPROOF 30A в комлекте. На самом деле — это моторы Tiger Motors MT2216-10 / MT2216-11 900KV 210W с валом 5 мм и переклеенными этикетками. Но нужно понимать, что в случае с этими моторами лучше использовать оригинальные ESC TBS Bulletproof.

Если оригинальных ESC ждать не хочется, вам в помощь:

  • RCTimer SK ESC 30A — те же самые, но с другой наклейкой
  • HobbyKing F-20A/F-30A BEC программируемые ESC с прошивкой SimonK


На моторах 750KV можно летать 10-12 минут с батареей 4S 3.3Ah. На 900KV — 6-8 минут с той же батареей, и до 11 минут с 4.5Ah 4S.

Подробнее о батареях и монтаже ESC я напишу в следующей части.

Если вы не хотите ограничиваться проверенными и оптимальными вариантами, можете рассчитать коптер самостоятельно, вот инструменты:

  • eCalc multicopter — подбор оптимальных винтов
  • eCalc — подбор комбинации мотор-винт
  • Adamone motorcalc — подбор комбинации мотор-винт




Почему выбор контроллера так важен? Дело в том, что управление и характеристики вашего квадрокоптера в большей степени зависят от электроники и моторов, чем от рамы. Причем, моторы влияют на летные качества аппарата, а контроллер — на его управление и функциональность.

Вообще, компания DJI, помимо платформы F450 и квадрокоптера Phantom, по счастливой случайности выпускает еще и один из лучших контроллеров для мультикоптеров. Есть профессиональная серия Wookong M/A2 и любительская — Naza, в вариантах V2 и Lite.

Теперь о каждой из них по порядку.

Выбирайте Wookong или A2, если занимаетесь коммерческой фото- и видеосъемкой. Wookong в сочетании с октокоптером и хорошим подвесом образуют серьезный и дорогой аппарат стоимостью от 250000 рублей. Сам контроллер стоит около $1000, что дорого для любительского FPV. Функциональность позволяет совершать полет по маршруту в Google Maps (до 50 точек), управлять полетом с компьютера (при апгрейде до наземной станции), фокусироваться на точке интереса (видео ниже), следовать за точкой интереса и т.п.



Naza V2 является промежуточным звеном между любительской Naza Lite и профессиональными Wookong и A2. От старшего брата V2 отличают более слабая аппаратная часть, 16 точек на карте вместо 50-ти, отсутствие специальных режимов с точкой интереса, отсутствие поддержки наземной станции на iPad и худшая стабилизация в полете. На мой взгляд, вариант с V2 для профессионалов — спорный, т.к. при возникновении нетривиальных профессиональных задач вы будете понимать, что вам не хватило бюджета на Wookong, и теперь что-то не оптимально. Naza V2 скорее для любителей FPV, которые хотят поиграть в профессионалов, или профессионалов, для которых аэросъемка является несущественной частью работы. Цена от 15000 рублей в России.

Для квадрокоптерного FPV больше всего, пожалуй, подходит Naza M Lite. Стоит она недорого (от 8000 рублей в России в комплекте с GPS), функциональность у нее максимально урезана, что ускоряет привыкание. Летает же при этом она просто отлично. Новичка порадует полный пакет «для пилотов-чайников», о котором расскажу ниже.

Справедливости ради отмечу, что Black Sheep также не против установки на Discovery контроллера OpenPilot CopterControl. Но, во-первых, его замучаешься настраивать, а во-вторых, он подходит для акробатики, а не для FPV с начинающим пилотом.

Если какой-то продавец начнет объяснять вам, что Lite не точно приземляется и имеет худшие летные качества по сравнению с V2, заткните уши — это заметно только при профессиональной видеосъемке для которой Discovery, в принципе — не лучший вариант. А еще Lite имеет функцию стабилизации 2-х осевого подвеса.

Автопилот сажает коптер с Naza Lite не с точностью 15 метров, как заявляют некоторые профи, а с точностью 0,5-1,5 метра, в зависимости от ветра. Специально для поста сегодня записал видео с посадкой в режиме автопилота на обочину дороги. В точности туда же, откуда взлетел.



Реальное отличие в том, что V2 может летать по точкам на карте и подключается к фирменной системе DJI OSD (полетная информация на вашем экране). Таблица сравнения Naza. Проблема в том, что TBS Discovery тоже имеет фирменную OSD. И ни одна ни вторая OSD нам не пригодится. Позже я опишу более информативную, легкую и дешевую OSD от китайцев.

Если вы хотите поиграть в автопилот с точками на карте, берите полную версию (V2), но в случае с FPV лучше на сэкономленные деньги купить билет до острова Санторини и полетать там среди красивых видов.

Каждый контроллер от DJI имеет встроенную виброизоляцию чувствительных элементов и режимы HomeLock, CourseLock и Attitde. HomeLock позволяет управлять коптером без учета текущего положения его носа. То есть ручку на себя — он летет к вам, вправо — он летит вправо относительно вас. Это удобно, когда аппарат далеко от вас, и вы не видите как он к вам повернут. CourseLock делает тоже самое, только ориентируясь не на точку, с которой его запустили, а на первоначальную ориентацию носа. Attitde превращает ручку газа в регулятор высоты полета, где среднее ее положение — удержание текущей высоты.

GPS. Версии Lite бывают с ним и без него. Нам — только с ним. В чем суть вопроса: к полетному контроллеру добавляется такой блинчик на палочке, в котором расположены приемник GPS и магнитный компас.



При подключении этого девайса к контроллеру появляется режим GPS Attitude, в котором электроника стабилизирует как высоту полета коптера, так и его положение в пространстве. То есть, если вы устали, приближается автомобиль, лошадь или красивая девушка, вы можете отпустить ручки (стики) на пульте, и коптер просто зависнет в воздухе до тех пор, пока ситуация не изменится. Если вы не знаете как приземлить его, вы можете просто выключить пульт и он сядет сам туда, откуда вы его запустили (читайте инструкцию).

Рекомендую всегда проводить калибровку компаса перед полетами. Даже если вы летаете на том же поле, что и в прошлый раз. Ниже видео неудачной авто-посадки из-за пренебрежения этим правилом.



Режим GPS Atti будет полезен вам на протяжении нескольких недель полетов. Постепенно, на безопасной высоте, вы станете отключать его, привыкая к более шустрому режиму Attitude (только контроль высоты). Например, максимальная скорость моего коптера в режиме GPS Atti — 65 км/ч, а в режиме Attitude — 80 км/ч. Это веселее. Naza имеет еще и экстремальный режим Manual — но это совсем страшно, можно реально куда-нибудь врезаться.

Пожалуй, я не буду здесь приводить инструкцию по настройке Naza — это весьма качественный продукт, имеющий даже видеомануалы на сайте. Скажу лишь о паре нюансов:

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАПУСКАТЬ КОПТЕР ХОТЬ НА МИНУТУ, УСТАНОВИТЕ РЕЖИМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ МОТОРОВ INSTANT! INTELLEGENT MODE МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КРОВАВЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ПРЯМО В КВАРТИРЕ — ВЫ ПРОСТО НЕ СМОЖЕТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ МОТОРЫ, ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОЙДЕТ НЕ ТАК. МНЕ ПОВЕЗЛО — МОЙ ПРИЯТЕЛЬ СРАЖАЛСЯ С МОДЕЛЬЮ ГОЛЫМИ РУКАМИ ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА.

СДЕЛАЙТЕ КАЛИБРОВКУ ESC ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ КОПТЕРА. КАЖДЫЙ ESC ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПРЯМО К ПРИЕМНИКУ ДУ И КАЛИБРУЕТСЯ. БЕЗ КАЛИБРОВКИ НИКАКАЯ НАЗА НЕ СПАСЕТ, И КОПТЕР ПЕРЕВЕРНЕТСЯ ПРИ ЗАПУСКЕ. GOOGLE В ПОМОЩЬ.

Если первые 2 предупреждения обработаны, запуская моторы, проверьте, в каком направлении они вращаются. Должны вовнутрь с каждой стороны по направлению движения аппарата вперед-назад. В инструкции к контроллеру есть картинка как это должно выглядеть. Также можете увидеть правильный вариант на иллюстрации сверху, с типами коптеров. Нос там смотрит вверх.

Проверьте, что форма винтов соответствует их направлению вращения. Винты должны быть разные. 2 пары по 2 винта — прямые и обратные. При вращении винт должен тянуть коптер вверх, а не вниз.

При установке модуля GPS удостоверьтесь, что стрелочка на нем указывает на нос модели, равно как и стрелочка на корпусе самого контроллера, в противном случае произойдет неуправляемое крушение коптера через некоторое время после его запуска уже на летном поле.

Когда все готово, сделайте калибровку гироскопов и акселерометров с помощью Naza Assistant, там есть такой раздел.

В Naza Assistant есть еще и раздел настройки резкости управления электроники. По-умолчанию цифры не очень соответствуют нормальным для TBS Discovery. Вот варианты более подходящих комбинаций:

  • Моторы 750KV: 134/109/93/198 и 183/143
  • Моторы 900KV: 166/135/131/179 и 188/176


Расширенный список настроек в зависимости от ваших целей на английском NAZA gains database

Рекомендую также настроить каналы X1 и X2 на управление колесиками на пульте и на регулировку указанных выше параметров, чтобы подстроить электронику в тестовом полете.

Полезно будет настроить еще и Forced FailSafe на какой-либо тумблер, чтобы для возврата домой не приходилось выключать пульт. При этом обязательно настройте FailSafe на возврат домой + посадка, а не просто — посадка. Ниже несколько видео о настройке различных пультов. К сожалению, на английском.

Настройка Forced FailSave для Futaba T10CAP


Настройка Forced FailSave для Futaba 8FG


В инструкции по Naza есть раздел о настройке 1-го и 2-го уровней защиты при разрядке аккумулятора. Отнеситесь к этой процедуре внимательно, иначе коптер может упасть от внезапной потери тока или, наоборот, ложного срабатывания системы защиты.

Для защиты 1-го уровня указываете как напряжение без нагрузки, напряжение полностью заряженного аккумулятора, вычитая из него 1 вольт. Нагрузку ставите 0 — и летаете до срабатывания предупреждения. Запоминаете остаточное напряжение аккумулятора. Разница между установленным вами в настройках и реальным остаточным напряжением аккумулятора — это и есть потеря напряжения при нагрузке. Обычно, около 0.5 В. Записываете ее в соответствующее поле.

Аналогично поступаете и с защитой второго уровня. Там можно указать напряжение без нагрузки как номинал вашей батареи или чуть ниже. У меня для 3S-батареи установлено не на 11.1 В (номинал), а на 10.9 В — 0.6 В потерь при нагрузке. То есть коптер надо сажать при напряжении в 10.3 В под нагрузкой обязательно, иначе он сделает это сам.

Некоторые советы для TBS Discovery и не только:

  1. Для уменьшения вибрации используйте хорошие винты и балансируйте их
  2. Для увеличения продолжительности полетов используйте моторы с низким KV в сочетании с большими винтами. При этом отслеживайте потребление тока.
  3. Чтобы винты не попадали в кадр, для широкоугольных объективов используйте размер 8 дюймов, для среднего угла — 10 дюймов.
  4. 25A ESC более чем достаточно для этой платформы. Максимальный газ — это по 15A на мотор, а в среднем 10A.
  5. Для надежной установки ESC припаяйте 3.5 мм разъемы моторов прямо к платам регуляторов.
  6. Стандартные моторы DJI имеют вал 8 мм. Винты APC сделаны под 6 мм. и должны быть адаптированы. Винты Graupner встают как надо.
  7. Запрограммируйте ESC так: Break off, Battery type NiMh (для отключения функции остановки моторов с LiPo из-за низкого напряжения батареи), Cut-off type: soft cut, Cut-off voltage low, Aircraft type airplane, Start mode normal, Timing/response mode high (400 Hz), Governor off и все остальное тоже off
  8. Откалибруйте каждый ESC отдельно, подключая его к приемнику и упирая газ в верхний и нижний пределы до звуковых сигналов. Имейте в виду, что не подключенные к моторам ESC пищать не будут, т.к. не имеют встроенного динамика и пищат на самом деле моторами (как в детстве через моторчик у некоторых радио играло).
  9. Тяга винта влияет только на то, сколько он может тянуть, но не с какой скоростью. Таким образом, тяга влияет на ускорение, а kV на скоростные характеристики.
  10. Используйте только BEC на одном ESC для подключения 5-ти вольт, не используйте красный провод остальных трех ESC. Импульсные BEC выходят из строя при параллельном соединении.
  11. Результаты в eCalc должны показывать «over power». Поскольку винтов в мультикоптере много, нагрузка будет распределяться равномерно, и моторы будут предельно нагружаться только в пиковые моменты пилотажа.
  12. Если моторы глохнут, увеличьте напряжение в системе, например, вместо 3S- используйте 4S-батареи для увеличения крутящего момента моторов. Не спалите при этом ничего.
  13. Отбалансируйте моторы с помощью смартфона или другим известным способом.
  14. Настройте кривую газа таким образом, чтобы в среднем положении стика добиться некоторого пологого участка для упрощения контроля высоты полета.
  15. Ограничьте кривую газа 90% при верхнем положении стика. Это поможет контроллеру корректировать ваши действия даже на полном ходу аппарата, ведь остается 10%-ный резерв для автоматики.
  16. Чтобы сделать стики менее чувствительными ближе к центру, в режиме attitude используйте 30%-ную экспоненту для крена и тангажа, 10% для поворотов на вашем пульте ДУ, в rate mode используйте 50% для крена и тангажа, 20% для поворота
  17. Центр тяжести (CG, CoG) нужен для баланса распределения нагрузки на моторы
  18. Полетный контроллер необязательно должен размещаться в точке центра тяжести модели, на TBS Discovery закрепите его, как показано в инструкции
  19. Вы можете разместить полетный контроллер где пожелаете, а потом в его настройках компенсировать это недоразумение
  20. Если вы планируете летать внутри воздуховодов, добейтесь ювелирной точности управления при калибровке стиков в Naza Assistant. Перед калибровкой, установите предел хода стиков на пульте ДУ не 100%, а 140%. Это обеспечит большую разрешающую способность управляющего сигнала.
  21. Вы можете приспособить какой-нибудь тумблер на пульте для переключения между разными наборами пределов хода стиков. Например, 50%-ное управление креном и тангажом обеспечит значительно более плавный полет при условии, что при калибровке вы использовали пределы 100% или даже 140%.
  22. Заклейте места пайки чем-нибудь, чтобы в полете не закоротило.
  23. Для долгой службы литий-полимерных батарей установите предупреждение о разряде таким образом, чтобы оно срабатывало в момент падения напряжения на каждой ячейке до номинала 3.7 вольта, для 3S это 11.1 В. Для — 4S 14.8 В
  24. Если при просмотре записи видео вы наблюдаете эффект “Желе”, положите что-то мягкое между камерой и моделью.
  25. Если на видео при полете вы видите горизонтальные линии, подложите что-то другое, но тоже мягкое, под vTX (видео-передатчик на модели).
  26. Центр тяги находится на 15 см ближе к носу, чем центр тяжести модели.
  27. Если нос слишком тяжелый — это плохо, вас ушатает при полете по прямой, если хвост — это тоже плохо.
  28. Заклейте корпус контроллера Naza черной лентой по бокам, чтобы на ярком солнце модель не проседала по высоте, когда солнечные лучи проникают прямо внутрь.
  29. Если винты видно в кадре на камере GoPro, необязательно их подрезать, подложите 1.5 см. под камеру сзади.
  30. Если вы разорвали термоусадку на ESC для его программирования, наденьте на него новую. Подойдет 20-миллиметровая.
  31. Винты APC ведут себя также же, как на размер большие Graupner
  32. Следите за напряжением во время полета. В идеале совершать посадку при достижении номинального напряжения аккумулятора.


Дополнительную справку на английском языке можно получить здесь.

Конечно, Naza не является единственным полетным контроллером. Но если вы собираете коптер ради полетов сегодня, а не ради многонедельных танцев с паяльником и осциллографом, это, пожалуй — лучший выбор.

Если название Naza вам не по душе, для вас имеются следующие 32-битные аналоги:

  • CC3D OpenPilot Летает хорошо. Настройка тяжелая. Сложно купить.
  • Rabbit Flight Controller II Закрытая система. Для удержания высоты требуется сонар. Летает средненько, пока. По слухам, воруют код из MultiWii. Утилита настройки контроллера некоторым уж очень не нравится.


Если вы желаете рискнуть и попробовать 8-битную систему:

  • AdruPilot Mega Сокращенно APM. Стоит как Naza. Одни говорят, что летает не хуже, другие, что хуже. В настоящий момент идет портирование на 32-битный контроллер. Для нормальных полетов требуется вдумчивая настройка множества параметров. Как понимаю, это функциональный аналог Wookong-М по стоимости Naza, который сложнее в настройке. Мое мнение такое — если вы зарабатываете на съемке деньги, можно вполне как поставить Wookong, так и «попотеть» и сэкономить, настроив APM. Решение это скорее экономическое, так как время, потраченное вами на настройку APM может стоить дороже разницы в цене контроллеров или же дешевле. Хотя, имея дорогой коптер, можно получить более интересные заказы. Да и уверенности в себе на переговорах будет у вас больше. Для FPV же функциональность Wookong/A2/APM явно избыточна.
  • MultiWii Полетит хорошо, но через месяц после изучения мануалов и тюнинга PID. В посылке вы получите плату, для которой нужно делать виброразвязку и защиту бародатчика.
  • Остальные 8-битные контроллеры проигрывают 32-битным системам по определению.


Некоторые профессионалы рекомендуют сначала практику на дешевом контроллере без специальных режимов. Я и сам попался на эту удочку, купив Hornet. Объясняю, почему этого делать не стоит:

  1. Покупая сначала дешевый контроллер, а потом хороший, вы переплатите за дешевый. В этом нет совершенно никакого смысла, т.к. хороший контроллер может работать в режиме дешевого. Так, у меня без дела лежит контроллер от Hornet, на котором я совершил всего пару вылетов. Зачем он мне?
  2. Вы можете разбить (и разобьете) квадрик с дешевым контроллером (если вовремя не купите нормальный). Это произойдет потому что вы будете летать без страховки. То есть при потере контроля над аппаратом никакой волшебной кнопки СТОП не будет. Хороший контроллер может принудительно зафиксировать коптер в воздухе нажатием одной кнопки (переключением тумблера). После передышки можно вернуться к полету прямо из этой точки.
  3. Практиковаться в ручных режимах без стабилизации новичку лучше на большой высоте, чтобы был запас в несколько секунд в случае непредвиденного поведения коптера. Взлетать на эту высоту лучше с помощью стабилизирующего режима, равно как и спускаться с нее. Если в вашем контроллере такого режима нет, вам страшно будет сразу подниматься на 20 метров и более. Вы будете летать по земле или около нее, что опасно и сложно, так как у земли сложнее контролировать высоту (появляется нижняя граница), на малой высоте значительно больше препятствий, а у поверхности еще и наблюдается эффект экрана, меняющий управление.
  4. Даже если вы сразу поставите на аппарат камеру, рано или поздно у вас все равно появится желание научиться управлять визуально. Только для этого у вас будут все необходимые инструменты. Вы сможете как включать стабилизацию, так и посматривать в монитор, в случае потери контроля над ориентацией аппарата относительно вас.


Подводя итоги, скажу вот что. Складывается впечатление, что люди, которые прошли сложным путем, не желают легких путей остальным. Сейчас на рынке, как понимаю, переходный период от энтузиастов-инженеров к профессионалам фото- и видеосъемки и любителям FPV. Это и порождает напряжения между разными поколениями. И это — нормально. Внутри поколения наблюдается разделение, аналогичное делению на пользователей iPhone и Android. Разница, на мой взгляд, в том, что DJI сегодня ближе к аналогии с iPhone, чем остальные к Android. Ведь продукты DJI прекрасно работают из коробки, а остальные контроллеры требуют подстройки под каждый конкретный аппарат. Возможно, что производители коптеров будут потом сами выпускать «оболочки» для коптеров на альтернативных контроллерах, упрощающие их использование, как это произошло с Android. Понятно, что инженеры из первого поколения не могут примериться с закрытостью и искусственными ограничениями решений от DJI, поэтому им ближе «Android». Ведь кто, если не они, сможет оптимизировать математические модели полетов, зашитые в открытые контроллеры.



Вот и подошла к завершению вторая часть моего поста. Вопросы, которые предстоит еще осветить, в основном касаются видео. Полный перечень того, что планирую в следующей части, такой:

  • Подбор пульта управления и приемника его сигналов
  • Механическая часть (винты)
  • Аккумуляторы и зарядка
  • Видео. Количество и тип видеокамер.
  • Видео. Подвесы и кронштейны для камер.
  • Видео. Передатчик и приемник.
  • Видео. Очки и мониторы.
  • Полетная информация на экране. Телеметрия. OSD.
  • Поиск улетевшей модели. GPS-трекинг.
  • Монтаж. Термоусадка, фильтры, экранирование и ферритовые кольца.


Обращение к профессионалам


Буду благодарен за дельные комментарии и замечания к материалу. Если вы имеете опыт в постройке мультироторных систем, робототехнике, FPV, видеомонтаже или занимаетесь звуковым оформлением, при наличии хотя бы какого-то свободного времени, пожалуйста, пишите в личку. Кто знает, что из этого получится. По крайней мере, сделаем более интересной следующую часть.

Благодарности


Выражаю персональную благодарность пользователям:



Вы помогли мне комментариями, ссылками и добрыми словами. Собираюсь духом, чтобы написать продолжение. Особая благодарность пользователю smit1237 за профконсультации по многим вопросам.
Ваши планы относительно FPV?

Проголосовало 1059 человек. Воздержалось 157 человек.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.

Павел Манович @PaulMan
карма
53,0
рейтинг 0,0
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Самое читаемое

Комментарии (170)

  • +8
    Очень познавательная статья. Огромное спасибо!
  • +4
    видео с автоматом на коптере очень некачественный фейк. Вы бы написали об этом, во избежние мыслей в голове у депутатов. :)
    Там даже не учитывется момент импульсса от выстрела. Коптер должен был бы вращаться еще от отдачи, а он только отлетает по оси ствола назад
    • +3
      Это была банальная вирусная реклама Black Ops II, там такие коптеры были одним из видов вооружения. Такого даже в коллекционке давали, но увы, не стреляющего.
    • +1
      Депутаты нас, конечно, не читают :) но добавил —
      депутаты, второе видео, если что — фейк
    • 0
      Почему «некачественный фейк»? Как я понял, нормально — «изделие, конструктивно схожее с оружием», с дульной энергией меньше 25 джоулей, с возможностью автоматической стрельбы, вполне годное для расстрела пенопластовых фигурок с установленными внутри них детонаторами и прочей пиротехникой.
    • 0
      Если ствол строго посередине — вращаться не должен. Насчёт отдачи — можно сварганить (для реального применения) что-нибудь «динамо-реактивное» безоткатное. Скорость пули будет ниже, сзади при выстреле может быть красивый факел из двух-трёх(маловероятно)-четырёх (чтоб исключить вращающий момент) сопел Лаваля, но 1) отдачи (почти) не будет 2) стрелка, которому это могло бы повредить, сзади не будет точно.
  • 0
    Хотелось бы заметить, что симулятор и реальный полет очень сильно отличаются. Реальное поведение воздушных масс со всеми зменяющимися термиками, порывистым ветром и прочими неожиданными явлениями пока не заложено в симуляторы.
    Толк от симулятора есть: при полете на себя управление меняется, так сказать, отзеркаливается. Лево и право модели меняются местами. Симулятор может дать вам понимание этой ситуации, но не более.

    Жалко, что вы не осветили контроллер multiwii. Он имеет хорошую стабилизацию, а собрать его можно из arduino, wii motion plus и нунчака к нему проводного. Мой первый трикоптер был именно таким, хотя трикоптер можно собрать вообще без контроллера: на 3х гироскопах для моделей вертолетов. Кстати о трикоптере. Кроме проблем сложности конструкции у него есть еще один существенный недостаток: крайне быстрый износ сервопривода хвоста. У меня он сносился за 12 полетов. У знакомого моделиста при полетах каждый день дорогие сервоприводы меняются раз в месяц.
    • +1
      если говорить про управление самолётом, то симулятор просто необходим. В симуляторах сейчас учитывается очень многое, поведение моделей чрезвычайно похоже на реальное, и уж такая мелочь как ветер и порывы там учитывается. Так что потратить время на симулятор лично я реккомендую (если речь про самолёты, про коптеры и вертолёты — не знаю, но думаю, что тоже).
      • 0
        Объясните кстати, в чем такое преимущество покупки ЛК от TBS? Вроде же из потолочной плитки такое крыло за вечер делается.
        • 0
          В том, чтобы не делать модель из потолочной плитки, видимо ;)
      • 0
        Я пробую бесплатный FMS для управления пенолетом.
        Имеет ли смысл покупать Настоящий Симулятор?
        более-менее освоил fixed-pitch микровертолет, потрогал collective pitch, не разбил, но шаг-газ еще настраивать и настраивать :)
        пенолет с HobbyKing уже приехал, но еще не склеен, ближайшее к дому поле пока не найдено :)
    • 0
      Берите качественные сервы с металлическими шестернями, они держатся намного дольше. Дешевый HXT900 я на своем мини-трикоптере убил за неделю, а новый TGY-9025MG уже две как держится и не разбалтывается.
  • +3
    Статья неплохая, оформлена на отлично. Но, на мой взгляд, уж очень перегружена лишними подробностями. Особенно, с объяснением работы автомата перекоса и кратким пересказом мануала Назы :)
    ИМХО, можно было ограничиться ссылками. Ну и про альтернативы написать. Еще раз повторю, что на назе свет клином не сошелся.

    Насчет V911. Классный вертолетик, вопросов нет. Но если уж советовать что-то новичку, собирающемуся пилотировать коптер, то надо советовать микрокоптер. Главных причин две:
    1. Управление FP или соосным вертолетом хоть и не сильно, но отличается от управления коптером. В частности, определить ориентацию летящего коптера значительно сложнее. Лучше сразу привыкать к сложностям, пока они еще маленькие :)
    2. Крашеустойчивость. Каким бы не был крепким V911, его механика — слабое место. И еще способ крепления лопастей. После краша частенько приходится его разбирать и чинить, что провоцирует летать очень аккуратно, а следовательно, замедляет обучение.
    Все не так, с микрокоптерами. Я имел опыт с двумя моделями: Walkera Ladybird и WLToys V929. Обе модельки могу смело рекомендовать всем. Валкера так вообще не враг ничему и никому, она умещается на ладони и даже царапину нанести не в состоянии. V929 побольше, повеселее, и по рукам бьет больнее, но телеку тоже опасаться нечего, т.к. большие пропеллеры приводятся через редуктор и крутятся не так быстро, как на вертолете.
    Крашей они оба не боятся совершенно. Максимум крышка слетит или пропеллер сломается, но это расходник, который нужно сразу брать с запасом.
    Кстати, Ladybird бывает с микро-фпв.

    Насчет пульта. Вот вариант, как получить один пульт на все модельки, с заделом на будущее и при этом с относительной экономией: прошивка Deviation для пультов Walkera Devo.
    Счастливые владельцы Футабы о таком могут только мечтать :)

    Еще вы забыли упомянуть о свежей модели DJI Phantom Vision. Вариант, для тех, кто любит все готовое.

    С нетерпением жду продолжения и надеюсь, что обзор альтернатив будет шире :)
    • +1
      Но, на мой взгляд, уж очень перегружена лишними подробностями.
      Поддерживаю, начать летать на 4-канальных вертолетах вполне можно и не зная всего этого (хотя начинать я бы все-таки советовал с соосника). С другой стороны, если уж писть про работу автомата перекоса, то нужно начинать с того, как и почему вертолет может летать, и зачем вообще нужен автомат перекоса.
    • 0
      DJI Phantom Vision еще же не вышел, нет?)
      • 0
        Но обзоры уже есть. Кликните по ссылке :)
        • 0
          Ок, спасибо, как-нибудь сейчас вставлю про это
    • 0
      Ищу человека, у которого есть коптер на Naza и других контроллерах для проведения объективного сравнения. Специально для вас — крашеустойчивость V911 youtube.com/watch?v=fYeYUCXjZpo.
      • 0
        Для меня? Он у меня дома есть и есть с чем сравнить :)
        На коптере так летать получается?
        • 0
          А как вы его убиваете? Что нужно сделать? На коптере вокруг люстры — нет) А вокруг дерева — можно.
          • 0
            Я имею в виду визуально, кругами перед собой. У меня с вертолетом это значительно проще получилось, а на коптере долго не мог.

            Что делал… Учился летать. :) Было много падений. Очень жестких. Давал поиграть друзьям. Это, конечно, жестоко и смотреть больно, но ведь друзья же :)
            Чаще всего страдает крепление лопастей, там самое слабое место где в пластик вкручивается шуруп.
            Сейчас уже его редко достаю — надоело ремонтировать. Да и скучно на нем, на микроквадрах веселей, они хоть флипы могут делать :)
            • 0
              Визуально на моем коптере летать в ручном режиме мне тяжело — за несколько секунд улетает настолько, что его плохо видно.

              И все-таки не ясно, как вы ломаете 911. Мой с 30 метров даже падал, и ничего. Писали, что об табуретку можно при снижении флайбар сломать.
              • 0
                Видите трещинку? Это начало. С каждым ударом лопасти она увеличивается и однажды отламывается ушко. Теперь лопасть либо менять, либо колхозить крепление из нитки и клея. Это постоянно происходит.
                Еще проблема — унитаз при висении. Это надо разбираться с вибрациями, что интересно первые пару раз, а потом становится лениво.
                Вообще, конечно, я просто ворчу, ничего фатального в этом нет… Особенно, по сравнению с mini cp, там вообще мрак, сплошной ремонт и колхоз. :)
                Но микроквадрики требуют гораздо меньше обслуживания. Посмотрите на Ladybird. Чему там ломаться? :)
                • 0
                  Так лопасти же в комплекте вторые есть. Еще иногда мотор хвостового винта, кстати, ломается, но мы просто пальцем вдавливали ему заднюю платку обратно в корпус, и вертолет летел дальше) А ледиптица может по улице летать?
                  • 0
                    Вторые и третьи и четвертые лопасти давно сломаны и выкинуты. А на банггуде заказан набор из пяти пар беленьких лопастей. Пока еще не исчерпан :)
                    Ледиптица хорошо летает на улице, со скидкой на ее размер. Я летал в предгрозовой порывистый ветер (на глаз ~8-10м/с) и она бодро выгребала против ветра, но чуть расслабишься и ее просто сдувает :)
                    В общем-то тоже полезная тренировка, но полет проходит в напряжении. А в слабый ветер полеты просто в кайф.
                    Но на улице я все-же предпочитаю WL929. Он покрупнее, позаметнее и на нем можно с большей амплитудой погонять. К тому же у него мозги потупее и он больше позволяет :).
    • +1
      На мой взгляд — подробности это хорошо, хотелось бы понимать как это все работает в мелочах прежде чем начинать летать.
  • +1
    На четвертом видео, где показано летающее крыло TBS CAIPIRINHA, создается ощущение, что они летают далеко за пределы прямой видимости.
    Как при этом они его контролируют, видео передается вместе с радио сигналом?
    • +1
      Видео передается отдельно. Управление (земля->воздух) у TBS'ов работает на частоте 2.4ГГц, а видео (воздух->земля) на 5.8ГГц.
      Именно поэтому за пределы прямой видимости они улететь не могут, радиоволны такой частоты имеют крайне низкую проникающую способность.
      • 0
        TBS часто пользуется комбинацией 433/1.3, управление через EzUHF на 433МГц, а видео на 1.3ГГц — такая комбинация имеет серьезную дальнобойность (под десяток километров) и прекрасно проникает/огибает многие препятствия, типа домов и деревьев. Но не везде легальна.
        • 0
          Вожможно, просто часто вижу их в роликах с хеликсом на 5.8 :)
          Преувеличивать проникающую способность 1.2ГГц тоже не стоит. Одинокое дерево — да, но лесок — уже нет :)
  • +1
    Многие сомневаются в необходимости симулятора. Я вот так отвечу: посчитайте, сколько стоит ваш труд. Китайский донгл стоит всего 10-15 долларов, оригинальные порядка сотни. На первых порах в 99% случаев будут глупые ошибки, связанные с потерей ориентации (коптер летит на тебя, ты ведёшь стик вправо, он кренится влево), а коптер (кроме микро-класса) — довольно хрупкая конструкция.

    И второй совет: не скупитесь и купите нормальный пульт. Многие коптеры поддерживают прямое подключение спектрумовских dsm2/dsmx приёмников, при этом экономится вес, и вместо пяти-шести трёхпроводных кабелей нужен только один, а это уже облегчает обслуживание. Потом вы наверняка купите ещё одну модель коптера, потом самолёт или вертолёт, и всё время будете пользоваться одним и тем же пультом. У пульта должны быть качественные стики и он должен удобно ложиться в вашу руку, пальцы должны легко дотягиваться до всех основных тумблеров. И, конечно же, в почти всех приличных пультах есть выход, в который втыкается пульт тренера или донгл симулятора.

    Впрочем, похоже, я забегаю вперёд и автор подробно распишет всё это в следующей статье :)
    • 0
      Кстати, есть такой симулятор AeroSIM RC, стоит 74 евро с доставкой.
      В комплекте софт и USB-свисток.
      Симулятор примечателен тем, что имеет в арсенале несколько коптеров и позволяет полетать FPV, в т.ч. с OSD, стабилизацией, камерой на подвесе и т.п.
      • 0
        Спасибо! Для каких пультов подходит симулятор? Какие режимы стабилизации имеются? На управление каким контроллером это похоже?
        • 0
          www.aerosimrc.com/chm/en/usb_cable.htm
          То есть подходит любой пульт с тренерским разъёмом. Если готовы пиратить — то китайские донглы за 10 баксов тоже могут подойти.
          • 0
            Нет, китайские не подходят.
            Точнее, они работают только с леченной старой версией. Свежую (хотя как свежую, год ей уже) еще не спиратили, а в режиме демо она работает несколько минут.
  • 0
    А можо поподробнее про контроллеры? Не Назой единой же заполнена ниша. Сравнение возможностей итд.

    Я вот всегда думал что бОльшую часть работы выполняют датчики и то на сколько сильно модель мешает им работать своей вибрацией.

    Я вот свой коптер (диагональ без пропеллеров 1000мм) построил с OpenSource MultiWII и ардуиной (потому что понятно как работает и если что-то не так можно легко подправить). Камеру на него пока не ставил и сейчас нахожусь в состоянии пересборки рамы с T образного профиля на квадратный и сравнения результатов.
    • 0
      Нашел информацию о том, что в мире перестают использовать контроллеры на ардуино по причине слабой аппаратной части. Что-то там с частотой. Не знаете в чем суть?
      • 0
        Ардуино построено на базе МК ATMega. Это довольно слабенький камень по сегодняшним меркам.
        Программистам лениво оптимизировать код, поэтому все потихоньку переползают на STM32 на архитектуре ARM Cortex. Да-да, такой же как в 99% современных смарфонов :)
      • 0
        Мне известна только одна проблема с ними: выходов с аппаратным PWM мало.
        • 0
          Намного бóльшая проблема — тупо вычислительная мощность чипов ATMega. Простенькие алгоритмы стабилизации на них работают прекрасно, но продвинутые техники типа фильтра Кальмана для слияния данных гироскопов, акселерометров, барометра и GPS не дают себя реализовать с сохранением достаточной скорости выполнения основной петли. Плюс во многих современных FC добавляют все больше новых фич — автономная навигация по точкам, стабилизация при отказе моторов, и т.д… мощности и места на чипе просто перестает хватать. Поэтому переходят на STM32.
          • 0
            А Naza на каком чипе сделана, не знаете?
            • 0
              Архитектура ARM, какой точно чип — нe знаю, и короткий поиск по Гуглу и нескольким форумам тоже ничего не дал. Скорее всего, STM32F3.
              • 0
                Спасибо! Добавил информацию про другие контроллеры.
                • 0
                  Поправлю вашу информацию слегка, если позволите :)

                  ArduPilot Mega — не 32-битный контроллер, он основан на 8-битном AVR чипе ATMega 2560. Летает он ничуть нe хуже Naza, а умеет вообще намного больше, но требует значительно более вдумчивой настройки немалого кол-ва параметров. Его код сейчас портируют на новый контроллер под названиеm Pixhawk — он уже основан на STM32F4, и имеет ряд преимуществ кроме этого, но пока еще не в продаже.
                  • 0
                    Спасибо огромное за уточнение. Вы летали и на Naza и на ArduPilot? Как много на том и на том? Какие функции есть в ArduPilot, которых нет в Naza, если не сложно? Какие преимущества будут после портирования?
                    • 0
                      Летал. На Naza немного, наверно, минут 30-40 в воздухе на двух квадах знакомых (F450 и TBS Discovery). На APM (ArduPilot Mega) построен мой тяжелый квад, налет на нем у меня уже с десяток часов.

                      На мой взгляд, Naza — хорошее решение для пилотов, которым не хочется заморачиваться с настройками. Она отлично висит в воздухе с минимальной конфигурацией под коптер, и достаточнo неплохo летает. Нo при этом она достаточно сильно ограничивает пилота: в ручном режиме скорость поворота вокруг осей очень низка, а в режимах Atti/GPS жесткие ограничения на угол крена/тангажа и скорость набора/сброса высоты. Плюс нет никаких открытых интерфейсов для периферийных девайсов: DJI предлагаюt свои iOSD, телеметрию и подвесы Zenmuse, но всe это стоит дофигища денег, а большe ничего совместимого и нет.

                      APM — полная противоположность: он полностью открыт, и любые ограничения устанавливаются или снимаются в настройках. Чтобы получить хорошие летные качества, придется поморочиться — настройки PID-контроллеров по всем трем осям, параметров удержания высоты и курса по GPS нужно подбирать под конкретный коптер, и это достаточно непростое и трудоемкое занятие. С оптимальными настройками, однако, летает APM великолепно, ничуть не хуже качественнo настроенной Naza. Из функций, которых нет в Naza: автономная навигация по неограниченному кол-ву GPS-точек (в Naza появилась в последней прошивке, и только при использовании Bluetooth-телеметрии с iOS базовой станцией) с функциями автоматического облета и взлета/посадки по программе (Naza не умеет), полная радиотелеметрия на компьютер/планшет/телефон (протокол MAVLink открытый, софта под него существует достаточно немало — под Naza есть только Bluetooth-телеметрия на iOS девайсы), управление подвесом камеры при автономном полете (наводка на точки интереса), запись лога полета в встроенную память (GPS-лог, совместимый по формату с Google Earth, плюс любые параметеры контроллера по желанию). Вообще по функционалу APM скореe сравним с DJI Wookong-M — профессиональным FC от DJI с 4-значной стоимостью в долларах, при стоимости APM около 200$ в полном наборе с телеметрией и GPS (дешевле если брать китайские клоны — опасности никакой, так как железо APM полностью открыто, клоны 1-в-1 соответствуют оригиналу).
                      • 0
                        Я вот летаю на Naza каждый день и могу сказать, что угол крена/тангажа действительно ограничен, но иначе коптер просто не держит высоту. Причем, в режиме GPS Atti ограничение более жесткое, чем в режиме Atti. И в Atti высота плавает больше. Так что это ограничение механики, а не электроники. В Naza есть настройки жесткости управление (как раз ограничения), их можно вообще вывести на пульт, как я и сделал. Про периферию — это не так! Можно запросто подключить сторонний OSD и подвес. Единственное, вы не будете видеть текущий режим полета, но вы его и так знаете.
                        • 0
                          Ограничение угла крена/тангажа в Naza — чисто электронное. В прошивках 2.x было максимум 45°, с 3.x стало 35°. Мой квад прекрасно держит высоту и на 50-60° тангажа, на полной скорости — это вопрос тупо мощности; плюс это дает возможность выполнить пике и быстро сбросить высоту, набрав скорость.

                          Единственный сторонний OSD, который я знаю для Naza — это FBOSD, подключаемый через разъем для подвеса и врезку в кабель GPS. Назвать это кроме как хаком сложно, но вроде работает. Остальные — это внешние OSD со своими сенсорами и GPS — не считаю это вменяемым вариантом, так как данные нe совпадают с теми, с которыми работает контроллер, да и два набора сенсоров таскать с собой смысла нe вижу. Если есть новые OSD, совместимые с Naza, просветите пожалуйста :)
                      • 0
                        Мое мнение такое — если вы зарабатываете на съемке деньги, можно вполне поставить Wookong или попотеть и сэкономить, настроив APM. Решение это скорее экономическое, так как время, потраченное вами на настройку APM может стоить дороже разницы в цене контроллеров или же дешевле. Кроме того, имея дорогой коптер, можно получить более интересные заказы. Да и уверенности в себе у вас будет больше на переговорах. Для FPV функциональность Wookong (облеты местности по точкам на карте с трансляцией на ноутбук, автоматическая фокусировка аппарата на точке интереса и т.п.) — явно избыточна.
                        • 0
                          Тут я с Вами согласен. Если есть бюджет и необходимость в функциональности, то Wookong-M — один из лучших вариантов, для FPV однако он явно перебор.
                  • 0
                    требует значительно более вдумчивой настройки немалого кол-ва параметров.

                    ИМХО, арду вполне сносно летает из коробки с большинством конфигураций.
                    Для хороших летных характеристик, естественно, надо крутить пиды, но в точности то же самое и у назы с ее гейнами.
  • 0
    А что скажете про Parrot AR Drone? Стоит?

    А еще очень хочется сет для который надо купить для квадрика — т.е. кварик аккум пульт очки сколько это стоит и какое лучше взять для начального уровня.
    • +2
      Мое мнение — игрушка которая быстро наскучит.
      Собственно, подтвежденное парой знакомых.
      Оно летает само. Вы летать на нем не научитесь.
      Автор в статье рассказывает о более серьезных моделях.
      • 0
        А вот мне как раз и надо уметь летать — мне это никчему — мне надо посмотреть его глазами с высоты, полюбоваться красотой вида сверху, поснимать округу.
        Мне надо чтобы упрвления было понятным и ожидаемым.
        • 0
          Вобщем хочется понять вот что — что нужно купить базовое для полетов в очках на средние расстояния. ОЧень желательно чтобы купил, подсоеденил (ну может припаял проводки), включил, откалибравал-настроил и полетел. Желательно с нашего любимого китая — ибо гораздо дешевле.
          На данный момент я понял следующее, нужно:
          1) шасси с корпусом (чтобы не торчало и было более-менее защищено)
          2) 4 винта, 4 двигла
          3) полетный контроллер
          4) GPS
          5) FHD камеру
          5) аккум
          6) пульт
          7) очки

          Но вопрос КАКИЕ? при минимализации цены за оптимальное качество?
          А есть сразу наборы хорошие? ну например шасси + двигла + винты?
          • +1
            DJI Pahntom Vision посмотрите.
            А на вопрос о комплектующих ответов будет столько же, сколько отвечающих. :)
          • +1
            Мой вариант (бюджетный) такой:
            1. Кит рама + ESC + моторы, например, отсюда. Плюс несколько запасных лучей, желательно запасной мотор и МНОГО пропеллеров.
            2. Контроллер. KK2, если подешевле и «только попробовать», APM или его клон arduflyer, если с прицелом на развитие и ФПВ.
            3. Народный пульт Turnigy 9X или лучше его последнюю инкарнацию 9XR. С модулем передатчика FrSky и соответсвенно, приемником.
            4. Аккумы подобрать по раме.
            Для ФПВ добавить:
            1. Камеру Pixim seawolf. Или любую бюджетную из магазина видеонаблюдения.
            2. Передатчик и приемник на 5.8Ггц. Например, отсюда.
            3. Устройство отображения: переносной телевизор, AV to USB свисток для ноута или очки Fatshark, каждый выбирает по бюджету. Тем более, одно другому не мешает :)
            4. OSD. Если контроллер APM, то сразу minimosd, если другой, то выбор широк, навскидку: Cyclops Breeze, Suppo OSD.
            • 0
              И обязательно запасной ESC ещё, убить его очень легко, а в локальных магазинах обычно раза в 3 дороже, чем у китайцев. Погнуть 3мм ось мотора тоже довольно легко, а вот менять её уже не так просто, так что лучше пару запасных моторов, благо стоят они не дорого.

              Ну и зарядник, конечно же, и ещё паяльник :)
              • 0
                В рцтаймеровских китах стоят 30A реги, а работают они в весьма расслабленном режиме, чуть больше 10A. Если в воде не купать, то не знаю как его убить :)
                Зарядник, забыл, точно. Народный IMAX B6 подойдет.
                Паяльник в этом хабе по умолчанию. А лучше паяльная станция. :)
                • 0
                  Застопорить винт и дать полный газ. Либо контроллер сгорит, либо мотор. У меня так на самолёте случилось, при взлёте после кочки винт уткнулся в землю и привет.
                  • 0
                    На правильном регуле должна сработать отсечка. Видимо, у вас был какой-то уж сильно китайский ESC :)
        • 0
          У него есть один большой минус — wifi. Это ограниченное расстояние, задержка и есть вероятность потерять модель.
    • +1
      Купил я месяц назад ar.drone 2.0. До этого «летал» на комнатных вертолетах и уличных трехканальниках (это так вообще напрасная трата денег, хотя и небольших).
      В первую неделю радовался как ребенок, а теперь хочется большего, но это большее из него выжать уже трудно:
      1. Радиус действия «из коробки» 50 метров, это очень мало. Есть возможность увеличить конечно wifi репитером или установкой RC приемника, но костыли.
      2. Стоимость. 12 тыс + аккамуляторы + сразу нужно запасаться винтами, валами, запасной крестовиной и пр. Думаю за эти деньги можно собрать что то самому, да и фана будет больше.
      3. Качество видео оставляет желать лучшего. 720p конечно, но качество на уровне камер-брелков из китая за 8$. Да и без стабилизации что то красивое снять очень трудно.
      4. Управление. Конечно очень эффектно управлять со смартфона или планшета, но стики все же хочется чувствовать.
      5. Для комнаты он очень большой, а для улицы все же маловатый. Ветром сносит достаточно прилично, хотя видно что он пытается с ним бороться. И успешность этой борьбы зависит от поверхности, над которой летишь.
      www.youtube.com/watch?v=1w9dLzN5E_k последний крэш )
      • 0
        судя по этим статьям, ar.drone — недорогая игрушка.
        я своим еще не наигрался :)
        к нему кстати есть модуль gps-автопилот, но я еще не пробовал.
        • 0
          Ar.drone с большой натяжкой можно назвать оснащенным FPV, так как за облака его уж точно не отправить.
          Собрать аналогичный, но RC квадрокоптер, думаю обойдется дешевле + для записи видео можно повесить китайскую камеру за 10$.
          Сейчас думаю надо было купить DJI Phantom. Стоит столько же сколько ar drone + gps модуль.
          • 0
            Phantom тоже сложно назвать оснащенным fpv, но штука, конечно, интересная.
  • 0
    Мне показалось, что на первой картинке цунами.
  • 0
    И еще вопрос — существует в каких-либо контроллерах очень простая фича — реверс управления так, чтобы как бы коптер не был в пространстве вперед назада крен влевао крен вправо отрабатывал всегда правильно — чтобы не заботиться о том как он там куда повернут? Ибо это для тех кто получает кайф от управления, а для тех, кто хочет просто летать и смотреть лишний геморрой :/
    • 0
      Это называется режим Carefree/SuperSimple/CourseLock. Есть почти в любом уважающем себя контроллере, но предъявляет повышенные требования к точности GPS и компаса, что почти автоматически делает его режимом не для новичков, а наоборот, для профессионалов, которые смогут его правильно настроить.
      Правда, он им нужен, в основном, чтоб похвастаться на форуме :)
      • 0
        Ну настравивать то я не боюсь — благо я очень неплохо предсталвяю как все оно работает — ибо паять почти с горшка начал, но просто имхо когда в очках — это самый правильный вариант управления, я не прав?
        • 0
          Если вы управляете по FPV, то управление всегда правильное, независимо от того куда коптер смотрит. Проблемы возникают только при визуальном полете, когда ваше право/лево начинает отличаться от право/лево коптера. Режимы carefree предназначены именно для этого.
        • +2
          Если имеете в виду видеоочки — то нет, как раз с ними этот вариант абсолютно не нужен, так как камера всегда направлена вперед, и ориентация вправо-влево абсолютно интуитивна. Этот вариант нужен для обычных полетов с наблюдением с земли, когда ориентацию коптера на расстоянии часто непросто рассмотреть — при его использовании направления вперед-назад-вправо-влево фиксированы, независимо от того куда смотрит аппарат.
          • 0
            Нда… не подумал. Спасибо за разъяснение.
            • 0
              Опять я про Naza. На Naza тавой режим работает из коробки без всяких настроек, если что. Есть еще режим блокировки по курсу. То есть в каком положении вы запустили коптер — в таком и летите. Но на личном опыте эти режиме оказались не нужны. Кстати, они сами отключаются, когда коптер подлетает к вам на малое расстояние.
              • 0
                У MultiWii тоже заработал из коробки.
                Согласен про ненужность. Лучше за день-два привыкнуть управлять в обычном режиме. Причем у магнитного датчика есть погрешность, которая накапливается и за 10 минут полета «виртуальное направление» уводит в сторону на десяток градусов, что, лично мне, окончательно ломает голову. Возможно это глюк именно моего датчика. Возможно даже, что этот глюк проявляется только на моей тестовой поляне — я в других местах не проверял. Мой вердикт: стремный режим какой-то :)
  • +1
    Просто шикарная статья, оргомное спасибо!
  • +3
    Фига себе. У меня уже два самостоятельно собранных коптера (тяжелый квад, о котором я здесь писал, и новый легкий трикоптер, о котором еще напишу), но настолько детально я в тему нe вникал — по крайней мере, не так систематично. Уважуха за качественный материал, который можнo смело рекомендовать как обязательное чтиво для интересующихся темой.
    • +3
      Спасибо, решил написать, пока помню все это, и обладаю еще сознанием новичка. Самое полезное состояние для обучающего поста)
  • 0
    Спасибо за статью.

    Вот эти два момента вызвали недоуменное «почему?»:
    Никогда не включайте бесколлекторный мотор без нагрузки, kV — это исключительно теоретическая величина. С винтом оборотов будет меньше.

    Используйте только BEC на одном ESC для подключения 5-ти вольт, не используйте красный провод остальных трех ESC.

    В других источниках не встречал такого. Почему так категорично?
    • +1
      Включать бесколлекторный мотор без нагрузки можно, но лучшe нe надо — так можно очень легко убить регуль (ESC) высокими оборотами.

      Насчет BEC все верно — с линейными BEC, которые тупо сжигают лишнеe напряжение, еще не страшно. А вот с импульсными BEC-ами лучше нe шутить, если их несколько соединить параллельно то они очень быстро перегреваюся и дохнут.
      • 0
        Ну то есть, всё таки не так категорично про моторы.

        А вот про ESC интересно, что даже в инструкции к NAZA этого найти не смог. Хотя звучит вполне логично, согласен.
        • 0
          С NAZA ситуация отдельная — она получает питание не через BEC-и регулей, а через собственный Power Module. Так что там отключение красных проводов большой роли не играет, поскольку они ничего не питают.
      • 0
        Ну на самом деле теоретически можно было бы и включить, но нужны диоды при подключении. Хотя не понятно зачем? Увеличить возможную мощность?
        • 0
          Резервное питание для контроллера.
          Регуль может перегреться и отключить питание мозгов. А без мозгов коптер летает только вниз :(
      • 0
        Большое спасибо за пояснения. Дополнил пост.
      • 0
        Ничего не будет регулю, ни от оборотов, ни от работы без нагрузки. Если вы имеете в виду повышение напряжения на двигле при торможении — так с винтом он ещё и больше — винт маховик. Транзисторам силовой части пофигу.
        А вот объединять ВЕС-и действительно не стоит.
        • 0
          Провел эксперимент. ESC не сгорел, но теперь его подглючивает под нагрузкой. Иногда на мгновение перестает крутить мотор вообще, и коптер сильно дергается.
          • 0
            Это у вас синхронизация срывается, работа без нагрузки тут не при чём. Прошивайте Wii-ESC, может, поможет.
            • 0
              Не совсем понял ваш коммент
              • 0
                Ну, насколько я понял ваш — вы сняли винт, разогнали мотор на холостых оборотах и он у вас глючит. Я говорю о том, что снятие винта и глюки никак не связаны, а внезапные остановки мотора в полёте — следствие срыва синхронизации. И о том, что в прошивке для регуляторов оборотов под названием Wii-ESC заявляна такая фича восстановление синхронизации (за четверть оборота).
                Не знаю как ещё понятнее написать =)
  • 0
    Спасибо. Все очень подробно и отлично систематизировано, теперь понятно, что нужно делать. Уже давно хочу собрать что-то летающее. Вертолетик конечно есть, но хочется на улице летать.
    • 0
      На вертолётиках можно и на улице летать. 450 или 550 размеры устойчивы в ветер, и с вертолёта на вертолёт проще пересесть, чем на новый тип модели.
      • 0
        Нет ли у вертолетов этих размеров таких же признаков полета в ветер, как у коптеров — когда летать можно, но полет какой-то напряженный получается? Или им вообще все равно?
        • 0
          Правильно настроенному коптеру ветер тоже побоку. Вот этo видео я полностью снимал при ветре около 20-30 км/ч, с порывами до 50: www.youtube.com/watch?v=bVUSt1Wo5Sc
          • 0
            Не совсем все же побоку — максимальная скорость снижается, и немного меняется управление. Может, на видео этого не видно, но руки изменения чувствуют. Разве нет?
            • 0
              В GPS режимах — нет. Максималка моего коптера около 75-80 км/ч, так что на «нормальных» скоростях запас мощности легко компенсирует практически любой ветер. В ручном режиме, конечно, коптер сносит ветром — но обычно хватает минимальной коррекции правым стиком.
              • 0
                Позавчера в ветер летал, коптер хоть и стабилизируется, но чувствуешь снижение скорости против ветра(GPS нету)
              • 0
                А что за коптер у вас?
              • 0
                У меня максималка такая же, но в ветер можно возвращаться обратно при скорости 35 км/ч, что усложняет расчет запаса заряда.
        • 0
          Очень похожие ощущения. Хотя по личным ощущения вертолёт более устойчив. Но с вертолётом можно менять угол к направлению ветра, тем самым меняя обдуваемую площадь. Это надо постоянно держать в уме.
        • 0
          Странно, но я летал на коптере недалеко от модели вертолета 450ого или даже большего размера(нитро) и сносило вертолет сильнее меня. Может из-за отсутствие у вертолета стабилизации или из-за геометрии корпуса?
          • 0
            Если нитро — то 600, думается мне. Парусность у него явно побольше, чем у коптера =)
  • 0
    Рабочая частота нормального ESC — 400 мГц.

    Многовато, в них сами микроконтроллеры работают на 10 мГц. Думаю вы имели в виду 400 Гц
    • 0
      Да, спасибо там исправлено и дополнено.
    • 0
      Это в каких же?
      Из «народных» BlueSeries, SuperSimple — работают на 16 МГц с кварцем, всякие KDA — на 8 МГц на внутреннем RC-генераторе.
      • 0
        Да, виноват, все верно, 8 или больше если кварцем или внешнем генератором, что то переклиняло в голове
  • 0
    Кто-нибудь посоветует хорошие приемник/передатчик для Bixler что б и к квадрокоптеру можно было в будущем подключить?
    • +1
      Почти любой можно подключить к коптеру.
      Хороший и дорогой — Футаба.
      Народный выбор — тут.
      • 0
        Обратите внимание на новую аппаратуру Weatronic BAT 60.
        Она вот вот выйдет, будет стоить 2/3 от топовой футабы и помоему сделает ее по всем статьям сразу c огромным отрывом.
        • 0
          Кхм, спасибо. На аппу за полтора килоевро я пока не созрел :)
    • +1
      Учитывая бюджет модели — Turnigy 9x или 9xr. Можно сразу позаботиться о замене стоковых rx tx модулей например на frsky или orangerx open LRS
      • +1
        Не надо новичку openLRS, поверьте :)
        Фриску — да.
        • +1
          Когда встанет вопрос об установке видео 1.2 мГц, чтобы полетать за кустиками можно пожалеть об управление на 2.4 мГц. Поэтому я посоветовал доступный по деньгам вариант с 433 мГц, хоть и не простой в настроке.
          • +2
            Я вас понял. У меня самого OpenLRS с бустером. Но советовать его новичку — увольте :)
            • 0
              Почему конкретно нельзя советовать новичку?
              • 0
                Потому что новичок возьмет FrSky, включит и него все сразу заработает с приемлемой дальностью.
                А взяв OpenLRS он будет прошивать, настраивать, разбираться с частотами, фьюзами, скоростями, антеннами, КСВ и ДН. Вместо полетов.
                В итоге получит дальность меньше километра, расстроится и начнет новый виток: замена приемопередающего модуля, бустеры, направленные антенны и т.д. :)
                ИМХО, лучше сначала выбрать что попроще. Если обнаружится склонность, то OpenLRS вполне достойный вариант LRS.
                • 0
                  А ещё перепаивать рфмку. Если китайцы накосячат :-)
                • 0
                  А на сколько ватт бустер? Просто читаю ветку на rcdesign почти с самого начала, что-то она ну никак не дотягивает даже до самых слабых моделей UHF. Я пока остановился на frsky + 2w booster. 5 километров на высоте 500 система пробивала достаточно легко.
                  • 0
                    Примерно 1вт в обычном режиме и ~7вт в режиме «караул!» :)
                    5 км в одноваттном режиме — только разминка.
                    Я не долетал до предела РУ, всегда раньше кончалась либо батарейка, либо видео.
                    • 0
                      7 ватт… Ну при такой мощности Вы сами знаете что беречь нужно :D Хотя 7 ватт openlrs эквивалентно 600 ьвт ezuhf имхо. Ну и на эксперте Вы сами видели сколько летают. А Вы на чем летаете? На коптере али самолете?
                      • 0
                        Нет, антенна на крыше авто. Можно не беспокоиться :) Да и не понадобились эти 7вт еще ни разу.

                        Не думаю, что опенлрс уступает эксперту по дальности. Ну может слегка. Повторять весь флейм тут в сотый раз не хочу. Знаете, где читать :)

                        Я начал с вертолетов, но они как-то не пошли… Сейчас летаю на самолетах и немного на коптерах.
    • +1
      Зависит от задачи.
      Я начинал с дешевого 9X и летал на нем и на самолете и на коптерах и на симуляторе.
      Когда понял, что решение не самое надежное перешел на Graupner MX-20 с телеметрией.

      Есть общепризнанные Futaba и Spectrum, выбирайте по бюджету и по функциям, неплохо бы, чтобы в руках удобно лежал.

      Квадрику хорошо бы иметь 5 каналов: 4 канала управления+5ый канал-режим стабилизации.
      А вообще я легко могу забить и 11 каналов:
      4 канала управление
      2 канала поворотка камеры
      1 канал управление режимом камеры(видео/фото)
      1 канал закрылки
      1 канал шасси
      1 канал режим стабилизации
      1 канал включение автопилота/возврат на базу
    • +1
      Странно, что никто не посоветовал такой интересный передатчик, как
      FrSky Taranis

      Не идеал, но крайне интересное решение и его хватит не то что на квадрик, а не пбоюсь этого слова — практически для любой модели.
      • 0
        Taranis действительно очень и очень интересный девайс. Система FrSky себя зарекомендовала в местных (немецких) кругах великолепно, отличная дальность, качество связи и мощная система телеметрии. У самой Taranis, по крайней мере первых партий, вроде были недостатки по качеству сборки и компонентов (в частности стиков, что совсеm нехорошо), но это не мешает ей быть распроданной практически везде где ее продают.
  • +1
    Не советую новичкам лететь в облака сразу с камерой. Освойтесь сначала с управлением без камеры летая перед собой. Конфигурация моей первой модели была похожа на предложенную тут habrahabr.ru/post/197380/#comment_6853554 (с) out0f0rder. За исключением полетного контроллера, у меня multiwii и отсутствие FPV. Это сравнительно бюджетный вариант за 400$ включая все вплоть до зарядника. Не так жалко разбить при первом полете или выполняя базовые упражнения такие как полеты по кругу и восьмеркой.
    Кроме того не стоит полагаться даже на самый «умный» и дорогой контроллер. Он вас не спасет от краша рано или поздно. За то спасут ваши навыки полученные при полетах в акро режиме. Вы будете лучше чувствовать модель и понимать механику. Мой вам совет отлетайте, сначала на недорогой модели без GPS в стабильном и акро режиме десяток батареек и только когда будете уверенно себя чувствовать покупайте FPV и если пожелаете более продвинутую модель и «умный» контроллер.
    • +1
      Не так жалко разбить при первом полете или выполняя базовые упражнения такие как полеты по кругу и восьмеркой.

      Наверно, я нищеброд, но мне жалко $400. :)
      Базовые маневры я тренировал на WL929, и его мне так и не удалось разбить :)
      Пару пропов поменял из-за крашей в помещении. А на улице ему вообще ничто не страшно. Разве что потерять…
      • 0
        На мой взгляд, вне помещения и при умеренном ветре он будет вести себя совсем по другому нежели килограммовая модель. Я бы предпочел сломать пару лучей рамы за $12 с моторами по $10, при этом получив опыт управления моделями подобного класса, и снизить шанс уронить тот же самый TBS Discovery.
        • 0
          Одно другому не мешает. Я свой 450й, столько раз ронял, что как будто и не тренировался :)
          Но рефлексы микроквадр оттачивает четко и помогает избегать серьезных крашей, ограничиваясь мелкими.
      • 0
        Я тут грохнул tbs pro на асфальт. Вот это было страшно. Но отделался одним лучом разбитым и парой пропеллеров. Время будет дособеру на первой назе квад, буду 3д режим тестировать. Пофиг, все равно назу не купит никто. Пускай послужит ещё.
        • 0
          Уже успели получить собрать и грохнуть? Я думал они только-только начали их рассылать по предзаказам…
          • 0
            Ага. 9xr подвел. У них уже 3 волна предзаказов. Я был в середине второй. 2.5 месяца ожидания и получил. Первый TBS меня научил, что на подставку GPS ставить не стоит. Поэтому только 1 луч поломал.
            • 0
              Почему не стоит ставить на подставку. Расскажите подробнее плз.
              • 0
                По моему опыту квады в 90% переворачиваются с ног на голову. Ну и GPS кончается.
                Было две 450-тки. 2 tbs pro(1 не мой), 1 tbs original(разбит). Все переворачивались. Больше всего флипались тбс.
                image
                • 0
                  А как вы закрепляли ногу? Сверху и снизу?
                  • 0
                    Как обычно стояла наверху. По другому ее и не закрепить. Иначе компасу мозги скрутит. И еще одну вещь я уяснил — спиннеры защищают резьбу. И при падении с переворотом расстояние до земли чуть больше.
                    • 0
                      Я бы прикрыл это все крышкой. Где то в комментах выкладывал видео падения с переворотом, так мне там контроллер спасла обычная банка для продуктов. Банка в щепки, а мозгу только бародатчик убило из за резкого скачка давления. Легко отделался.
                      • 0
                        Ну если ставить gps как рекомендуют, то не выйдет. А я вот так решил проблему. И подвес и gps в целости. А если лучи покорежит, то силу удара они поглотят настолько, что повреждений будет меньше. А вообще лучше не считать себя профи и проверять перед вылетом все что можно. Я лично последнее время именно из-за этого страдаю.
                        image
                      • 0
                        У меня все что внутри рамы было выжило. Даже осд который наполовину торчал из корпуса. Погибла только рама GPS да передатчик. Все остальное перекочевало на новую раму. А ну еще моторы поменял. Так как трем подшипники убило напрочь.
                    • 0
                      В том плане на скотч или на болты?) И что произошло с кронштейном при падении? Он остался на месте или отсоединился?
                      • 0
                        Тот который разбился был на стандартном креплении. К раме болтами крепился ну а GPS к нему двусторонним скотчем. Карбоновый штырек на котором все держалось размолотило в пыль.
            • 0
              Как подвел 9xr?
              • 0
                Есть такой подлый аккумулятор к ней с отсечкой. Я с ним и летал. Потом был большой перерыв. Не проверил питание, а варнинг поставил на 9 вольт. Микросхема в аккумуляторе отсекла раньше. Ну и плюс кнопка включения там глючит. Заедает иногда. А так доволен.
    • 0
      1. Покупая сначала дешевый контроллер, а потом хороший, вы переплатите за дешевый. В этом нет совершенно никакого смысла, т.к. хороший контроллер может работать в режиме дешевого.
      2. Вы можете разбить (и разобьете) квадрик с дешевым контроллером. Это произойдет потому что вы будете летать без страховки. То есть при потере контроля над аппаратом никакой волшебной кнопки СТОП не будет. Хороший контроллер может принудительно зафиксировать коптер в воздухе нажатием одной кнопки. После передышки можно вернуться к полету прямо из этой точки.
      3. Практиковаться в ручных режимах без стабилизации новичку лучше на большой высоте, чтобы был запас в несколько секунд в случае непредвиденного поведения коптера. Взлетать на эту высоту лучше с помощью стабилизирующего режима, как и спускаться с нее. Если в вашем контроллере такого режима нет, вам вообще страшно будет сразу подниматься на 20 метров и более. Вы будете летать по земле, что опасно и сложно, так как у земли сложнее контролировать высоту, и наблюдается эффект экрана, меняющий управление.
      4. Даже если вы сразу поставите на аппарат камеру, рано или поздно у вас все равно появится желание научиться управлять визуально. Только для этого у вас будут все необходимые инструменты. Вы сможете как включать стабилизацию, так и посматривать в монитор, в случае потери контроля над ориентацией аппарата относительно вас.
  • 0
    промахнулся :)
  • 0
    Есть ли информация о использовании передатчиках / приемниках?
    Больше всего интересуют широкополосные (большое отношение ширины полосы к скорости передачи).
    • 0
      Все доступные передатчики видео имет полосу в 7mhz. Используют чм.
  • +1
    Ценнейшая информация для новичка, которую я собирал месяцами по разным форумам и туториалам, вся тут, в одной статье. Плюс Ваш собственный опыт. Я думаю, что эта информация мне спасёт пару-тройку разбитых (в перспективе) квадрокоптеров :-)
    • 0
      Стараюсь, многовато остается правда на следующую часть. Спасибо!
  • 0
    Если в будущем для FPV планируется использовать именно мультикоптер (обычно квадрик), то идеальный вариант для тренировок это Hubsan X4 forum.rcdesign.ru/f123/thread293200.html
    Это много раз подчеркивалось гуру и фанами русской комьюнити мультироторщиков на популярном ресурсе forum.rcdesign.ru/f123/
    Не смотря на миниатюрность модели, она имеет:
    — автогоризонт (т.е. акселерометр на борту)
    — уверенно держится за воздух вне помещений и даже на ветру
    — имеет стандартные для мультикоптера throttle/roll/pitch/yaw стики
    — возможность настройки расходов стиков (чувствительности)
    — приятные фичи, типа автокувырок, калибровка горизонта с пульта и т.д.
    — стоимость с доставкой ~40$ за комплект
    • 0
      5.8 200 MW при хороших антеннах летает на 15-25 км. Поищите fpvlr. Конечно не так как 1.3. Но я за компактность.
  • 0
    Спасибо за статью, много новых интересных моментов уточнили. Как выше уточнили, в ваших статьях есть информация, которую новичку надо скрупулезно собирать по форумам.
    Небольшое ИМХО:
    1. Управление коптера/самолета лучше использовать на 433 мГц. Futaba — дорого, но качественно, Turnigy — отлично для начала. Многие с этой аппаратурой долго не расстаются.
    2. Видео 5.8ГГц конечно хорошо, но 1.2 ГГц/1.3ГГц дальнобойность имеет лучше.
    3. Популярные курсовые камеры:
    — Pixim seawolf — дорого и хорошо
    — SONY Super Had II — очень неплохо. Сравнение с Pixim.
    — Mobius ActionCam — два в одном и пишет в хорошем HD и можно подключить как курсовую. Стоимость поражает. По размерам и весу тоже. Сравнение с GoPro Hero Silver.

    Вот здесь можно посмотреть условную таблицу рекордов FPV на самолетах и их технической начинкой.
    • 0
      Спасибо за комментарий, очень пригодится в следующей части
      • 0
        Пожалуйста! Если что, таблица FPV рекордов наполняется, насколько я знаю, основателем fpv-community.ru.
  • 0
    А может, кто-нибудь посоветует хороший форум (лучше русскоязычный), где обитают адекватные моделисты, с которыми можно посоветоваться новичку?
    • 0
      1. Rcdesign
      2. fpv-community.ru
      3. Rcgroups (английский).
      • 0
        Большое спасибо:)
        • 0
          Только не обижайтесь, когда на рцдизайне вас будут всячески игнорировать =) Там что-то новичков крайне не любят, ибо всем задолбало рассказывать одно и то же на каждой странице
          • 0
            Вы правы, но кажется уже всем понятно, что на профильных форумах надо вначале прочитать интересующие темы, собрать это в голове и если есть вопрос, то сформулировать его и задать.
            • +1
              Проблема rcdesign в том, что никто никоим образом не упорядочивает информацию. Читать 500 страниц мягко говоря напряжно. Отсюда и вопросы новичков. Так что отчасти сами виноваты. Имхо.
              • 0
                Проблема на самом деле в том, что там это делать запрещено администратором ресурса, что очень всех печалит. Но ему пофигу.
                • 0
                  Даже так. Ну значит купоны стрижет и не парится. Такими дурацикими запретами он себе обеспечивает прсмотры, ясно понятно. Админы там мягко говоря странные. Мне тут девочка какая-то влепила пред за то, что я в барахолке якобы менялся не продавая ничего. Видать «те самые дни»
          • 0
            Ну это ожидаемо, не мой первый раз на форумах:) Перечитаю сначала уже имеющиеся темы. Если не будут матом в поиск отправлять и банить за нубские вопросы — уже спасибо:)
          • 0
            Зато на Rcgroups даже на самый банальный вопрос можно получить ответ, а если и говорят, что это уже обсасывалось тысячу раз, то по крайней мере, дают ссылки. На Rcdesign просто банят.
            • 0
              Ни разу не видел, чтобы за глупый вопрос кого-то забанили. Тему отдельную, специально созданную для глупого вопроса — да, сносят. Не могу сказать, что согласен с этим, но такие правила. Но никого не банят. Просто надо гуглом пользоваться для поиска, встроенный поиск убог.
  • +1
    хотел бы поделиться:
    Самая большая проблема и недостаток этих безпилотников это отсутствие качественного видео потока в реальном времени передаваемого на землю. Чтобы можно было реализовать то что называется FPV — управление безпилотником видя только этот вилео поток. Что есть сейчас:
    1) аналоговые системы радио передачи обычного видеосогнала NTSC/PAL разработанные в 70е годы. Задержки минимальные и качество тоже.
    2) сепер дорогие ($3000+) и громоздкие системы передачи HD video. 720-1080p в H264 формате. Кромоздки не только передатчики для безпилотников где каждый грам на счету, но и наземные приёмники. В общем на дворе 2013 год а воз и ныне там.

    Аналоговый понятное дело тупик. С цифровым на поверку оказалось несколько обьективных проблем. а) неприемлемо большая зедержка при сжатии в H264 и б) как наиболее удобно эффективно передать цифровой поток на большие растояния.
    Как ни странно эти две проблемы по отдельности решаются сейчас вполне успешно и есть куча готовых процессоров для сжатия. С передачей и приёмом потока по радио онтересная ситуация. Почему то каждый городит своё доморощенное. Кто-то пытается использовать WiFi стандарт кто-то LTE (оба совершенно не приспособленны для этих нужд) кто-то изобретает велосипеды. Моё исследование привело к красивому эффективному и что главное стандартному решению. Использовать DVB-T стандарт который специально придумали для передаци-вещания цифрового видео потоков. Главные плюсы что куча умных голов всего мира вложила кучу интелекта и сделала хорошее помехоустойчевое решение, которое чтало массовым и сечас USB приёмник DVB-T стоит всего $10. Также есть готовые чипы модуляции сигнала (передатчики) и тд.
    Теперь о первой задачке быстром сжатии видео с камеры в H264.Начём с постановки. Нам надо сжать кадр за 30-50 мсек чтобы полная задержка (картинка перед камерой -> камера -> сжиматель-модулятор -> радио передатчик -> демодулятор дисплей) не превышала 100мсек. При большой задержке управлять безпилотником некомфортно и опасно.
    Оказалось что не обязательно использовать ресурсоёмкий H264 кодек а для наших нужд достаточно будет MPEG2 и 720p 30fps. Прогресс не стоит на месте и сечас такие чипы как DM365 или более крутой DM368 могут справится с этой задачей H264 за 2-33 мсек.

    Вот и получается что всё вроде есть и совсем недорого по отдельности а продукта готового нет. Я нашёл китайцев www.hides.com.tw/product_dc101_eng.html у которых есть камера с встроенным H264 сжатием и модулятором радио DVB-T сигнала который они зачемто гонят по кабелю. Вроде добавьить радио уселитель на нужную полосу частот и всё? Но не тут то было выяснилось что задержка их прототипной камеры (DC-101 с мозгами от DC-100) с модулятором 150 мсек (720p MPEG2) за $200 что вполне приемлемо… Если добавить радио усилитель 200-400мВт ($100) + $6 антенна = 306$ отличный передатчик уже с камерой ближайшие аналоги которого стоят в 10 раз дороже.
    Переданный сигнал можно принимать любым DVB-T совместимым приёмником начиная от тогоже USB за $10 и заканчивая тюнерами для видео очков.
    • 0
      Lightbridge от Dji — компактный фул-эйч-ди видеолинк за 1599$. Вполне годное во всех отношениях устройство.
  • 0
    Огромное спасибо за труд!
    Сам собирал коптер, но как-то забил на почти год. Вы снова меня мотивировали заняться
  • 0
    Шикарнейшая статья, очень хочется продолжения!
  • 0
    Если даете термины, то желательно все же писать их правильно. Правильно называется «автомат перекоса», а не «аппарат перекоса». Смысл его в том, чтобы автоматически менять угол атаки лопасти при циклическом движении винта.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.