Технолог ракетно-космического машиностроения
0,0
рейтинг
28 ноября 2013 в 17:45

Picaso 3D-Builder — Сделано в России

Сегодняшний рассказ будет о еще одном весьма интересном и достойном 3D-принтере, о котором ранее на Хабре практически не упоминалось, и с создателями которого мне недавно довелось немного пообщаться.

Picaso 3D-Builder


image
Отличительной особенностью данного принтера является его Альма-матер, а именно:
  1. хотя, как не трудно догадаться, взглянув на картинку, за основу и был взят классический Prusa Mendel, вся последующая «обработка напильником» была спланирована исключительно российской командой;
  2. принтер имеет 100% российский цикл производства. Да-да, не удивляйтесь, это действительно так. И какие преимущества и недостатки последовали за таким решением я как раз расскажу далее;
  3. и принтер комплектуется собственным ПО для работы Picaso Polygon. ПО является закрытым и напоминает Repetier-Host, но в отличии от последнего содержит набор пресетов специально для Picaso 3D-Builder.



Вначале поговорим об особенностях конструкции.

Как я уже сказал ранее, в основе конструкции Picaso 3D-Builder лежит классический Prusa Mendel, но с некоторыми улучшениями.
Изменений не много, но каждое из них весьма не дурнО.
А все производство принтера, как водится, сосредоточено в славном граде Зеленограде.

Итак — ферма

Сама ферма практически не отличается от дедушки Менделя. Изменения претерпели пластиковые детали фермы. Они имеют приятный оранжевый цвет, более массивны и производятся литьем, а не печатаются на самом принтере, что положительно сказывается на качестве. При этом производитель имеет 3D-модели этих деталей и может предоставлять *.STL файлы пользователям для самостоятельной печати в случае необходимости, для ремонта например.
Также ферма укреплена П-образной алюминиевой рамкой. Причем рамка крепится не в плоскости Z-оси, как на новых Prusa i3, а на передней кромке бокового треугольника.
imageimage
Prusa i3______________________________________________________________________3D-Builder
Здесь вопрос скорее дизайна. В совокупности с оранжевыми деталями 3D-Builder выглядит приятнее Prusa i3 и даже обладает большей жесткостью, потому как сохранил треугольные фермы по бокам.

Печатающая головка

Вот здесь наши умельцы потрудились на славу.

Вначале поговорим об экструдере.


Как видно на картинке, все подвижные элементы экструдера закрыты корпусом печатающей головки. Это несомненный плюс, поскольку пыль не попадает на шестеренчатые пары. Экструдер не «прямоточный», в отличии от более бюджетных и все более популярных вариантов, где ребристый болт крепится прямо к валу мотора, а даже наоборот, имеет два ребристых ролика и оба ведущих, через редуктор.

При такой схеме замятие прутка или «непроходимость» практически исключается.
А «прямоточный» экструдер, как бы вы не колдовали с драйвером мотора, протягивает пруток рывками, что конечно же скажется на качестве вашей модели. Редуктор, в какой то мере, позволяет минимизировать этот эффект. Если вы все же решились на прямоточный экструдер, проверьте, чтобы драйвер шагового мотора поддерживал 1/32 шага или выше.

Для сравнения — новый деревянный прямоточный экструдер Принтрбота.

Теперь о горячем конце и автокалибровке.
Вот тут все действительно интересно. Горячий конец вместе с частью печатающей головки и датчиками на оси Z образуют собой оригинальную систему автокалибровки. Какую именно, разработчик не раскрывает, ссылаясь на ноу-хау, а разобрать 3D-Builder собственноручно мне пока не удалось. Сама автокалибровка происходит перед каждым началом печати, как элемент парковки. Таким образом, что бы не происходило с вашим столом и соплом, когда бы вы не меняли сопло и какую бы геометрию оно не имело, какой бы каптон или иное покрытие стола вы не применяли, высота кончика сопла над столом всегда будет соответствовать установленным параметрам, при любых обстоятельствах.

К своим горячим концам компания Picaso предлагает несколько различных сопел, от 0.30 мм (заметьте, от 0.30 мм!) для быстрой печати, до 0.15 мм для качественной.

Вентиляция мне особо понравилась.
Но только ее нижняя часть.

Верхний вентилятор, как водится, по старинке, дует на сам горячий конец и создает градиент температур в его верхней части, минимизируя размер и влияние «пробки» на процесс прохождения прутка (подробнее можно прочитать здесь, в разделе «Занимательная реология»). Однако, как я уже писал в предыдущих статьях, градиент и так создается в силу локального нагрева прутка, а применение вентилятора можно заменить использованием более массивного горячего конца, желательно керамического, как Ubis Hot End. Но, этот момент останется на совести разработчиков.

Гораздо интереснее нижний вентилятор!

Через систему каналов в корпусе печатающей головки он создает кольцевой и равномерный обдув модели непосредственно в зоне печати. И вот как раз в отличии от вентиляторов, расположенных на кронштейнах сбоку от экструдера — не создает никаких градиентов в зоне печати и позволяет пластику застывать равномерно во всех направлениях и с минимальными деформациями.
По собственному опыту скажу, что любой отдельно вынесенный вентилятор приводит к дефектам при печати, например, вот таких конструкций.

В случае с моим Принтрботом, где вентилятор вынесен вперед от экструдера, задние «рожки» тонкостенных моделей все время имеют тенденцию загибаться вперед в процессе печати. Это в некоторых случаях приводит к облому рогов или срыву всей модели со стола, когда сопло бьет в чересчур загнутый рог.

Примечание

В основном я печатаю и привожу примеры из пластика PLA. Он безопаснее ABS, не токсичен и биоразлагаем. Модели из PLA всегда выглядят более шершавыми, чем из ABS, а в случае прозрачного пластика — эффект визуально усиливается.


Горячий стол

Тут все в соответствии с лучшими веяниями моды в домах ЛандОна. Стол выполнен из цельного куска алюминия, а нагреватель расположен внутри. Таким образом стол не деформируется при нагреве, нагревается очень равномерно и держит температуру.

Аллюминий реально толст.

Еще одной особенностью стола является материал, которым он покрыт. Это не каптон, а некоторый синтетический материал, обладающий еще большей адгезией к ABS и PLA. Состав материала производитель держит в секрете, но продает его по мере износа пользователям 3D-Builder'a. Вот такой вот эксклюзив.
И таки да, стол имеет размер 20 х 20 см, что выгодно отличает принтер от конкурентов в лучшую сторону. Размерами, Русь-Матушка, всегда была богата, на том и стоим.

Шаговые моторы

Здесь я хочу сказать лишь, что по оси Z использован только один мотор. Второй винт (поскольку конструкция фермы П-образная) приводится в движение ременной передачей. Конструкция, на мой взгляд не лучшая. Ремни абсолютно жесткими не бывают, а когда они начнут ветшать, отставание второго винта будет все более заметно, что может привести к перекосу горизонтальных осей и внести соответствующие дефекты в геометрию моделей.
image

Электрика

Здесь все достаточно симпатично. Принтер запитывается от стандартного АТХ-блока питания, который в свою очередь является неотъемлемой частью конструкции, что не может не радовать. Плата контроллера расположена в отдельном отсеке, который крепится к блоку питания. Все провода забраны в гибкие кабель каналы. На плате есть разъем, позволяющий подключить ЖК-дисплей, но сам дисплей производитель пока не поставляет. WiFi, к сожалению, не поддерживается.
image
Простенько и со вкусом.

Теперь немного о производстве

Как я уже говорил, принтер имеет 100% российский цикл производства.
На собственных мощностях отливаются пластиковые детали фермы и производятся некоторые элементы конструкции, производится окончательная сборка принтера и упаковка.
Плата контроллера печатается так же в России, знамодело — в Зеленограде. Там же производится алюминиевая П-образная рамка и горячий стол.
Шаговые моторы, естественно, китайские.

Как следствие, производитель имеет собственный сервис и техподдержку, и практически неограниченный запас оригинальных запчастей. Опять же, в случае внесения каких либо изменений в конструкцию (разумеется и исключительно улучшающих)), можно оперативно заказать и получить новую деталь прямо, так сказать, от станка. Из собственного опыта скажу, что техподдержка достаточно адекватна, хорошо знает свой продукт и программное обеспечение к принтеру. Во всяком случае голос мастера за 20 минут ни разу не сорвался, трубку никто не бросил, а спокойно и внятно объяснил, как работает автокалибровка и зачем нужны пресеты в ПО.

Еще в разделе производства я бы упомянул о прутке. Производитель поставляет много разных разноцветных прутков ABS и PLA китайского производства. Почему китайского? Потому что, со слов производителя, на этапе разработки принтера они перепробовали множество поставщиков, и российских, и немецки, и, в конечном итоге, остановились на китайском поставщике, надежном и качественном. Не могу пока ничего сказать по этому поводу. Заказал себе пару бобин PLA, попробую, отпишу. Но пруток действительно всегда есть в наличии и любого цвета. Поднебесная в этом плане пока не подводит, арбайтен по-стахановски, так сказать.

Программное обеспечение Picaso Polygon.

А вот тут, пожалуй, самое интересное. Производитель имеет в своем арсенале собственное программное обеспечение, по типу Repetier-Host, т.е. надстройки над слайсером Slic3r.
При этом в Полигон выведены не все параметры Slic3r, а только самые распространенные и наиболее часто редактируемые — скорость печати, толщина слоя, процент заполнение и еще некоторые. Все остальное множество параметров «зашито» в пресеты, которые производитель рекомендует выбирать в зависимости от конкретной задачи. Но это, разумеется, для простых мирян, для тех, кто хочет просто напечатать и заранее качественно. А для Левшей — пожалуйста, можно покопаться в настройках Slic3r напрямую, не возбраняется. Замена Slic3r производится просто копированием новой версии слайсера в одноименную папку.

С пресетами разработчик действительно удивил… качество тонкостенных конструкций, правда из ABS, доставляет.

На Принтрботе у меня такого пока не получилось… шаман, ма. И размер таки имеет значение.

Помимо пресетов, ПО Polygon for Builder содержит отдельно вызываемые типовые операции для принтера, например замена сопла — принтер разогреет экструдер, скомандует, когда можно заменить сопло, потом прогонит немного пластика, откалибруется, остынет. Или подача нового прутка — разогреет, захватит пруток, протянет, откалибруется, остынет. И так далее.
В общем, сам подход к ПО, несмотря на аскетичность дизайна, приятно удивил. Как будто сам для себя.

К сожалению, ПО закрыто. Не очень понятно почему, ведь сообщество могло его успешно дорабатывать и дорабатывать, а разнообразие СС лицензий вполне позволило бы его монетизировать, там, где надо, например, на рынке B2B.

image


Вывод

А вывод, собственно, такой — 3D-Builder удивил!
Действительно, тихой сапой, нигде особо не афишируясь, родился на земле русской, вырос и занял себе достойное место среди иноземцев, в лучших традициях древнерусских сказок. Да еще и с автокалибровкой и кольцевым обдувом модели. Мдя… Хочется подарить один такой автовазу.

Примечание

Если кто не знает, я владелец Лады Гранты.


Ну, и на сладкое

Потешив ваше и наше, так сказать, самолюбие и чувство патриотизЬма, в качестве для кого гусиных шкварок с Вельветом, а кому и скромного низкокалорийного от Палыча, спешу сообщить преинтереснейшую весть о том, что на производственных мощностях Picaso заканчивается очередная сборка и упаковка 50-и новых принтеров Picaso 3D-Builder, и реализовываться они будут, начиная с этой недели, с небольшим дисконтом, около 10-12%.
К рождественской распродаже, так сказать, не иначе.

На сайте Picaso пока такой информации нет, но заказы с дисконтом уже принимают.

Вот на этой позитивной ноте о такой неординарной и самобытной новинке отечественного, и не постесняюсь этого слова — высоко-технологического производства, разрешите и закончить.

P.S.

А вот для тех, кому интересны мои дальнейшие творческие изыскания с Принтрботом, могу сообщить следующее.

Про Slic3r

Недавно вышел релиз-кандидат Slic3r. В него включены две интересные опции по генерации периметров и вообще обновлен этот алгоритм. Гладкость моделей существенно возросла, и даже на невооруженный глаз.

Старая проблема с началом периметра над пропастью — исчезла. Но появились, как водится, новые. Теперь слайсер увеличивает время слайсенга в геометрической прогрессии в зависимости от количества печатаемых объектов (т.е. загруженных файлов STL). Если слайсинг одного объекта занимает 1-2 минуты, то слайсинг десяти подобных объектов занял у меня более 120 минут, т.е. геометрическая прогрессия со знаменателем 1.6 — 1.65. Если же сохранить все 10 объектов в 1 *.STL или *.OBJ файл и затем снова загрузить в слайсел, но уже как один объект, то время слайсенга уменьшается до 40 минут. Очевидно, это какой-то баг, получаемый в результате постоянного перерасчета предыдущих слоев отдельно загруженных моделей.
Кроме того, если заданы какие-либо ускорения для периметров и заполнения, то слайсер теперь ругается на «0» в ускорении по дефолту, теперь я и его ставлю 9000 мм/с/с.

Но Муза Исааковна настоятельно советует не терять надежду и уповать на скорый финальный релиз Slic3r.
Чему мы вдохновенно и последуем.

Про холода

С наступлением в Москве стабильных холодов довелось проверить давнишнюю идею о влиянии температуры окружающей среды на качество получаемых моделей. Printrbot Jr был вынесен на балкон и заряжен пяти-часовой моделью при температуре воздуха около 6 градусов.
Результат оказался вполне предсказуем:
  • количество дефектов в сложных местах сократилось;
  • шероховатость упала;
  • геометрические размеры стали более точными;

В итоге стало возможным некоторое безболезненное увеличение скорости печати на 20% и толщины слоя до 0.25мм (для сопла 0.35мм), при сохранении внешнего качества на уровне печати в теплом помещении, но при слое 0.20мм. Т.е. сократили время печати и немного прутка.

Слева 0.25мм в холоде, справа 0.20мм в тепле. «Холодная» модель визуально и на ощупь выглядит более гладкой и имеет меньше дефектов.

Все в сад, в зимний! (С)

Вот и все.
Конец.
@Sterpa
карма
37,1
рейтинг 0,0
Технолог ракетно-космического машиностроения
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Самое читаемое

Комментарии (61)

  • +5
    Цена вопроса?
    • +3
      На сайте нашёл, 95. Если и правда 10% скинут, то 85 будет. В принципе вполне сопоставимо с западными аналогами, которые уже собранными продаются.
      • 0
        3D-Builder полностью собран и, на сколько я понял, в комплекте сразу несколько сопел.
      • 0
        на секунду помечтал что 95$…
  • +1
    3k$
  • +4
    Хорошо, конечно, но все равно дороже западных (и немного уступает в качестве 0.15 против 0.09), сравнивая с тем же Replicator 2X
  • +23
    Взяли не самую лучшую Prusa Mendel за основу, налепили на на нее планку с логотипом, продают по 3k$. Можно узнать, чем обоснованна такая цена? Трендом? Или вложенными в разработку? Или еще чем? Ибо очень сильно пахнет очередным русским наебизнесом. Cам Prusa в ките стоит от 351$, ну а собранный и откалиброванный Mendel — 1199$
    • 0
      По ссылке информация от 2011 года. И за 351$ ничего купить не получится. Есть ли где-то киты Prusa дешевле 500-600?
      • +3
        За 800$ можно. только в чем заключается удорожание более чем в три раза?
    • +3
      Вот она сила интернета — не успел продать товар, а все уже знают сколько ты на нем наварил :)

      Говоря о бизнесе, у меня возникает ассоциация с МАФами, которые растут как грибы в близи обитания людей. Товары там, примерно, в 2 раза дороже чем в супермаркетах. Вот и получается, что если начинать новый бизнес, то рентабельность, вместе с рисками, должна не уступать хотябы ему, иначе зачем это все? Проще продавать пивко и сигареты.
  • +6
    Цена, увы, тоже «российская»…
  • +6
    100% русский принтер. Кроме моторов. И блока питания. И пластика.
    • 0
      Про 100% никто не говорил. Платы, корпус производятся в России. ПО я так понимаю тоже наше. Автор указал несколько улучшений, которые были проведены разработчиками. Так что это действительно русский принтер.
      • +4

        • +1
          Не заметил, искал на сайте производителя. В статье говорится про цикл производства, а не про комплектующие. То что вы перечислили это незначительная часть принтера.
          • 0
            Незначительная? Да вы, вероятно, шутите!
            • +5
              Мне почему-то казалось, что плата управления, корпус, нагревательный стол — куда более важные части принтера. Про блок питания я ничего не нашел, откуда информация про их китайское происхождение я не знаю. Про 100% автор конечно приукрасил, но ведь данный аппарат все-равно остается российским. Это моя точка зрения, но как я понял со мной мало кто согласен.
            • +1
              Эм вы так понимаю хотите чтобы 100% деталей производилось в России? А какой смысл? Количество локализованных деталей высоко. А использование стандартных компонент я могу только приветствовать. С моей точки зрения очень хороший проект. Ценник бы пониже, но что-то мне подсказывает что буржуйские аналоги со сравнимыми характеристиками будут стоить таких же денег. Особенно если там отрастет аллюминевый горячий стол.
              • 0
                Я не говорил, чего я хочу, а чего — нет.
                Буржуйские аналоги с много лучшими характеристиками стоят дешевле.
                С алюминиевым горячим столом вы меня вообще удивили. Как будто это яйцо Фаберже в принтерах. Точно так же я могу сказать, что данному принтеру из-за его малой массы просто не хватает жесткости по сравннию с обычными трехкоординатными станками, а алюминиевый стол только увеличивает общую инерционность системы, что пагубно сказывается на точности и повторяемости.
                • 0
                  Буржуйские аналоги с много лучшими характеристиками стоят дешевле.

                  Набросьте посмотреть.

                  С алюминиевым горячим столом вы меня вообще удивили. Как будто это яйцо Фаберже в принтерах.

                  Люминь не сказать что дешев.
                  • 0
                    www.kickstarter.com/projects/1650950769/rigidbot-3d-printer — даже с учетом заказа уже после окончания компании (сейчас) и доставки почтой уже собранной самой большой модели (не КИТа) получается ~ $1200. Если нужен LCD — прибавьте $175. Комплект для самостоятельной сборки дешевле. При этом рабочая область существенно больше. Подробности об устройстве, его конструкции, процессе производства и т.п. можно посмотреть в updates.

                    Конечно, он кое в чем уступает вашему описанию: посмотрим, что будет с экструдером, нет в комплекте допиленного софта и т.п. Но разница в цене такова, что я могу поставить туда другой экструдер (кстати, я заказал вариант с двумя экструдерами), заказав его отдельно — и всё равно останусь в громадном выигрыше. Более того, конструкция позволяет мне стенки при желании установить для поддержания постоянной температуры в рабочей области.
        • +2
          Цикл производства. Имеется ввиду сборка. Хотя и количество локализованных частей весьма не дурно. Еще бы китами продавали для собственной сборки.
    • –1
      и конструкции
  • +9
    Просветите, пожалуйста, что произошло в умах наших технарей, и каким образом производство прецизионных станков в 80е считалось обыденностью, а недоподелище технологически уровня «ЧПУ из дремеля и профиля для ГВЛ» становится достойно внимания?

    >в основе конструкции Picaso 3D-Builder лежит классический Prusa Mendel, но с некоторыми улучшениями. Изменений не много, но каждое из них весьма не дурнО. А все производство принтера, как водится, сосредоточено в славном граде Зеленограде.

    Агрументы типа «сделай лучше» не принимаются. Мне стыдно за то, что не успел поработать на ЛСЗ.
    • +1
      Для начала озвучьте стоимость прецизионного станка :)
      • 0
        Каюсь, уже совсем не в теме, но в пересчёте на «килограмм инноваций»-цифры вышли бы сравнимые. Но пластик, резиночки и фанера против чугунного литья и ШВП.
        ОЦ с рабочим полем 200*200мм—разве что «часовые»-но там ценообразование неподвластно разуму. А цену на «brother-5-axis-speedio-m140x1-bt30-version-turning-and-milling-configuration» я найти не сумел.

        ps: есть только по отзывам на форумах
        m140x1 is under power in Chicago and that its around $130-140k
  • +4
    Не понял, а ПО только под WIndows??? Пользователи линукса пролетают?
  • 0
    Видел я его и покупал пластик у ребят.

    Кроме валов экструдера, ничего не представляет из себя. За такие деньги можно купить Replicator 2 (при этом 25к из цены будут доставкой)
  • +2
    Ничего не скажу про сам принтер, но вот производители — крайне необязательные люди, склонные к поведению «писал-писал и пропал».
    • +2
      Они еще спамом не гнушаются.
  • +9
    Несколько месяцев назад мы решили приобрести 3D принтер для целей прототипирования. Сначала выбор пал на второй репликатор, однако в последний момент мы передумали и заказали Picaso 3D-Builder. Нам понравились модели, которые он печатал на демонстрациях, вторым плюсом была поддержка в России.

    Однако разделить радость автора у нас не получается совершенно.

    Мы уже несколько раз возили принтер к продавцу, каждый раз нам его чинят (точнее передают производителю в ремонт), настраивают и отдают обратно. Часть из этих привозов — это просто наше неумение правильно его настроить или откалибровать, однако ничего помимо простейших операций в инструкции не описано. Вобщем несколько узлов нам уже поменяли по гарантии.

    Пластик принтера это нечто. Не тот, которым он печатает, а тот, которым закрыты узлы и стыки, пластик оранжевого цвета. Детали пригнаны друг к другу неплотно, при этом пластмасса дешевая и крошится, винты в ней проворачиваются. Вокруг сопла пластик корпуса немного оплавился и стал черного цвета. Может не стоило начинать на своих мощностях лить, с таким то качеством?

    Сейчас принтер у нас опять нормально не печатает — пластик застревает регулярно, даже одну деталь напечатать не успеваем. Повезем его опять в ремонт.

    Вобщем впечатление о принтере двоякое. С одной стороны, когда он настроен, печатает хорошо. С другой стороны, половину времени, если не больше, мы не можем на нем печатать из-за постоянных проблем с ним. Да, поддержка отзывчива и всегда готова помочь, но нам все же интересно не с ними общаться, а на принтере печатать.

    Возможно мы просто не пользовались другими принтерами и слишком многого хотим.
    Но итог, к которому мы пришли спустя месяцы использования девайса, это то что пока производитель не вылечил детские болезни принтера, покупать его для работы рано.
    • +2
      Распечатайте на нём пластиковые детали для него же из более качественного пластика и замените. Может будет адекватнее родного литья.
      • +1
        Да, мы уже шутили на эту тему) Но пока качество печати (на пикассо) не дотягивает даже до плохого литья + это займет много времени и сил.

        Чтобы так заменить детали, надо проделать немалую работу:

        1. Снять весь пластик и образмерить его.
        2. Начертить 3D модель деталей.
        3. Распечатать детали.
        4. Очистить их от поддержек (у корпусных деталей с этим особенно сложно).
        5. Проверить соответствие размеров и переделать 3D модель в случае необходимости, вернуться к шагу 3.
        6. Чтобы сделать поверхности деталей гладкими их надо подержать в парах ацетона.

        Причем в каждом шаге много нюансов. Есть шанс получить детали слишком слоистыми и тогда они просто не будут держать нагрузку. Тогда нужно будет наращивать толщину стенок, что не в каждой детали возможно. Часть деталей при печати или снятии со стола слишком сильно деформируется, с этим тоже приходится бороться.

        Если будем этим заниматься, то кто за нас работать будет? :)

        На мой взгляд, проще нарисовать модели деталей и отлить их в силиконовые формы. Качество и точность будет гораздо выше. Заодно можно сделать сразу несколько деталей — хватит на несколько принтеров.
    • 0
      >пластик застревает регулярно,

      а нельзя ли чуть подробнее — что и где застревает?
      • 0
        Что — пластик PLA.
        Где — В трубке, на которой установлен нагревательный элемент.
        В результате слышно характерный звук проскальзывающих шестеренок подачи пластика.
        • 0
          Так шестеренки там или «два ребристых ролика и оба ведущих, через редуктор»… на картине кажется, что они резиновые…

          Правильно ли я понимаю, что оно проскальзывает и «выгрызает»?
          • 0
            Да, скорее их ребристыми роликами стоит назвать. Они металлические.
            Оно проскальзывает и понемногу портит этим пластик.
  • 0
    Ещё надо учесть, что два дня назад представлена следующая модель — Picaso Designer (на фото справа).

    image фотография зеленоградского Наноцентра
    • +4
      Нанотехнологии! Инновации! Сколково!
      • 0
        А выпусках новостей еще не было? «Революция! Мы впереди планеты всей! 100% российский принтер — это заслуга Сколково, не зря столько денег там попили.»
  • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
  • +2
    Как видно на картинке, все подвижные элементы экструдера закрыты корпусом печатающей головки. Это несомненный плюс, поскольку пыль не попадает на шестеренчатые пары.

    Очень спорно. Основная «пыль» — это снимаемая во время проталкивания прутка стружка. И она там в корпусе и остается.

    При такой схеме замятие прутка или «непроходимость» практически исключается.

    Полная чушь. «Непроходимость» часто связана с неоптимальной температурой хотенда. При низкой — трудно проталкивать через маленькую форсунку, а при высокой — увеличивается зона расплава и, как следствие, трение в хотенде. Любой экструдер может быть заблокирован или он тупо начнет «грызть» пруток, если силы хватает.

    проверьте, чтобы драйвер шагового мотора поддерживал 1/32 шага или выше.

    Смысла особого в этом нет. На микрошагах меньше момент, плюс требуется большая производительность железа, плюс вырастает шум. Доводов «ЗА» 1/32 шага я не знаю.
    Насчет «рывков» — фигня. При 1/16 шага и «обычном» 1.8 градуса на шаг двигателе — у нас на оборот приходится 3200 микрошагов. Эффективный диаметр шестерни в прямом приводе менее 10мм. Это подача 0.0098 мм прутка. Дальнейшее уменьшение смысла не имеет никакого.

    Какую именно[автокалибровку], разработчик не раскрывает, ссылаясь на ноу-хау

    Это ноу-хау есть во многих последних опенсорсных прошивках (например в Марлине) и подробно описано.
    • 0
      Очень спорно. Основная «пыль» — это снимаемая во время проталкивания прутка стружка. И она там в корпусе и остается.

      Это смотря какой пластик. Если его намотали на катушку и упаковали в герметичный пакет — то да. А если его везут бухтами, то он рано или поздно электризуется и на него начинает налипать пыль из воздуха. Правда, и бороться с ней надо не закрытием корпуса, а фильтром, который прижимается к прутку со всех сторон — поролоновым или из силикона/мягкой резины.
      • 0
        пластик отлично пылится будучи загруженным в принтер
        • 0
          Ну хз. С катушкой, которая запакованная, ни разу проблем не было. Пленку снял, поставил, печатаю. А вот с бухтой — постоянно экструдер на двух принтерах забивался, раз в пару дней стабильно, пока фильтр не поставил.
          • 0
            распакованная катушка на принтере пылится
            • 0
              Да я понял. Но вот несмотря на это — проблем не было. А бухта у меня иногда и током билась
          • 0
            А можете подробнее рассказать про фильтр? Интересно.
            • 0
              Кусок поролона, кубиком 5х5х5см, в центре ручкой делаем сквозную дырку. Не дырку, через которую можно смотреть, а просто проткнуть и вытащить. Пропускаем через него нить, уходящую в экструдер, пыль налипшая на ней, остается на фильтре.
              • 0
                Нечто такое и предположил. Спасибо.
    • 0
      Почитал с интересом про Auto Leveling в последнем Марлине.
      Даже посмотрел, как работает.

      (включите английские субтитры)

      Здесь речь идет о компенсации наклона рабочего стола, и только об этом.
      Калибровку расстояния от сопла до стола или дополнительного концевого выключателя от кончика сопла (0.1мм) никто не отменял, и даже в самой инструкции к Auto Leveling значится: «Next you need to define the Z endstop (probe) offset from hotend. My preferred method...»
      Поэтому здесь вы не правы.

      Автокалибровка Picaso как раз реализует автоподдержание этого расстояния, после смены сопла, каптона, установки стекла или просто после перенастройки положения самого стола.

      В идеале, обе технологии должны дополнять друг-друга.
      • +1
        Вы просто не наткнулись на развитие этой идеи. Когда хотенд играет роль этого щупа. И не надо вводить никакие смещения. Именно эта технология и реализована в Пикасо судя по описанию.
        Реализация для дельта-принтера найденная на скорую руку — thingiverse.com/thing:189393.
        • –1
          Мы говорим про две разные задачи. Произвольный наклон стола и расстояние от сопла до стола.
          Неважно где и как будет реализован щуп, вам все равно нужно предварительно определить, на сколько нужно поднять (или опустить, как в первом варианте) сопло после срабатывания свитча, чтобы расстояние от сопла до поверхности составило желаемые 0.1 мм.
          • +1
            Вы опускаете сопло — срабатывает концевик — это ваш НОЛЬ. Меряете нули по всей площади и имеете таблицу соответствий действительных нулей и ваших программных. Теперь в любом месте вы можете привести програмное положение(расчитанное по шагам вашего шагового двигателя) к действительному.
            • –1
              А НОЛЬ выставлять кто будет? Кто будет выставлять концевик относительно сопла?
              Даже если концевик на самом сопле, то НОЛЬ, это момент, когда сопло коснулось поверхности, а концевик сработает несколько позже. Поэтому система и называется auto-leveling, а не auto-calibrate, автоуровень это!
              Разницу между моментом срабатывания любого концевка и реальное положение сопла в любом случае необходимо определять заранее. За исключением такой системы, в которой касание сопла поверхности однозначно фиксируется.

              Пример: у вас металлический стол и металлическое сопло, оба подключены к электрической цепи. Строго в момент касания сопла стола цепь замкнется (искровым пробоем пренебрежем). Это и есть АБСОЛЮТНОЕ определение НУЛЯ по оси Z.
              Все остальное — ОТНОСИТЕЛЬНОЕ, и требует введение поправки на положение концевика, которую я разжевываю вам уже третий пост.

              Пример два: у вас фотоэлемент на оси Z и щелевой концевик, очень тонкий, менее 0.1 мм. Или даже фотоэлемент установлен на просвет среза сопла и стола (ну предположим, что вы умудрились так его установить). В момент касания сопла стола щель закроется и фотоэлемент сработает, это и есть НОЛЬ (с некоторой погрешностью на чувствительность фотоэлемента и/или точность и быстроту закрытия щели концевика.

              Две разные задачи: автоуровень, ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВКИ НА РАЗНЫХ ВЫСОТАХ и высота сопла над повержностью, ПРОИЗВОЛЬНОГО СОПЛА НАД ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ!

              А вы мне все пишите про автоуровни, когда все концевики откалиброваны, и вы уже точно знаете, сколько мм надо отнять от момента его срабатывания, чтобы выдержать высоту сопла над столом 0.1 мм над любой точкой поверхности при печати первого слоя.
              • +1
                Вы хоть один принтер откалибровали? Не выдумывайте сказки. Вы можете сколько угодно изменять хотенд, ставить маленький, большой, но та незначительная разница между тем, когда концевик касается стола и срабатывает концевик остается постоянной и не зависит от хотенда, потому что определяется определяется конструкцией концевика — размер переключателя, или свободный ход датчика Холла. А этот элемент никуда не девается, он будет зашит в прошивке.
                • 0
                  Я собираю 3D-принтеры уже несколько лет, попутно занимаясь их модернизацией. О последнем можно прочесть в цикле статей, здесь, на Хабре.
                  Вы либо издеваетесь, либо издеваетесь сознательно и изощренно.
                  … разница между тем, когда концевик касается стола и срабатывает концевик...
                  — это же именно ваша цитата?

                  Наверно, вы хотели сказать о разнице между тем, когда СОПЛО, а не концевик, касается стола и срабатывает концевик!? Потому как в противном случая ваша фраза лишена смысла и практического применения.
                  Так вот, речь идет о разнице между тем, когда именно СОПЛО, касается стола и срабатывает концевик. И эта разница определяется ни конструкцией концевика, ни его размерами и не свободным ходом, а ЕГО ВЗАИМНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ОТНОСИТЕЛЬНО СОПЛА, БЛЕАТЬ! Которое вы тщательно, вначале, при сборке, а затем калибровке принтера, подбираете ручками, чтобы минимизировать эту разницу и приблизиться к желанным 0.1 мм, и лишь за тем! затягиваете контр-гайку. А ПОТОМ! также тщательно «полируете» параметр Z-offset, чтобы таки получить идеальный первый слой.

                  И прошивка принтера здесь нахрен никому не нужна, потому как Z-offset вы в идеале каждый раз меняете в слайсере под конкретный пластик и под конкретную толщину слоя печати, чтобы первые слои не оплавлялись и не растекались на горячем столе.

                  А далее, я позволю вам всецело остаться при своем мнении, но только если вы великодушно уволите меня от необходимости дальнейшего продолжения этой дискуссии.
                  • 0
                    Наверно, вы хотели сказать о разнице между тем, когда СОПЛО, а не концевик, касается стола и срабатывает концевик!?

                    Да конечно :)
                    Не волнуйтесь вы так. Пора перейти в личку или закрыть дискуссию. Она ни к чему не ведет. Или вы не понимаете меня или конструкцию или я не понимаю вас. Если есть желание продолжить, то напишите мне в личку пару слов и я попытаюсь донести идею, как я ее понимаю, более подробно, с картиночками.
                  • 0
                    Не очень-то он и нужен, идеальный первый слой, если печатать с отделяемой подложкой. Два-три слоя подложки за счет упругости горячего пластика нивелируют люфт стола.
                    • 0
                      Первый слой критичен, когда он является рабочей поверхностью. Например, если вы печатаете шарик, первый слой на донышке должен формироваться практически из не деформированной в сечении нити, иначе это будет уже не шарик с одной стороны. Или вы печатаете вал или ось в положении лежа. В идеале, вал формируется лежа на одной, максимум двух нитях первого слоя. И чем меньше они расплющатся в процессе печати, тем качественнее будет вал.
                      Хороший пример я описывал в предыдущей статье — винтовая пробка, которая печатается вверх ногами, т.е. лежа на верхней поверхности пробки. Если опустить сопло слишком низко к поверхности стола на первом слое, или задать его двойную толщину, то первый слой на горячем столе в процессе печати расплывется, и в процессе эксплуатации пробки без пост-обработки может даже сильно порезать пальцы при закручивании с силой.
                      В качестве приема: можно на несколько градусов поднять температуру пластика первого слоя и увеличить расстояние с 0.1 до 0.2 мм. В этом случае нить как бы ложится сверху на стол в первозданном виде, не размазываясь соплом, но в связи с повышенной температурой все равно достаточно прочно прилипает к горячему каптону. Далее в процессе печати она уже не так деформируется, как если бы была намазана на стол при зазоре 0.1 мм.
  • 0
    Завтра пойду щупать какой-то из этих принтеров — надо сломанную деталь для машинки на РУ воспроизвести, а тут как раз местные ребята решили услуги оказывать по 3D-печати.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.