31 декабря 2013 в 20:51

Повышение яркости потолочного светильника (50Вт LED)



Эксплуатация в моей малогабаритной квартире потолочных светильников плафонного типа показал их один существенный недостаток: недостаточная освещенность в помещении. Это связано в основном с небольшими размерами плафона и поглощением света при его прохождении через матовое стекло плафона.

image

Небольшие размеры светильника и требования по охлаждению не позволяют установить мощные лампы (как накаливания, так и компактные флюоресцентные или светодиодные) с цоколем типа E27.

image

В результате требования моей жены решить проблему было реализовано решение на базе светодиодов мощностью 50Вт (по светимости приблизительно соответствует 3 стандартным лампочкам накаливания мощностью 100Вт).

image

Перечень необходимых материалов (Bill of materials — стоимость без потолочного светильника около 60$):
  • Светодиод 50Вт
  • Драйвер (блок питания) для светодиода
  • Алюминиевый радиатор
  • Крепеж (винты M3)
  • Светильник плафонного типа
  • Термопаста


image

Перечень инструментов:
  • Паяльник
  • Шуруповерт
  • Набор для нарезания резьбы M3
  • Бесконтактный (инфракрасный) термометр


Шаг 1 (сборка светильника и установка светодиода)



image
image

Убираем из светильника все внутренности. В центре металлической основы светильника крепим алюминиевый радиатор и драйвер для светодиода. Для этого размечаем и сверлим необходимые отверстия (3-4 шт. для радиатора и 2 шт. для драйвера). Затем намечаем и сверлим соответствующие отверстия в радиаторе. Нарезаем резьбу под винты M3 в радиаторе.
Для установки светодиода на радиатор размечаем, сверлим и нарезаем резьбу M3 на радиаторе. Прежде чем закрепить светодиод на радиаторе необходимо на радиатор нанести термопасту.
Припаиваем, соблюдая полярность, блок питания к светодиоду.

Шаг 2 (тестирование)



image

Основной задачей при тестировании решения было убедиться, что температурный режим светодиода во время длительной эксплуатации находится в допустимых пределах. Это было реализовано при помощи бесконтактного термометра.

Результаты



Теперь можно монтировать готовый светильник на потолок и подключать к электросети.

image
image

Основные преимущества:
  • Световой поток: 4500-5000Лм (непревзойденное значение для подобных светильников)
  • Низкое энергопотребление по сравнению с тремя 100Вт лампами накаливания
  • Пассивное охлаждение — нет вентилляторов, нет шума, нет дополнительных блоков питания для вентилляторов
  • Длительный срок эксплуатации (мои уже работают в течение полугода и надеюсь будут работать еще дольше)
  • Используется уже имеющийся корпус светильника (меняется только начинка)
  • Возможности по совершенствованию (управление яркостью, цветом и др.)


PS.
Ранее публиковал на Instructables: www.instructables.com/id/50W-LED-round-ceiling-lamp
@Rusik72
карма
15,0
рейтинг 0,0
Похожие публикации
Самое читаемое

Комментарии (75)

  • +24
    За изобретение — 5, за отсутствие хабраката — 2
    • +9
      Округляем до 4-х в честь Нового Года ;)
    • –3
      Как увидел пост, попросил автора под спойлер убрать.
  • +14
    Не раскрыт вопрос охлаждения, тестировать без корпуса «внизу» комнаты это одно(Да и >80 градусов не есть нормально для светодиода), а закрыть стеклом и поднять под потолок это совсем другое. Жарко будет и светодиоду и драйверу.
    • +3
      Этого радиатора на данный светодиод не хватит. С/д 50 Вт, тут нужно активное охлаждение, или вся конструкция плафона из алюминия.
      50 Вт светодиод ооочень тяжело охлаждать. Опыт подсказывает, что через несколько часов использования начнут биться точки в массиве светодиода.
      Я бы рекомендовал засунуть в радиатор термодатчик, померить темпу, если больше 50-60 градусов, но что-то думать с охлаждение.

      Вообще, на самом деле это очень пожароопасно, рекомендую сначала продумать всё, прежде чем устанавливать данную штуку, или хотя бы прогнать в тестовом режиме.
      • 0
        Так оно же полгода работает.

        А чем пожароопасно, то что диод может деградировать от перегрева? Он же вроде никак не может взорваться?
        • 0
          Ну, работать, работает, на глаз так тяжело определить, всё ли в порядке, может что-то выгорело и просто упала общая яркость, может он пока в хорошем состоянии. Можно поставить линзу и найти фокус, так будет видно все точки в массиве светодиода.
          Ну там обоев вроде нету, штукатурка, насколько я вижу, с ней вряд ли что-то произойдет. Возможно подплавление изоляции, в любом случае, я бы у себя дома светодиодный прибор такой конструкции ставить не стал.

          Кстати, криды (это более качественные с/д, но почти такие же относительно этого китайского брата) 50 Вт, по световой мощности сопоставимы с прожектором в 300 Вт типа PAR. А в домашних условиях это, вещь сомнительная.

          Мы собираем прожектор с/д с таким светодиодом, только кридом. Там у нас присутствует активное охлаждение и массивный радиатор, при отключении радиатора, температура поднимается до 200 градусов, естественно, с/д немного выгорел. Такая температура уже очень опасно, если будет какая-нибудь ветошь радом, возможно возгорание.
          • 0
            Температура лампочек накаливания на поверхности за 200градусов, как всё не сгорает-то?
            • 0
              наверное, потому что непосредственно со стеклом лампы ничего не реагирует, а на небольшом расстоянии от стекла температура уже не 200 градусов.
              светодиод, в отличии от лампы, отводит много тепла на корпус, поэтому с этим возникают проблемы.
              • 0
                Хочу обратиться к человеку знающему.
                Сделал я подсветку в аквариум, 1 герметизированная светодиодная полоса (12 Вт/м). Питается от 12В. Мощности источника достаточно. На ночь выключается, время непрерывного свечения — порядка 12 часов в день.
                Когда полоса была установлена — светила отлично. Дня через 4 световой поток уменьшился, и уменьшался постепенно в течение ещё 2 недель. Сейчас подсветка скорее напоминает ночник, светодиоды светятся все, но очень тускло. Выключенная лента прозрачная, но силикон какой-то желтоватый.
                При работе лента греется градусов до 60, причём греются не токоограничительные резисторы, а сами светодиодные модули (5050).

                Что считаете? Из-за чего упала эмиссия у диодов? Мне кажется — узкоглазые братья задрали характеристики у ленты, загнав светодиоды на чрезмерный ток.
                Может ли такая фигня произойти из того, что лента у меня приделана прямо к пластиковой крышке аквариума, соответственно особого теплоотвода — нет?

                Сорри за много букв.
                • +1
                  Звучит, как будто, действительно, выгорела. Обычно, алюминиевого уголка достаточно для теплоотвода, это бы немного продлило срок службы. Может еще сама лента не качественная.
                  Я в этом не очень-то силен, завтра, если не забуду, спрошу у схемотехников наших. У нас вроде таких проблем, чтобы именно с лентой, не возникало, во всяком случае, на моей памяти таких нет, а использовали их мы уже километры.
                  Если у вас есть диммер, лучше никогда не выставлять на 100% мощности, максимум 90%, или поменьше, но использовать две линии, например.
      • 0
        Спасибо за предупреждение. Буду периодически заглядывать.
        Основное чего я опасался и опасаюсь — это ухудшение со временем свойств термопасты и теплового контакта (ослабление крепления например).
        Но температура светодиода (самое горячее место) в 82 градуса после 15-20 минут непрерывной работы (когда тепловой режим устаканился) сейчас у меня не вызывает опасений.
        • 0
          Можно считать приемлемой температуру КРИСТАЛЛА светодиода в 82 градуса (хотя лучше, чтобы она была меньше 80, если хотите срок службы хотя бы 25-30 тысяч часов), но если вы намеряли какую-то неизвестную температуру на поверхности в 82 градуса, то вполне вероятно, что температура кристалла будет за сотню.
          Радиатор у вас очень маленький для 50 Вт светодиодной матрицы, тем более в закрытом плафоне.
  • +5
    Какой бы сильный источник света ни был, разве вам нравится направленный сверху из одной точки свет а ля «ностальгия по Советскому Союзу»?
    Если квартира не съёмная, я бы сделал кучу мелких светильников на потолке а ещё лучше на стенах.
    • 0
      Я плохо разбираюсь в светотехнике. Будут ли десять источников по 500Лм давать такое же освещение, как один на 5000Лм?
      • +1
        Если их направить в одно место, то да. Если в разные, то свет будет равномернее освещать помещение, вместо одной яркой зоны.
  • +1
    А как проверяли температурный режим в закрытом светильнике?
    В открытом варианте неплохое охлаждение даст конвекция, а если закрыть плафоном, то всё станет значительно хуже.
  • –1
    ТС, правильно сменили галогеновые лампы, я свет боялась включать после того как такая взорвалась ) — плафон спас
    • +4
      У автора стояли люминисцентные лампы, а не галогеновые.
  • 0
    Хорошо бы к BOMу конкретные наименования, а то еще и со ссылками. Ну и бюджет… А так зачОт.
    • 0
      Все комплектующие закупались на ebay (комплект LED + драйвер и отдельно радиатор). Стоимость составила около 60$ без потолочного светильника.
  • +1
    Если светодиод 50вт, то почему драйвер на 30?
    • +4
      Это единственное, что спасает эту конструкцию от перегрева :-)
      Вообще эффективность диодов при токах меньше нормы растет.
    • 0
      На ebay было куплено несколько кмплектов на 50Вт и 30Вт. Поскольку идея написать пост возникла через полгода после ее реализации, не придумал ничего лучше, как сфотографировать оставшийся не использованным 30Вт комплект, чтобы не разбирать смонитрованный 50Вт комплект.
  • 0
    Разве 83°С — допустимый режим для СД? ЕМНИП, у них при температурах выше 40°С уже идет уменьшение заявленного срока службы, и при 83°С он будет очень небольшим.
    • +2
      В целом да, но хотелось бы по-меньше. При такой температуре диод теряет ~15% яркости.

      На диодах Cree например графики известны, у китайцев вероятно похуже, но примерно то-же должно получаться. Нужно отметить, что это температура кристалла, она выше температуры радиатора.

      • 0
        Пользуясь возможностью обратиться к специалисту — можно вопрос? Купил сегодня в Икеа 6.3W лампы на 400 люмин. Светятся очень прилично и спектр на лазурном диске без разрывов вроде. Декларируют CRI >87. Насколько это реальности соответствует? И какие стандартные сборки под E14/E27 имеет смысл рассматривать? Я вообще предпочитаю 200-250 люкс.
        • +1
          Обычно около 80, но и больше бывает. У Cree есть CRI 91. Так что все возможно.

          Насчет стандартных сборок ничего не могу сказать.
      • 0
        Например, нашёл для замены узконаправленных и прожорливых галогенок лампы на базе cree диодов. Опыта в покупке подобных нет. Насколько оправданы подробные лампы?
        • +1
          Если продавец нормальный, то может быть оправдано.

          Мне например не повезло — я купил для теста 3 штуки 15 ваттных — и оказалось за китайцами в них все нужно переделывать: драйвера болтались и оторвались при пересылке, диоды дерьмовые — сгорали за 2 дня. Пришлось и диоды все заменить. Хорошо хоть по жалобе деньги вернуть заставили :-)
          • 0
            Блин) рейтинг высокий вроде у продавца. Что можно спросить по элементной базе, чтобы убедиться? Тип диодов, особенности другие какие-то? 60 долларов выбрасывать не хочется. Cree вроде хлам не делает…
            Какие диоды вы на тест брали? Примерная ценовая категория?
            • 0
              Спрашивать бесполезно, никаких шансов узнать нет.

              Лампы стоили порядка 39$ за 3шт.

              А диоды на замену брал в той же китайщине, в поиске вбивает «1W led», сортируем по количеству заказов и выбираем.

              Получится что-то вроде этого: www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-50PCS-LOT-1W-100-110LM-LED-Bulb-IC-SMD-Lamp-Light-Daylight-white-warm/724380159.html
              • 0
                Ну посмотрим) буду ждать поставку
              • 0
                Получил лампы. Нагрев нормальный, но свет противный. Кажется спектр не очень. На тесте dvd-болванкой видно сильное проседание в зелёной части спектра. Плюс холодноватым выглядит. Номинально 3000-3500K, но по ощущениям холоднее. Ну и даже с линзами на 120 градусов все равно ощущение освещения кучкой фонариков, хоть и мощных. Три лампы от Икеа Ledar 6.3W 600 lm светят в спальне субъективно ярче. Их светом я очень доволен. Вообще не отличить от накаливания. Чуть холоднее свет. И cri87
          • 0
            Взял такие по 15W, 120 градусов угол, GU10 цоколь. Надеюсь 5$ за лампу это приемлемо по качеству (7.5 в Икеа в рознице). Задолбало в темноте ходить — узкий пучок галогенок не дает равномерного освещения.
            • 0
              Что-ж, теперь следите за охлаждением, 15W довольно много для такого маленького радиатора :-)
              • 0
                Постараюсь) спасибо
      • 0
        Только есть одно но — при перегреве светодиод теряет свою яркость постепенно навсегда, то есть через год такого режима новый и годовалый светодиоды будут ощутимо с разной яркостью светить.
  • +3
    C Новым годом!
    С хабракатом разобрался, исправил.
    Термометр показывает температуру на кристалле (светильник на потолке со снятым плафоном). Наличие плафона немного увеличит температуру.
    В даташите на LED (50W Epistar 45mil Chip High Power LED) сказано, что максимальная температура 80C. К этому и стремился экспериментальным путем. Было 2 варианта радиаторов. Сначала использовал радиатор толщиной 2 см. Но на нем температура была больше 100C. Поэтому взял второй тощиной 4 см. Можно взять еще толще.
    Повторюсь, на кухне и в детской комнате эти светильники эксплуатируются в течение полугода. Пока без заметных изменений.
  • 0
    Однако, у людей LED-болезнь: все взялись массово покупать эти лампы. Я один из них (:
    Поступил в условиях ограниченного пространства проще: у обычной икея-лампы на 400 лм, что вкручивается в E14, был снят разогретым ножом пластиковый светорассеиватель цвета молочного стекла до металлического края теплорассеивателя. Проверено, если пытаться пластиковый светорассеиватель вытащить силой из металлического теплорассеивателя, последний начнет крошиться из-за изменения собственной структуры: плотность сплава весьма низка.
    Да, страдает всенаправленность, с другой стороны, мы рискуем повредить сами светодиоды, однако, если внутрь пальцы не совать, и прятать их за матовые плафоны, думаю, и вопросов с рассеиванием не будет, и проработает долго.
    Зато теперь как человек: и свет не мигает от небольших проседаний в линии, и быстро включается, и ярко, и дешево.
    От ЛН/КЛЛ отказался везде, кроме одной люстры, где свет наиболее качественно играет в хрустальных плитках-рассеивателях люстры именно на ЛН. Доволен.
  • +5
    1. Световой поток. Где взяли цифру, из даташита? У вас один светорассеиватель съедает как минимум 20% светового потока, а возможно, что и половину. И потом, это цифра при 25 градусах.
    2. Температура. Никогда ИК-термометр не покажет температуру кристалла, и вот почему. Люминофор абсолютно непрозрачен в диапазоне ИК-излучения, к которому чувствителен приемник ИК-термометра. Последний, таким образом, показывает температуру тонкого поверхностного слоя люминофора, которая из-за плохой его теплопроводности сильно ниже температуры кристалла. К тому же диаметр пятна, с которого термометр собирает излучение, значительно больше размера кристалла, и последний просто усредняет температуру «горячих пятен» над кристаллами и окружающей поверхности. Каким-то образом судить о температуре можно по изменению падения напряжения на матрице с прогревом. В вашем случае можно предполагать, что она зашкаливает за сотню — радиатор для такой мощности откровенно мал.
  • 0
    О, у меня такой же набор отверток)
    Подозреваю, что все покупалось на dx.com
    dx.com/p/24873 Отвертки
    dx.com/p/123695 Термометр
    dx.com/p/250506 Светодиод
    Что до драйвера — точно не скажу, да и на фото два разных показаны (в корпусе и без)
  • +2
    Фото работы светильника было бы лучше делать с включенной функцией HDR (есть во всех свежих смартфонах)
    • 0
      Можно вполне и с фотоаппарата. Особенно если воспользоваться чем-то вроде MagicLantern. Там это из коробки есть. Останется только сшить на компе.
  • 0
    Можно немного (20-50 мм) опустить плафон светильника, улучшится охлаждение и рассеяние света.
    Как матовым плафоном, так и переотражением плафон -> потолок -> помещение. По идее отодвигать можно и больше, но чтобы в прямую видимость не попадал светодиод, ну и не ухудшился дизайн.
    • 0
      Чтобы рассеивание улучшилось, нужно диод перевернуть, чтобы он светил на отражатель, а он уже перенаправлял свет на стекло, тогда будет светиться все стекло.
      • 0
        Или просто поставить короткофокусную отрицательную линзу.
  • +1
    Яркость-то, может, вы и повысили, но качество освещения не улучшили — одна яркая точка-источник создает резкие тени, и стоит заслонить его — перед человеком будет темнота. Предлагается все-таки сделать пару бра на стенах.
    • 0
      Эффект с тенями действительно есть. Поэтому настольные лампы у нас остались на своих местах :)
  • +2
    Ранее этот пост публиковал на Instructables: www.instructables.com/id/50W-LED-round-ceiling-lamp/
    Но реакция была очень спокойная: даже ни одного комментария!
    Здесь (на Хабре) совсем по-другому. Не ожидал. Спасибо.
    • 0
      Скажите пожалуйста вы покупали холодного или теплого цвета?
      • +1
        Теплого
        • 0
          Где купить такой радиатор?
          • 0
            Брал на ebay. Поиск по ключевым словам «heatsink round LED» даст все варианты. Выбирайте какой Вам нужен.
  • +1
    На своей кухне сделал несколько светильников в цоколе GX53. Намного лучше, чем один большой. До этого были люминесцентные фонари, но они сгорали через год, сейчас уже появились светодиодные «таблетки». Брал Ecola GX53 2800K 6W. Приятный ламповый свет. Рекомендую. Посмотрим сколько времени диоды прослужат. Пока работают 2 месяца.
  • 0
    Just go 4x100W!
  • 0
    Давно мучает вопрос: возможно ли подключить 6 таких светодиодов соединённых последовательно напрямую в сеть 220В?
    • 0
      Нет, так делать не стоит: 1,4 * 220 / 6 = 52В для одного светодиода — это все-таки много. Чтобы хоть как-то попасть в диапазон рабочих напряжений, надо в гирлянду более сотни светодиодов собирать. Но после первого же скачка напряжения вся сотня перегорит в любом случае.
      • 0
        Спасибо за ответ, но что такое 1.4? Напряжение в моей сети в среднем плавает от 210 до 250В, совсем большие скачки можно попробовать конденсатором сгладить. Почему сотню? У них же напряжение 30-36В. БП для светодиодов уже заказал, но пока он идёт, страдаю фигнёй :)
        • 0
          но что такое 1.4?

          sqrt(2)

          Коефициент, дающий моментальное (пиковое) значение напряжения для синусоидального переменного тока из его действующего (среднеквадратичного) напряжения.
        • +1
          Про 1,4 вам уже ответили, а по поводу напряжения — я не знаю, откуда вы взяли эту цифру. В статье не было ни ссылки на описание светодиода, ни названия, ни хотя бы производителя. Если же искать в гугле напряжение «обычного» светодиода, то находится значение в 3В. Возможно, вы знаете больше меня, тогда примем диапазон 30-36В.

          Получается, что требуемое число светодиодов в гирлянде — 1,4 * 220 / 30 = 10,3 шт. То есть 10 штук и еще 9 В в остатке. Вопрос в том, насколько равномерно распределится этот остаток по светодиодам гирлядны. Закон последовательного соединения учит, что напряжение распределится пропорционально дифференциальному сопротивлению светодиодов. Опять-таки, я не знаю, как сейчас обстоят дела с точностью выдерживания заданных параметров у светодиодов, но лет 10 назад точность была такая, что половина напряжения точно собралась бы на одном из них. 30 + 9/2 = 34,5. От запаса в 6В осталась четверть.

          Впрочем, вычисления выше на самом деле никому не интересны, так как представляют не самую большую из проблем — гораздо хуже тот факт, что напряжение может плавать до 250В. 1,4 * 250 / 30 = 11,7 шт., то есть нам понадобится уже на 1 светодиод больше. Но тогда при нормальном, не повышенном, напряжении гирлянда гореть не будет. Можно, конечно, поделить не на 30, а на 36, тогда получится, что и 10 светодиодов не перегорят — но тут смотри проблему номер 1.

          Еще есть проблема в том, что светодиоды будут мерцать с частотой в 50Гц — причем мерцание будет куда заметнее, чем у обычной лампы накаливания. У спирали-то есть какая-никакая инертность, она не может остывать и раскаляться 100 раз в секунду — а светодиод спокойно может.

          К счастью, если у вы не собираетесь делать постоянное решение на коленке, а просто хотите пострадать фигней, решение первых двух проблем есть — это обычный резистор. Я догадался поискать в гугле «светодиоды 50 Вт» и получил значение максимально допустимого тока в 2А. Значит, для гирлядны из 6 светодиодов неплохим «драйвером» будет резистор номиналом в (1,4 * 250 — 6 * 30) / 2 = 64 Ом. 64 Ом — это много больше дифференциального сопротивления светодиодов (которое равно (36-30)/2 = 3 Ом), а потому все лишнее напряжение будет падать на резисторе, светодиоды же будут в безопасности. (Но убедительная просьба — если вы воспримете мой комментарий как руководство к действию — подставьте в формулы реальные цифры вместо моих спотолочных)
          • 0
            Действительно, в статье о напряжении не сказано, но на четвёртой фотографии видно светодиод на 30Вт (написано на упаковке) и можно заметить, что у него 3 ряда по 10 кристаллов, каждый из кристаллов питается от 3-3.6В. Для 50Вт и 100Вт модулей аналогично, N дорожек по 10 светодиодов.

            С резисторами уже побаловался, да и мерцание тоже оценил. Гасить лишние резистором не получилось, мощнее 2Вт под рукой не оказалось, а он за пару секунд раскалился и начал превращаться в пепел. После ряда различных экспериментов, в одном из модулей перегорели проводники до всех рядов кристаллов, теперь жду БП. Благодарю за развёрнутый ответ.
            • 0
              Ну естественно, мощность на резисторе P = I^2*R = 2^2*64 =… что-то очень много получается. Вся проблема этих теоретических расчетов в том что они не согласуются с практикой. Ведь для того чтобы резистор работал так как задумано, нужно дополнительное напряжение I*R = 2*64 = 128 вольт, а у нас есть только десяток… вот на этот десяток вольт и надо рассчитывать, но если уменьшить сопротивление резистора тогда напряжение на диодах распределится неравномерно.
              Есть еще другой подводный камень в такой схеме: диоды надо защищать от обратного напряжения.
              А мерцания можно убрать при помощи конденсатора, однако для идеала нужна емкость в 2000мкф@350В (гуглим цены и размеры таких конденсаторов и ужасаемся) поэтому обходимся конденсатором в 200мкф, который поидее даст такой же эффект как у лампы накаливания.
              Можно еще поступить по-другому, организовать схему вроде активного корректора мощности с повышением напряжения и задействовать 15 таких диодов. Преимуществ сразу масса — линеаризуем нагрузку на сеть, стабилизируем напряжение на диодах что позволит обойтись меньшим балластным резистором либо вообще задействовать цепь стабилизации тока.
              • 0
                Похоже, если посмотреть на цену вопроса (стоимость конденсаторов, защиты диодов), то выгоднее использовать драйвер светодиода. А сэкономить можно если, всю сеть освещения квартиры посадить на общий блок DC питания и отказаться от индивидуальных драйверов.
                • +1
                  Постоянный ток высоких напряжений запрещен для использования в бытовых условиях, т.к. летальность от него выше.
                  • 0
                    Я имел в виду 30-36В необходимых для данного типа LED. А вот выдержка из ПУЭ касательно «запрета»:
                    1.7.53. Защиту при косвенномприкосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение вэлектроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

                    В помещениях сповышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защитыпри косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 Впостоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.

                    Защита от прямого прикосновенияне требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравниванияпотенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменногоили 15 В постоянного тока — во всех случаях.

                    Примечание. Здесь и далее в главе напряжение переменного тока означаетсреднеквадратичное значение напряжения переменного тока; напряжение постоянноготока — напряжение постоянного или выпрямленного тока с содержаниемпульсаций не более 10 % от среднеквадратичного значения.

                    Судя по этой информации, переменное напряжение опаснее.
                    • 0
                      Если 36В разводить для света то только для маломощных потребителей, ток в таком случае очень быстро вырастет и надо будет рассчитывать на проводку чуть ли не в палец толщиной.

                      Эти нормы обусловлены другими причинами, в реальной жизни постоянный ток(не напряжение) имеет меньшую летальную величину чем переменный.
              • 0
                Что-то я не понял, почему это вдруг 2*64=128 вольт стали дополнительным напряжением, и почему «а у нас есть только десяток»? Взгляните на мои расчеты внимательнее: у нас есть (в максимуме) ровно 180 вольт на светодиодах — и ровно 128 вольт лишних, которые и гасятся резистором.

                Разумеется — при меньших напряжениях ток сильно просядет, вместе с яркостью, но удержание постоянной яркости в понятие «поиграться» не входило. А напряжение, в любом случае, будет 180 на диодах и остаток на резисторе.

                И где расчеты с практикой не согласуются? Вон на диодах выделилось на 40% больше энергии, чем на резисторе — а для них это, между прочим, штатный режим считается. Тут надо правильный резистор найти — и не оборачивать его в бумагу.

                PS зачем защищать диоды от обратного напряжения? Переменный ток симметричен — и максимум прямого напряжения равен максимуму обратного. А ежели диоды прямое напряжение выдержали — то обратное они и подавно выдержат.
                • 0
                  аа… эээ… мне что-то показалось что речь идет о 9-10 светодиодах. Тогда получатся и правда. Но мощность на резисторе все равно приличная выделяется, назад возвращаемся к ЛН.
                  Прямое напряжение идет под нагрузкой, на резисторе упадет и на светодиодах останется те самые 180 вольт, когда напряжение прикладывается отрицательное — ток через диоды не течет на резисторе не падает и ко всем прикладывается полное 310В, которое равпределяется по диодам сильно неравномерно в итоге один из них пробъёт а за ним и остальные как в домино.
                  • 0
                    Хм, да, и правда: обратное напряжение резистор не учитывает, забыл совсем…
                    Кстати, беглое гугление показало значение обратного напряжения в 5В — то есть меньше прямого. Что-то диоды уже и не диоды как-то! Я в шоке.
  • 0
    еще бы рассеиватель какой-нибудь на светодиод поставить, чтобы «светился весь плафон»
  • 0
    Если светильник крепится на бетонную поверхность то часть тепла можно рассеивать в эту поверхность.

    А вобще для получения нормального освещения лучше использовать несколько разнесенных источников.
  • 0
    На мой скромный взгляд, обеспечивать освещение домашнего помещения одной люстрой не очень хорошо. И потребление выше, и освещенность не всегда яркая нужна. Вечером, к примеру, лучше делать свет помягче и теплее: так и организм готовится ко сну, и усталость меньше. А за счёт локальных источников (бра, настольная лампа) его достаточно в тех местах, где нужно читать/работать.
    • 0
      1. Все идет от лени. В моих условиях светильник уже был и, как выяснилось, недостаточно яркий для домочадцев (несмотря на локальные источники). Поэтому я просто заменил начинку существующего, а не стал разводить новую проводку и устанавливать дополнительное освещение.
      2. На счет потребления — это как посмотреть, так как до модернизации в светильниках стояли люминисцентные лампы потреблением около 22-28 Вт. Так что мощность осталасась на том же уровне, а освещенность выросла.
      3. Сейчас подыскиваю решения (контроллеры и/или драйверы LED с IR, RF управлением) для регулирования яркости светильника, более адекватного освещения в зависимости от настроения и времени суток :)

Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.