Несложный способ восстановления работоспособности Li-Ion аккумуляторов от портативных устройств

    image

    Привет всем юзерам хабра, сегодня я буду рассказывать про то, как я довольно таки простым методом, восстанавливаю нерабочие Li-Ion аккумуляторы от портативных устройств до того как обзавёлся таким замечательным устройством как Imax B6. Таким методом я восстановил работоспособность уже, наверное, трем десяткам аккумуляторов от разных гаджетов, от фотоаппаратов до MP3 плееров, но я замечу, только восстановил работоспособность, емкость таким образом вернуть не получится, да и лично я не встречал способов вернуть емкость для такого типа аккумуляторов. К слову, емкость, которая останется в аккумуляторе, очень сильно зависит от того сколько аккумулятор пробыл в такой «клинической смерти».

    Скажу сразу, данный метод не претендует на что-то из разряда «Вау, это что-то новенькое» но, тем не менее, не все про него знают. Суть данного метода чтобы «толкнуть» аккумулятор.

    Вот видео всего процесса:


    (информация что ниже будет дублировать информацию, предоставленную в видео)

    Для того чтобы попробовать вернуть в жизнь аккумулятору нам понадобиться:

    — Блок питания который выдаёт постоянное напряжение от 5 до 12 Вольт;
    — Резистор номиналом от 330 до 1000 Ом, рассчитан на мощность 0.5 Вт, а хорошо бы и по мощнее;
    — Вольтметр для того чтобы контролировать напряжение (по желанию).

    Как правило, большинство блоков питания от Wi-Fi роутеров, свичей и модемов идут с разъемом 2.5 мм, например такой как на фото:

    image

    Почти всегда центральный контакт разъема имеет плюс, а боковой минус, и еще, как правило, полярность изображают на самом корпусе блока питания:

    image

    Как видно на фото мой блок выдаёт постоянное напряжение 12 В об этом свидетельствует значок посредине между 12V и 2.0A.
    Ток блока питания должен быть выше 0.1 А.

    Отключаем блок питания от сети чтобы уберечься от короткого замыкания которое может вывести из строя блок, подключаем так, как показано на рисунке, а именно, плюс 12 В к одному концу резистора, а второй конец резистора к плюсу аккумулятора (как правило у аккумулятора указанная полярность, если нету, то нужно как-то узнать где плюс а где минус), минус блока питания подсоединяем к минусу нерабочего аккумулятора.

    image

    Смотрим на напряжение если есть такая возможность, оно должно начать потихоньку расти, как только поднимется до 3.3 В то заряжаем уже посредством самого устройства от которого аккумулятор, после этого обязательно нужно следить за температурой аккумулятора на протяжении всего процесса заряда, пробовать рукой не начинает ли он греется, если аккумулятор начнёт быть более чем тёплым или горячим, немедленно вынимаем аккумулятор из устройства, он восстановлению уже не подлежит.

    Если же нету возможности смотреть за напряжением, то делаем такую зарядку минуту или две, и вставляем в наше устройство чтобы посмотреть принимает ли оно аккумулятор или нет.

    Давайте рассчитаем ток зарядки аккумулятора по Закону Ома (I = U / R) для случая с 12 В блоком питания:

    12 В / 330 Ом = 0,036 А(36мА), то есть ток заряда будет 36 мА или же если взять резистор на 1 КилоОм тогда будет 12 В / 1000 Ом = 0,012А (12 мА).

    То есть, при 12 В напряжении источника питания, зарядный ток будет составлять 36 мА, это если использовать резистор на 330 Ом, а если резистор взять резистор на 1 КОм, то ток зарядки будет составлять 12 мА.

    Для случая с 5-ти вольтовым блоком питания (как правило, это зарядки для смартфонов):

    5 В / 330 Ом = 0,015 А(15 мА), то есть ток заряда будет 15 мА или же если взять резистор на 1 КОм тогда будет 12 В / 1000 Ом = 0,005А (5 мА).

    Как видим в этом случае ток зарядки, а соответственно и скорость роста напряжения на аккумуляторе будет ниже, по этому для случая с 5 В блоком питания можно взять резистор от 100 Ом, 5 В / 100 Ом = 0,050 А(50мА).

    Не советую злоупотреблять токами зарядки(50 мА более чем достаточно для «толчка» аккумулятора) и завышением напряжения выше 4.2 В, в сети есть достаточно видео с возгоранием литиевых аккумуляторов, например вот:



    Так что весь процесс восстановления работоспособности аккумулятора должен, проводится только под наблюдением. Нам главное только вывести аккумулятор из того состояния при котором контроллер, что внутри батареи, отключает аккумулятор от нагрузки.

    Почему это работает?

    Дело в том, что в аккумуляторах от многих портативных устройств есть контроллер, который следит за напряжением на аккумуляторе, если аккумулятор не использовать или же он долго полежит в разряженном состоянии, то контроллер как бы отключает рубильник, который соединяет аккумулятор от контактных площадок к которым подключается устройство.

    image

    Делается это то ли для защиты устройства то ли для того чтобы потребитель через некоторое время покупал новую продукцию.

    Все мои публикации.

    PS Есть ещё один способ которым я давно пользовался, вместо резистора взять компьютерный вентилятор 80х80 мм, правда минимальное напряжение в таком случае будет от 8 В ну а максимальное 16 В, но способ с резистором более проще, да и не у каждого есть вентилятор.

    PPS Как говорят люди в комментариях, риск возгорания восстановленного аккумулятора повышается, особенно в момент первой зарядки, ещё раз акцентирую внимание на этом, следите за температурой на аккумуляторе при первой зарядке.

    PPPS Не рекомендую восстанавливать очень старые аккумуляторы, которые пролежали в мёртвом состоянии больше чем пол года, так как у них риск возгорания будет ещё выше.
    Метки:
    Поделиться публикацией
    Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

    Подробнее
    Реклама
    Комментарии 95
    • +6
      Если у вас Li-ion аккумулятор с рабочим напряжением 3~4.2 V(стандартное для большинства обычных Li-ion/Li-Po аккумулятор) разрядился до ~2 V, задумайтесь(а лучше проверьте), насколько он деградировал, какая у него будет емкость и скорость саморазряда в случае зарядки его до рабочего напряжения? И нужен ли Вам будет такой аккумулятор?
      • +2
        Зато из такого аккумулятора можно фонарик сварганить.
        • 0
          Фонарик с таким аккумулятором получится еще хуже, чем в телефон его обратно вставить: токи выше -> эффективная емкость еще ниже.
          Только если какой-то одиночный маленький светодиод запитать.
        • 0
          По опыту у нормальных аккумуляторов емкость очень мало падает. За месяц лежания в 0 теряют процент от силы.
          • 0
            Это «в ноль» реально или после того, как контроллер отрубил? Так когда телефон показывает 0 и отрубает контроллер — это не ноль, а безопасный минимум заряда в ячейках.
            • 0
              Это ноль вольт на банке.
        • 0
          Возможно кому-то пригодится, но все достаточно очевидно (в бытность работы в магазине электроники «стартонул» подобным образом множество телефонов, которые девочки после демонстрации забывали выключать). Использовал зарядку от старого сименса, без сопротивлений.
          • 0
            Все же для лучше подключать через сопротивление, а то получится что захотел восстановить аккумулятор а угробил зарядное.
            • +1
              А народ потом ходил с батареями неполной ёмкости. Или я чего-то не понимаю?
              • 0
                Тут нужно разбираться с самой причиной глубокого разряда батареи. Восстановленную таким вот образом батарею не обязательно юзать в том устройстве в котором он был раньше, можно сделать светодиодный фонарик например или ещё что-то…
                • –1
                  Нет, если дать глубоко разряженной батарее полежать месяцок-другой, то это бы проявилось. А так просто контроллер заряда в телефоне «не хотел» заряжать такую батарею (из-за включившейся внутренней защиты). Просто переводим аккумулятор в состояние, чтобы штатно стал заряжаться. Подобное случалось и с моими устройствами, какую-то значительную потерю емкости не заметил.
              • +5
                Либо можно использовать нормальную зарядку вроде этой без всякого колхоза.
                • 0
                  Можно, сейчас при её помощи так и восстанавливаю, а раньше так делал.
                • +1
                  На видео возгорание происходит от повреждения аккумулятора (то есть, от короткого замыкания). Зарядка лития с пяти вольт может привести к вздутию, но прямо так он вряд ли загорится.
                  • +1
                    Вздутию, другими словами деформации. Внутреннему короткому замыканию. Взрыву. Не обязательно замыкать снаружи.
                    • 0
                      Всё равно я думаю упомянуть об возгорании аккумулятора не будет лишним.
                      • 0
                        С первого раза может и не загорится, но процесс будет запущен и при последующих зарядках вспыхнуть или долбануть может в любой момент.
                        Я видел последствия взрыва ноутбучной батареи, которую «подшаманили»… От ноутбука, в котором она взорвалась, не нашли ни малейшего следа, а в комнате не осталось ни одного целого предмета. А еще пожар… пытались тушить водой, так как не знали, что взорвалось.
                        • +1
                          От ноутбука, в котором она взорвалась, не нашли ни малейшего следа, а в комнате не осталось ни одного целого предмета.

                          Подшаманили там видно неплохо: заменили 18650 на аналогичные по размеру тротиловые шашки.
                          • 0
                            18650 хорошо взрывается. Делл из-за 9 таких взрывов менял все свои аккумуляторы в 2006. Там раскурочило весь батарейный отсек, в том примере, что нам показывали на лекциях. А ноутбук в примере выше скорее всего просто сгорел до неопознаваемого результата.
                            • 0
                              Взрывались. Сейчас все производители ставят клапана, технология их изготовления шагнула далеко за эти годы. Купите новый 18650 без защиты, зарядите под завязку, закоротите контакты и понаблюдайте, что будет. Нагреется, вытечет, задымится. Так же есть шанс воспламенения, но взрыва не будет.

                              А выше мой подкол был к словам в комнате не осталось ни одного целого предмета.
                              • 0
                                А, да, касательно «комнате не осталось ни одного целого предмета» согласен.
                      • +2
                        Литиевые аккумуляторы очень чувствительны к условиям заряда. Вплоть до нагрева и возгорания. Для таких экспериментов есть специализированные устройства, типа skyrc imax b6 или его многочисленных клонов. Но смысла особо нет, т.к. как правильно автор написал, после глубокого разряда емкость сильно деградирует.
                        • 0
                          Всё зависит от времени в котором аккумулятор пробыл в таком состоянии.
                          • 0
                            Конкретно вот этот зарядник, мягко говоря, не хвалят на candlepowerforums и так далее.
                          • +1
                            Не стал бы баловаться с литий-ионными аккумуляторами, в неумелых руках это крайне взрывоопасно. Восстановленный не может работать как новый, иначе бы на каждом углу были такие сервисы, типа дозаправки тонером картриджей.
                            • 0
                              Я так и написал, емкость не возвратится, просто он начнёт работать снова.
                              • –1
                                "не может работать как новый" — это не только меньшая емкость, но и повышенный риск взорваться.
                            • +8
                              При низком напряжении возможна металлизация лития, создание токопроводящих литиевых «мостиков». И при зарядке такого аккумулятора образование проводящих участков из лития приводит к внутреннему короткому замыканию и, как следствие, к тепловому разгону аккумулятора с возможным взрывом аккумулятора.
                              Метод небезопасен и чем вы тушить литий собрались, если что-то случится?
                              • 0
                                О да!!! Взрывается отлично! Как то экспериментировали с аккумулятором, на крайний случай приготовили железное 10 литровое ведро. В процессе эксперимента что то пошло не так и аккумулятор начал греться и был тут же брошен в ведро и накрыт крышкой. Спустя 10 секунд раздался взрыв, на дне ведра образовалась нехилая вмятина.
                                • 0
                                  Плавило безопасности: толстые стены, отсутствие крыши. Давление должно куда-то уходить, иначе оно аккумулируется, усугубляя взрыв.
                                • –2
                                  Указал в статье что обязательно нужно следить за температурой аккумулятора.
                                  • +4
                                    А как быть с
                                    Делается это то ли для защиты устройства от пониженного напряжение то ли для того чтобы потребитель через некоторое время покупал новую продукцию.

                                    Контроллер ставиться для избежания металлизации лития. Возможно перестраховка, но ведь лучше нерабочий аккумулятор, чем дырка в штанах «здесь был мобильник», не так ли?
                                • –2
                                  Ребята, будьте аккуратны при выборе блока питания. На многих ADSL-модемах блок питания выдаёт переменное напряжение.
                                  • 0
                                    При любом «толчке» (зарядке) лежалого (разряженного) Li-ion аккумулятора необходимо контролировать температуру его корпуса.
                                    Она не должна превышать 40-60 град. При разогреве возможно его возгорание, разгерметизация. Полученный эффект см на видео выше.
                                    Эффект сильно зависит от емкости аккумулятора.
                                    • 0
                                      Папа еще в бытность своей юности сделал простое устройство:
                                      220 из сети через диодный мостик подключал к лампе накаливания малой мощности (ватт на 15).
                                      Данная конструкция заряжала обычные батарейки и восстанавливала убитые аккамуляторы.
                                      На днях видел как он так восстанавливал свинцовый 12 вольтовый аккумулятор от UPS, который не работал вообще.
                                      Пару месяцев говорит так стоял. Заработал, начал брать заряд. Возможно даже дошел до изначальной емкости.
                                      Помня о возгораниях, я специально посмотрел состав аккумулятора, написанного на нем самом, ожидая увидеть что-нить про литий.
                                      Но нет, — он свинцовый, что меня успокоило, и не прекратил его эксперимента. Использует для резервного освещения, в туалете например, за место свечки
                                      • +2
                                        Нормальная зарядка (из рекомендованных выше) тоже не будет заряжать литий если хоть одна ячейка просела ниже критического уровня. Ровно по той-же причине, по какой и внутренний контролер «умных» батарей не дает это делать.

                                        Но можно «толкнуть» батарею в режиме зарядки метал-гидрид. Пристально следя за напряжением и самой батареей на предмет нагрева или вздутия.

                                        Вообще это отдельный класс аккумуляторов и с «колхозом» к ним лучше не соваться. В том числе и с таким, как у автора поста. При наличии нормальной зарядке после оживления батареи её можно хоть протестировать и оценить сколько она взяла и отдала мощности. И решить стоило ли её вообще восстанавливать или всетаки умерла так умерла.
                                        • 0
                                          Если аккумулятор попал в руки уже севший, не зная параметров в нормальном режиме нельзя узнать, все ил хорошо. Может уже есть проводящий участок, но небольшой, который выступит инициатором, то как об этом узнать?
                                          • 0
                                            Параметры у LiPo у всех стандарты. Емкость разная (при некотором опыте определяется на глаз по размеру ячейки), количество ячеек разное. Узнать насколько все плохо можно несколькими циклами разряд-заряд следя за тем сколько мощности отдает батарея. Если мощность каждый раз меньше — в мусор.
                                            • 0
                                              Слово «полимер» отвечает за электролит, в котором происходит перенос заряженных частиц между анодом и катодом. Если не учитывать, из чего сделаны анод и катод то грош цена таким данным, особенно учитывая склонность некоторых материалов к металлизации лития. Контроллер же поставили не от хорошей жизни, а потому что этот процесс опасен.
                                              • –1
                                                Шанс нарваться не на LiPo обычному обывателю мал. А все они делаются из одного и того-же. Иначе это уже будут не LiPo.

                                                Есть еще Li-Ion, есть литийфасфат (LiFePO4) с своей специфичной областью использования, есть даже Li-NiCoMn Li-Ion — но шанс не занимаясь чем-то специфичным типа электровелосипедов столкнуться с этим минимален. У них другие напряжения, другие режимы заряда.
                                                • +1
                                                  То, что называется LiPo — это обычные Li-Ion, но с полимерной оберткой, другими словами это те аккумуляторы, которые не похожи на 18650 или аккумуляторы с полимерным электролитом. А LiFePO4, Li-NiCoMn — материалы положительного электрода. Это две разные вещи. И именно напряжение зависит от материалов электродов, так как от их свойств зависит металлизация лития или термическая нестабильность ячейки.
                                                  • –1
                                                    Тут начинается путаница. Все эти батареи Li-Ion.

                                                    Но тогда получается что все LiPo и часть 18650 которые 3.7V кроме формы и размеров взаимозаменяемы. Если в батарее 1 ячейка вообще нет проблем. В корпус бы влезло и все. Я так на телефоне 2000 года производства поменял на ячейку из BT GPS модуля — по размеру подошла. Если несколько — собирать батареи из разных ячее не стоит конечно. Но небольшой разброс — ячейки из похожих по характеристикам батарей можно компоновать вполне успешно. Я предварительно проверяю еще их емкость циклом разряд-заряд.

                                                    А вот с 18650 как повезет — можно нарваться и на LiFePO4 — а у них точно такой-же корпус но другое напряжение.
                                                    • 0
                                                      Тем не менее и литий-ионные (включая LiPo) есть разные — у одних конечное напряжение 4,1 В, у других 4,2, есть и на 4,3 В. 4,1 В нынче встречаются редко, но встречаются — например, в одноразовых электронных сигаретах (на кой черт там вообще аккумуляторы?!)
                                                      • 0
                                                        LiPo сейчас наиболее распространенные. И если на корпусе написано 3.7 V — это они самые. 0.1 V «сверху» в случае такого принудительного вывода их из переразряда ничего не меняет.

                                                        В отличии скажем от фосфатных, у которых напряжения заметно сдвинуты по отношению к LiPo.
                                                        • +2
                                                          Напряжение определяются по аноду и катоду. Электролит отношения к этому не имеет вообще никакого. Например из приведенного ниже последние используются в транспорте при том, что их тоже называют полимерными. Вы путаете разные составляющие аккумулятора.

                                                          image
                                                          • –2
                                                            Да какая разница!? Все 3.7 V LiPo — это ячейки одного и того-же типа. Напряжение их указывается на посередке. 3.2 — 4.2 это и есть 3.7 V. Все мобильные телефоны и планшеты используют именно их. И это именно LiPo. Правила обращения с ними одинаковые. На зарядных их именно так и обозначают LiPo и никак иначе.
                                                            В ноутбуках, фанариках, электровелосипедах возможны варианты — но это уже несколько другая область и статья точно не о них.

                                                            Главное, что надо знать — написано на корпусе 3.7 — значит не просаживать ниже 3.2V и не перезаряжать больше 4.2V. И использовать зарядное именно для LiPo, а если есть выбор — убедиться что выбран правильный режим.

                                                            Я пишу про практику, вы про тонкости что называть LiPo, а что LiIon. Причем я с указанным вполне согласен, но какое это имеет практическое значение для человека решившего поменять ячейку в батарейке от телефона. Он не найдет металфасфат или другую экзотику нужного напряжения по причине, что его не бывает 3.7V
                                                            • –1
                                                              Я вам показал рисунок, что они не одного типа, а разного с разными потенциалами. И напряжение не посередке, а относительно потенциала металлического лития (стандарт такой). Ну и то, что отдельные типы можно разрядить до напряжения 1,5 В относительно потенциала металлизированного лития, что означает малую вероятность металлизации, в отличие от катода из углерода, с которым при напряжении 0 вероятность металлизации близка к 100%. А значит и правила обращения с ними разные.
                                                              • 0
                                                                А теперь еще раз простите то, что я написал. Я пишу не про разные. А про одинаковые. Про те, которые 3.7 V. Они одинаковые. Как одинаковые все металгидрид. Как одинаковые все никилькадмий. Даже если они в разных корпусах.

                                                                Добавьте тогда в обсуждение кислотно свинцовые — они тоже ионный, ну и что что свинцовые — металфосфат же вас не смущает!
                                                                • 0
                                                                  3,7 В между электродами. Вот типичные электроды:

                                                                  <img src="" alt=«image»/>

                                                                  Сколько разных 3,7 можно получить? Я насчитал под 15 штук. И вы не поверите, они все будут 3,7 В. Вы объединяете по электролиту, а это неправильно, нужно еще смотреть по электродам.
                                                                  • 0
                                                                    Я их объединяю по одному — по тому, что они одного типа. Одного вольтажа, одной процедуры заряда и использования, они взаимозаменяемы, их называют пусть и не правильно в буквальном смысле но одним названием. А вы мне показываете картинки, на которых нарисованы даже не реальные батареи, комбинации которые дальше лабораторий в большенстве не вышли.
                                                                    • 0
                                                                      ps. Если-бы мне давали по баксу каждый раз когда я вижу jpg картинку с подписью HDR, я бы жил на эти деньги и не работал. Да, это не правильно. Но все так привыкли. Тем кто действительно знает, что такое HDR это немного режет глаз, но в бытовом плане они тоже будут говорить картинка в HDR, а не лезть в детали про тонмапинга и в то, что реальный HDR ни один бытовой монитор воспроизвести не в силах.
                                                                      Я прекрасно понимаю то, что мне пишете. Но спуститесь немного ниже. Туда где это имеет практический смысл.
                                                                      • 0
                                                                        Список наиболее часто используемых материалов в анодах и катодах литий-ионных аккумуляторов:
                                                                        LiCoO₂, LiNiO₂, LiMn₂O₂, V₂O₅, V₆O₁₃, MnO₂, TiS₂, NbS₂, WO₃, MoO₂, Mo₆Se₆, WO₂, LiWO₂, LiAl, Li₃Si, Li₉Mo₆Se₆, Li₆Fe₂O₃, C

                                                                        Первые шесть дает искомые 3,7 В в качестве анода, вот только катод разный, а следовательно и возможность металлизации лития (при карбоновом электроде или литий-алюминиевом вероятность почти 100%). Это важно с точки зрения безопасности.
                                                                        А так да, пластиковая коробочка одинаковая. Только определять одинаковость по коробочке не инженерный подход.
                                                                        • 0
                                                                          Вот только на зарядном устройстве у нас написан один или в лучшем случае два режима (LiFe). А не 16 разных.
                                                                          Потому что различия настолько незначительны.
                                                                          • 0
                                                                            Насколько незначительны? Есть по меньшей мере 4 различных по поведению набора материалов и не учитывать их можно только понимая, что рано или поздно будет взрыв и подготовив систему тушения лития (кстати, у вас вообще не рассмотрено в статье, что литий тушить водой нельзя). Литиевый аккумулятор не та вещь, которую можно просто восстанавливать, она не имеет такой предохранительной системы, как свинцовые батареи.
                                          • 0
                                            Свинцовый аккумулятор можно восстановить даже спустя 2 года после лежалого состояния с нулевым зарядом. Они при всех их недостатках обладают громадным преимуществом в простоте контроля теплового разгона (немножко похуже у гелевых модификаций, но сравнивая с литий-ионными ничего сложного) и способности к восстановлению даже после неправильной эксплуатации (если верить паспортным данным, то ни один из режимов их использования, что в автомобиле, что в ИПБ не является нормальным).
                                          • 0
                                            Вздутые аккумуляторы таким образом всё равно не восстанавливаются?
                                            • +2
                                              Я бы со вздутыми не пробовал даже что-то делать, их сразу можно нести в пункт приёма аккумуляторов и батареек.
                                              • 0
                                                Ну почему? Они вполне себе работают. Тут надо разбираться почему их вздуло — это важнее!
                                            • +1
                                              Можно проще.
                                              Если телефон не видит аккумулятора и не включается — подзаряжаем не включая телефон.
                                              Внутри телефона тот же резистор фактически.
                                              После такой подзарядки акк начинает «видеться» и телефон включается.

                                              Но проблема убитых аккумуляторов часто не в том, что телефон не включается, а в том, что заряд быстро заканчивается.
                                              • 0
                                                Как показывает моя практика — ничего подобного.
                                                • +1
                                                  Угу.

                                                  Я думаю это зависит от телефона, но современные модели наверняка откажутся заряжать. Когда я подключаю к своему, уже довольно-таки старому, Galaxy Nexus'у зарядку, то даже если он выключен он «оживает» на пару секунд и показывает анимацию зарядки на которой примерно так изображён уровень заряда в батарее. А это значит, что там есть схема, которая за этим следит, То есть они и заряжать может отказаться.

                                                  Хотя на каких-нибудь старых моделях это может сработать.
                                                  • 0
                                                    Схема стоит в самой батарейке.
                                              • 0
                                                Можно так 18650 защищенные оживить? Пытался один раз, пролежал пару часов, ноль эмоций. Все по нулям.
                                                • 0
                                                  В них есть плавкий предохранитель. Если никак не отреагировала, то он скорее всего перегорел.
                                                • 0
                                                  Подобным образом восстанавливал несколько 18650 с защитой, которые «заблокировались» после КЗ и никак не хотели оживать. Умный китайский зарядник говорил что всё плохо, но стоило соединить параллельно мёртвый и живой аккумулятор, и все 4 мёртвых сразу ожили, напряжение сразу же поднялось до 4.0-4.1В, а полный цикл разряда-заряда показал что КЗ сколь либо существенно ёмкость не снизила.
                                                  • +1
                                                    Самый простой способ «толкнуть» 18650 (да и любой другой) — подсоединить параллельно живой, без ограничения тока (у него сильно повышается внутреннее сопротивление, сильного тока не будет), но не более, чем на 1 сек. После замерить напряжение — если перевалило за 3 вольта, заряжать обычным образом, нет — можно повторить попытку пару раз. Если не вышло — в утиль.

                                                    Но это всё равно крайний случай, например когда аккум очень нужен, а взять негде. Но как только представится случай, его обязательно нужно урнировать и купить новый.
                                                    • 0
                                                      В том и дело, что в моём случае банки были живые, подвела защита. Дохлые банки стараюсь сразу утилизировать, дешевле купить новый аккумулятор, чем работать с полуживыми, с риском получить вздувшийся аккумулятор внутри устройства. Но ради интереса оживлял дохлые LiIon аккумуляторы, которые совсем без защиты и бывало разряжались совсем в ноль. Вздутий, сильного нагрева и тем более взрывов удалось избежать, но после зарядки до номинального напряжения аккумулятор либо не держит заряд (быстрый саморазряд), либо ёмкость получается насколько мелкой, что проще выбросить.
                                                      • +2
                                                        Защита там обычно триггерная, если дело в ней, то просто надо дать ток в обратном направлении — поставить на зарядку. Другое дело, что слишком умные зарядки видя, что ничего в них нет (цепь же разорвана) даже не пытаются подать напряжение. Вот тут обычно помогают 5$-вые китайцы.

                                                        На днях «толкал» разряженный до 1В 18650 (без защиты). Думал труп, не, ожил. Даже ёмкость около 70% осталась. Саморазряд бешеный, лёжа на столе за три дня с 4.2 до 3 уплывает. То есть в ноль практически. Побаловались с ним, выкинули в итоге.
                                                        • 0
                                                          Наоборот, умные зарядки (хвалят XTAR) — умеют ресетить такие контроллеры. Купил VP2 — так он может давать малый ток на батарею, пока она не поднимется до 2.9, а потом заряжать как положено.
                                                          • 0
                                                            Сам XTAR использую — SP1. Одного слота мне за глаза, а учитывая, что он 2А тянет…
                                                            Да, у неё есть такой режим, она даёт небольшой ток пока напряжение не поднимется. В принципе можно толкнуть убитый аккум, но очень долго (зато безопасно). А с двумя скрепками быстрее получается :)
                                                            • 0
                                                              Ну и что, что долго. Зато поставил на ночь, а завтра — аккум живой :)
                                                              • 0
                                                                Не, убитый до 1В (писал о нём) он за ночь не вытянул. Достал — на нём 1.8. Судя по прогрессу ещё сутки мучить надо было, терпение лопнуло.
                                                      • +1
                                                        Только урнировать подозрительный литий-ион нужно в специально отведенное место, а не в домашний мусоропровод. Ибо если там полыхнет — сгорит весь дом.
                                                      • 0
                                                        КЗ на защищенной банке и не должно отражаться на емкости. Контроллеры защиты там блокируют банку уже при токе около 2 А, совсем не страшно для 18650. Контроллер должен разблокироваться при начале зарядки, но, вероятно, умный зарядник решил проверить напряжение на аккумуляторе до зарядки, а там 0.
                                                        • +1
                                                          Контроллеры защиты там блокируют банку уже при токе около 2 А, совсем не страшно для 18650

                                                          8А обычно. У меня фонарик больше 3А гребёт, что там с 2А делать?
                                                          • 0
                                                            Честно, не видел таких. Мне как раз надо было выжать около 8 А в пике, перепробовал разные защищенные акки, но у всех схема одна. Сейчас на ибее посмотрел, такие кругляшки, как в 18650 все на 2-3,5 А. Мне удавалось разогнать до 4 А примерно допайкой полевиков параллельно. Для 8 А пришлось ампутировать штатную защиту и купить отдельную плату с нужными характеристиками. И она гораздо крупнее той, что стоит в аккумуляторах.
                                                            • 0
                                                              А вы какие смотрели? Может китайские РазноFire? Более-менее фирменные (те же старички Sanyo 2600) комплектуются 8А защитой.
                                                              Я уже давно с защитой не покупаю, ни в фонарь, ни (тем более) для модов электронных сигарет она не нужна. В последних токи за 10А переваливают, лучше использовать 20-амперные аккумы.
                                                              • 0
                                                                Разнокитай, да. Я сейчас нагуглил какой-то тест, там действительно много батарей, отрубающихся при токах даже выше 10 А. Может мне не повезло с акками, может с нагрузкой. Но интересно, что и отдельно платы защиты такого формата под большие токи я не нашел.
                                                      • +1
                                                        Делается это то ли для защиты устройства то ли для того чтобы потребитель через некоторое время покупал новую продукцию

                                                        Делается это для того, чтобы аккумулятор не взорвался у вас в руках или в устройстве.
                                                        Химия литивых аккумуляторов такова, что перезаряд и переразряд для них фатальны.
                                                        Ваш метод работает именно для тех, которые были вовремя отключены защитным «контроллером». В кавычках, потому что там просто пороговое устройство, типа компаратора.
                                                        • 0
                                                          Перетестировал на работе кучу АКБ и сборок ушедших в защиту, типоразмером 18650 и 14500, из ~30шт только 2 сохранили 80% емкости. Остальные ~15-30%.
                                                          На пожилых телефонах действительно есть такая бага — тел не видит ушедшую в защиту батарею и не дает на нее заряд, надо только слегка подзарядить акб чтобы вывести из защиты и дальше он штатно зарядится на остатки емкости. На полноценное «восстановление» не рассчитывайте, конечно.
                                                          • +1
                                                            Годная статья, спасибо. По поводу видеоролика: мощные авиамодельные «ли-пошки» нешуточная вещь, могут запросто пережечь жало паяльника при КЗ, когда клеммы перепаиваешь.
                                                            • 0
                                                              Считаю это не «восстановлением работоспособности аккумулятора», обходом тупорылости зарядного устройства в телефоне.
                                                              Аккумулятор вполне себе работоспособен и без этих жутких процедур если вставить его в нормальный (схемотехнически) телефон.

                                                              Как правильно писали выше: часто помогает зарядка в «выключенном» телефоне.
                                                              • 0
                                                                Это обход не тупорылости, а умности. Могу сказать, что ноутбучные батареи лочатся так, что даже вставление годной заряженной банки на место убитой не поможет. И вправить мозги могут в сервисе. Сделано это именно во избежание исков от жаренных кулибиных.
                                                                • 0
                                                                  В буке несколько последовательно включены. Там с балансиром все серьёзнее. Плюс в бучных аккумуляторах есть аппаратная защита (внутри элемента механический предохранитель).
                                                                  В современных телефонах проблема в том, что они изначально питаются от аккумулятора, а зарядка отдельно. Если аккумулятор слишком сильно сел — зарядка не работает.
                                                                  • 0
                                                                    Что значит «слишком сильно сел»? Сел ниже допустимой нормы. А что не дает его заряжать — зарядка или схема в самой батарее не суть.

                                                                    Я к примеру работаю вообще с батареями из двух-тхрех ячеек без защиты. Но мои устройства чаще всего перестают работать еще до того, как батарея окажется разряженной ниже критического уровня. И тут просто нет выбора — их надо ставить в зарядное. Хотя особо настырные пользователе ухитряются из них выжать все себе на горе (а потом еще на недельку бросить не заряженными). Ну так функцию защиты выполняет зарядное.
                                                                    Вобщем защита может быть двух уровненная или одноуровневая. Либо сама батарея не даст себя разрядить, либо потом зарядное откажется её заряжать.
                                                              • 0
                                                                Могу добавить, что попадались аккумы с настолько хитрой защитой, что простое «толкание» от БП 4В и резистор на 10-30 Ом не давали эффекта, т.к. сам элемент таки был сильно разряжен и видимо логика защиты не пускала даже зарядный ток. В таких случаях помогало отклеивание наклейки на элементе и подключение БП непосредственно к выводам литиевого элемента, в обход защиты. Небольшая подзарядка и защита начинала пропускать зарядный ток.
                                                                • 0
                                                                  Таким способом «толкал» АКБ (на сервисе телефонов) еще в 2004, тогда в основном были Ni-MH, но и Li-ion уже появлялись…
                                                                  Но иногда такой способ не помогает, так как контролер АКБ не дает заряжать если напряжение на самой ячейке меньше чем 2.4В.

                                                                  Для такого случая есть другой способ.
                                                                  Все это вы делаеете на свой страх и риск.
                                                                  Акуратно отклеить наклейку, и «толкнуть» саму ячейку до напряжения 3-3.2В. Заклеить наклейку обратно и телефон сам увидит аккумулятор и начнет его заряжать. Таким образом я восстановил АКБ для КПК, телефона и плеера.
                                                                  ОЧЕНЬ ВАЖНО! Полярность ячеек в основном "+" на корпусе, но иногда встречаются древние ячейки где корпус это "-". Прежде чем «толкать» ячейку, померяйте ее полярность.

                                                                  Апдейт. Пока писал, уже упомянули такой способ…
                                                                  • –2
                                                                    Мне одному кажется странным, что человек определяет тип адаптера по мелким занчкам, а не по здоровенным надписям?
                                                                    «AC Adapter» недостаточно красноречиво?
                                                                    • 0
                                                                      AC Adapter = адаптер переменного тока. Теоретически, он может и переменку выдавать, просто напряжением ниже.
                                                                      • 0
                                                                        Из-за принципа обратимости электрических машин выпрямитель и инвертор являются двумя разновидностями одной и той же электрической машины

                                                                        В теории любой AC/DC адаптер может выдавать. Однако же неспроста ж их поделили.
                                                                    • 0
                                                                      Если не секрет, а почему на мультиметре горит значок «AC»?
                                                                        • 0
                                                                          Ого! У вас даже и видео уже готово.
                                                                          Если что — электролиты на материнках припаяны к земляным полигонам, поэтому плохо поддаются выпаиванию. Нужно просто использовать мощный паяльник…
                                                                          • 0
                                                                            Да уже к своему привык.
                                                                      • 0
                                                                        Валялись у меня три литий-ионных аккумулятора от нокий, но я сделал чуть иначе, так как они никак не хотели принимать зарядку, просто вынул всю электронику с него и подключил БП непосредственно к выводам, подзарядил и электронику прицепил обратно. Уже больше года в китайских светодиодных фонариках трудятся :)

                                                                        Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.