Пользователь
0,0
рейтинг
7 января в 17:14

Секс в автомобиле или ещё одна кнопка старт-стоп с ардуино и светодиодами recovery mode

Однажды, занимаясь вышеуказанным действием в вышеуказанном месте кто-то из участвующих пнула ногой брелок на ключе. Брелоку тогда сильно досталось, но он тоже хорошо стоял и выдержал удар. В этот самый момент, не отвлекаясь от происходящего, меня второй раз посетила мысль, что болтающийся брелок — это чуть-чуть лишний элемент интерьера авто.

ножки

Теперь, когда я привлёк ваше внимание, продолжим. Первый раз мысль о том, что я хочу исключить ключ из пользования автомобилем, посетила меня тогда, когда я зае… мне надоело открывать багажник, который открывался исключительно ключом. Приходилось доставать ключ из замка зажигания, чтобы открыть багажник. Как я сделал открывалку багажника — это статья скорее для drive2.ru, чем для geektimes, поэтому багажник я пропущу и перейду к описанию создания кнопки запуска автомобиля.

Как и положено, изучение вопроса началось aliexpress. Данный рай различного барахла предоставлял огромный выбор одинаковых решений. Разных было штуки три, остальные отличались только магазинами и ценой. Решения от соседей по континенту представляли из себя готовый набор с инструкцией (головной модуль, провода и кнопка). Более менее хорошо, но мне не нравился алгоритм их работы.
Подумав, что из себя представляет данный готовый набор, понял — что это микроконтроллер, кнопка со светодиодами и релюшки, которые замыкают контакты замка зажигания. Как вы уже поняли, именно в этом месте появилась мысль про ардуино.
На момент появления этой мысли в голове про ардуино я знал только то, что это микроконтроллер. И всё. Я даже не знал, что такое микроконтроллер. Позвонил товарищу, который мог знать. Он сказал, что знает, что знаком, что идея хорошая, и вообще приезжай, выдам тебе набор для экспериментов. Забрав у товрища arduino nano 3, блок на 4 реле, монтажную плату и энтузиазм поехал домой, по дороге мечтая, как эта кнопка будет выглядеть в действии.
Далее, чтобы понять, с чем я могу столкнуться, поискал, а делал ли кто уже похожую штуку. Нашёл статью на drive2. Там человек не просто сделал, а сделал уже вторую версию для второго автомобиля. Списались, поговорили, выяснил, что незнакомого для меня много, но сверхсложного ничего нету. И работа закипела.

Пару дней я учился моргать диодиками и получал какое-то странное наслаждение от этого. Наигравшись понял, что пора учится включать/выключать диод нажатием кнопки. Знающие люди уже поняли, а незнающим скажу, что так я узнал про эффект, называемый «дребезг контактов». Справившись и с ним, приступил таки с созданию первого прототипа.

прототип

Одна кнопка — это собственно кнопка «старт-стоп», вторая — это педаль сцепления, а третья — это кнопка, удержание которой говорило «двигатель работает». Диоды сигнализировали режим работы: ACC, On, ReadyToStart, Starter и «двигатель работает». Впоследствии вместо некоторых диодов были подключены реле, которые щёлкали и имитировали положение ключа в соответствующем положении.
Здесь некоторых, наверное, разочарую: нет никакой магии. Вся магия заключается в том, чтобы релюшками замыкать контакты замка зажигания так же, как это делал бы ключ.



Появилась первая интересная сложность и бросила вызов моему логическому мышлению. Мышления победила.
Типичная схема работы контактов в замке зажигания
Off: всё разомкнуто
Acc: B1-Acc
On: B1-Acc-Ig1 и B2-Ig2
Starter: B1-Ig1 и B2-St



Схему работы решил повторить точь-в-точь, хотя это и не обязательно, можно упростить.
Кракие пояснения:
B1, B2 – питание +12В
Acc – питание аксессуаров (магнитола, прикуриватель)
Ig1 – зажигание (ЭБУ, бензонасос, фары)
Ig2 – вентилятор салона и что-то ещё
St – питание на стартер

Тут хочется сказать про протекающие токи: не мерил, но оценивал. Поскольку (почти) все большие потребители в машине питаются через реле, то суммарный ток через контакты замка зажигания не должен превышать пары ампер. Это ток, который нужен, чтоб питать все эти реле. Тестовая езда с 10А релюшками это подтверждает, ни реле, ни провода не нагрелись.

Вернёмся к решению интересной задачи: как с помощью реле сымитировать работу контактной группа замка зажигания. Со второго подхода решение было найдено. Вы хотите его знать? Отправьте смс на короткий номер Вот оно, красиво и элегантно уместилось в четыре релюшки:

ответ



Следующая интересная задача — это как понять, что двигатель работает. Путей несколько. Самые простые — это по сигналу тахометра и по лампе на приборной панели. Самый логичный — это, конечно же, по тахометру ибо лампа гаснет с запозданием. Его и будем пробовать. Лампу оставим на всякий случай, если вдруг по тахометру не получится. Скажу наперёд — получилось по тахометру. Открываю RTFM по автомобилю, ищу провод на приборной панели, который отвечает за тахометр. Хотя тахометра на панели у меня нету, но провод, на моё счастье, такой есть. Параллелюсь к этому проводу. И внезапно соображаю, что в машине грязное напряжение в 10..14В, а ардуино любит чистое и 5В. «Ну конечно же! Мне нужна гальваническая развязка» — думаю я и удивляюсь тому, откуда я знаю такие слова. Звоню своему товарищу, у которого взял ардуину, он говорит: «Оптопара. Занят. Пока» и кладёт трубку. Гуглю в яндексе и действительно, ситуацию спасает очень популярный оптрон PC817 от Sharp. И цена у него приятная – 100 рублей за кучку. Еду, покупаю и делаю такую схему



Ну вот теперь всё готово для сборки первого тестового образца. А где собирают тестовые образцы? Ну конечно же на фанерке! Собираю прототип на фото ниже и бегом в машину, тестировать.



Небольшой этап подключения. Питание ардуины с ноутбука, питание реле с автомобиля через стабилизатор. Ноутбук попутно отображает показания тахометра, считываемые ардуиной.







Волнительный момент. Жму кнопку. Щёлкает релюха, включается магнитолога. Жму второй раз — Снова щелчки реле и загудел бензонасос, заработал вентилятор салона, панель засветилась, ожидая запуска. Зажимаю имитатор педали сцепления, мысленно скрещиваю пальцы и жму кнопку.

Тем временем был, как сейчас помню, тёплый и солнечный день последнего месяца лета. По небу плыли редкие облачка. Листва на деревьях была зелёной, но уже понимала, что скоро ей опадать. Мимо прошли две студентки в коротких юбочках, видимо возвращались с учёбы.

Дак вот, жму кнопку и время замедляется от волнения. Я отчётливо слышу, как щёлкают реле, замолкает вентилятор салона, мне показалось, что я даже вижу, как электроны побежали по проводам к стартеру, щёлкает втягивающее реле, бендикс срывается со своего насиженного места и настойчиво цепляется за маховик, стартер начинает крутить двигатель. Полсекунды! Двигатель работает, стартер отдыхает, вновь заработал вентилятор салона, заиграла магнитола.
Дотошные скептики скажут, что если система заработала с первого раза, значит вы что-то сделали не так. И будут правы. На следующих попытках машина не заводилась с одного нажатия. Отгадка была простая: при попытке стартануть с таходатчика прилетал паразитный сигнал о больших оборотах и ардуина, думая что двигатель уже работает, не крутила стартер. Не зря же рядом стоял ноутбук, который отображал обороты ;-) Поправил скетч, чтобы не проверять обороты первые 100мс и проблема была решена.

Раз система работает, то можно собирать её из фанерки в маленькую коробочку и, как некоторые говорят, в продакшн. Оставлять удобный блок реле я побоялся и решил поставить настоящие автомобильные пятиконтактные релюхи. Значит нужно собрать свой блок управления реле. Конечно же, в эту же плату и впаяем ардуину.

Поискав, как ныне модно делать платы печатные, узнал про технологию ЛУТ. Для тех, кто не в курсе, ЛУТ — это лазерно-утюжная технология. Да-да, с помощью лазера и утюга делают платы :) Целый день до 5 утра ушёл на рисование платы в PCB редакторе. Затем перенос, который, к моему удивлению, получился всего лишь со второго раза. Затем травление. Чтобы «болтать» и доставать плату привязал к ней алюминиевую проволочку. Знающие люди уже посмеялись, потому что проволочка растворилась быстрее медной фольги. В целом этот этап завершился быстро и явил мне вот это



Ахренев от собственной крутости, начал думать, как мне отверстия сверлить. Дрелью слишком тяжело и не удобно, бор- машинки нет и взять не у кого. Ну не беда, ведь голь на выдумки хитра. Хитрая голь подсказала мне сделать бор-машинку из двигателя радиоуправляемой машинки. «Вот ещё развлечения» — подумал я. «Делай давай» — сказала хитрая голь. В итоге смастерилось вот такое чудо



Для понимания размера: длина моторчика около двух сантиметров. В процессе изготовления были использованы: супер-клей, термоусадка и стержень от ручки.

Видео работы дрели. Звуковая дорожка шикарна


Ещё пару вечеров ушло на распайку деталей. Получилось довольно круто, как я сам считаю, почти как у взрослых.



При подключении плата не заработала. Она в случайном порядке счёлкала релюшками и вообще, вела себя некрасиво. Не так, как должна себя вести хорошая девочка. Пару дней ушло на поиск проблемы. Разгадка оказалась в том, что я в качестве флюса при пайке использовал паяльную кислоту, а эта кислота является токопроводящей, и бессовестно проводила праздники тока на моей плате. После тщательного отмывания платы спиртом карусель токовакханалии остановилась и плата заработала ровно так, как от неё ожидалось. При тестах выяснилось, что транзисторы MPSA44 в корпусе ТО-92 сильно греются и были заменены на настоящие отечественные КТ972А в 192 корпусе. Они в работе еле тёплые.

Плата сделана, самое время смастерить ей домик корпус. Корпус был вырезан из обрезков вспененного ПВХ. Отличный материал для рукоделия, ящитаю. Склеен и высушен.







Для удобства монтажа впоследствии синие клеммы были заменены на белые, а перед финальной сборкой одна сторона платы была покрыта цапонлаком. Красной машине — красный лак!



Именно в таком виде это изделие уже в дальнейшем было установлено в машину.

Перед эти я возомнил себя крутым макрофатографом и сделал несколько высококачественных фото на китайский телефон

высококачественные фото







На установку системы в авто ушло несколько часов. Невидимая часть пердставляет из себя адское месиво проводов



Ну а видимая, вполне себе элегантно вписалась в интерьер





Как и положено в конце таких статей — видео работы



Послесловие.
По прошесвии четырёх месяцев эксплуатации могу сказать, что очень доволен своей поделкой.
Морозы в -30C выдерживает и работает.
Прилагать скетч для ардуино смысла не вижу, ибо код очень простой.
Илья @Nem427
карма
2,0
рейтинг 0,0
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Самое читаемое

Комментарии (90)

  • +3
    То есть можно завестись и уехать совсем без ключа? Настоящая кнопка start/stop всё-таки радиометки проверяет, вот это всё :)
    • +5
      нет конечно, радиометку сигналка проверяет.
      • +2
        Ааа! Ну эт другое дело. Тогда уж можно и remote start приделать, если там лишние каналы есть.
        • 0
          это уже сигналка должна уметь разрешать дистанционый запуск
      • +1
        А что за радиометка?
      • +3
        Ещё раз перечитал статью, но не смог найти место где говорится об авторизации пользователя кнопки. Расскажите. Это самое интересное место.
        • 0
          ключа в кармане достаточно, наверное
        • 0
          пока машина на охране, кнопка выключена. Если машина снята с охраны и завелась-поехала без моего желания, я могу дистанционно машину заглушить.
          • 0
            дистанционно машину заглушить
            Необходимы также камеры, чтобы видеть, что в этот момент находится вокруг машины.
            Иначе есть риск заглушить машину, когда на неё несётся фура.
    • +9
      Хуже то, что там можно заглохнуть в любой момент времени.
      И потом при разборе полетов, найдя вот это городуху — и экспертиза, и гаишники, и страховщики будут безумно рады счастью свалить все на автора этого вот самоделия.
      • +3
        Если мудак будет, например, выезжать со второстепенной, а автор в него приедет, то виноват будет мудак независимо от того, какие модификации стояли в автомобиле автора. Если автор внезапно заглохнет, а в него приедет тот, кто был сзади, виноват всё равно будет приехавший, ибо соблюдайте дистанцию, мать вашу. Не?
        • +1
          Все так, будет виноват. Только вот страховая с радостью откажет в выплатах, узнав о таких вмешательствах в строение автомобиля.
          • 0
            Нет основания, чтобы отказать.
            • 0
              Я очень сомневаюсь, что автор сообщил в страховую компанию о своих «доработках», тем более, что эти доработки напрямую относятся к сигнализации. А ведь договоры страховых компаний обязывают водителей сообщать им такую информацию.
              • 0
                Законы имеют приоритет над договорами в России.
              • 0
                Какой вид страховки обязывает меня сообщать о сигналке?
                • 0
                  В большинстве КАСКО, прописывается.
                  • 0
                    И как это связано с автомобилем автора?
                    • 0
                      Вы задали вопрос —
                      Какой вид страховки обязывает меня сообщать о сигналке?
                      — я на него ответил, в предыдущем сообщении.

                      На ваш следующий вопрос могу ответить — не как, потому что судя по фотографиям машина старая и скорее всего КАСКО на неё не оформят.
          • 0
            Вы щас о какой страховой? Судя по фоткам руля, машина отнюдь не новая. следовательно КАСКО скорее всего отсутствует, а ОСАГО работает немного не так…
      • 0
        Эстетически выглядит очень приятно, думаю не каждый вообще обратит внимание на кнопку. Но про заглохнуть в любой момент очень согласен. Возможно автор это предусмотрел и машину, в случае сбоя ардуино, можно завести штатным ключом.
  • +3
    Оптроны там лишние потому, что гальваноразвязка там не нужна абсолютно, а иголки от зажигания пролазят и через оптроны.
    Питание — DC-DC преобразователь прямо в бортовую сеть?

    PS: Я очень надеюсь, что вы пользуетесь вашей кнопкой «Старт-Стоп» только в те моменты, когда занимаетесь в машине тем, что вынесено в заголовок, а при езде отключаете вот это вот все, и пользуетесь штатными системами.

    PPS: Пора заводить еще один подсайт — arduinotimes.ru
    • 0
      Желательно ещё esp к названию добавить, тоже занятная штучка.
    • 0
      dc-dc преобразователь есть у всяких регистраторов/навигаторов и включается напрямую в бортсеть автомобиля через прикуриватель.
      Про ненужность гальванической развязки не понял, расскажите подробнее, пжлста (можно в личку).
      • 0
        Отказ регистратора и отказ системы, напрямую связанной с двигателем — немного разные вещи все таки.
        Про оптроны — зачем вы их туда поставили? Какую функцию они там выполняют?
        • 0
          Они развязывают 5в ардуины и 12в автомобиля. Способ подсмотрен и нагло стырен с блоков реле типа такого
          https://habrastorage.org/files/219/a34/b5d/219a34b5df044b5f8c6932dc6df85849.jpg
  • 0
    А как быть с блокировкой руля? Или ее в данном авто нету?
    • +1
      + иммобилайзер как-то обходится, что не есть хорошо.Но скорее всего он уже обходится нештатной сигнализацией, либо вообще отключен.
  • 0
    Кстати, есть вариант как делать сверлилку с нулевыми биениями. Очень похож. Берём моторчик, желательно с дырочкой по оси штока. — Такие бывают, либо закрепить на штоке металлическую муфточку. Вставляем в отверстие сверло, естественно, хвостовиком в дырку, наносим каплю быстротвердеющей эпоксидки. Подаём самые малые обороты на мотор. Пальцем придерживаем кончик сверла от смещений. Так, крутя, ждём пока затвердеет. Все. Ждём окончательного затвердевания.
    • 0
      И менять двигатель вместе с сверлом? Нужен обычный патрон для мелких сверел, и все.
      • +1
        Ну, я не видел пока других вариантов сверлилок БЕЗ БИЕНИЙ. Эпоксидка при нагреве зажигалкой до 70-100С вполне размягчается, легко снимается и сломавшееся сверло можно заменить. Патрон же, всегда бьёт. Причём проблема даже не в патроне, проблема в неидеальности самого мотора. Она компенсируется наклоном сверла при таком способе. Видимо Вам не требовалось сверлилок БЕЗ биений. Есть вариант изготовления сверлилки с передачей через гибкую муфту(резина), но технологически это трудно, а результат заметно хуже — причём даже такое решение я не встречал нигде кроме как, там же где и первое. В одном из московских НИИ.
        • +2
          Размягчяется и вытекает из отверстия в валу? Или там остаются застывшие наплывы.
          Если у вас настолько серьезные требования к биениям — то чего вы тремор рук не учитываете, который в разы выше даже с патроном?

          И если все настолько серьезно — купите стоматологическую бор-машину.

          А в НИИ я бывал. Лучше б не бывал и не видел что там используют.
          • 0
            Эпоксидка не нужна. Канифоль ок. Засыпаете в отверстие, пускаете мотор и прижимаете сверло. Когда канифоль расплавится, плавно отпускаете сверло. Готово.
          • +2
            А чего с Вами спорить? Не хотите, не пользуйтесь. Вижу что бывали в институте, может даже в лаболатории. Удачи.
            • +1
              Да никто не спорит, просто непонятен смысл заморочек биениями сверла ручной сверлилки, когда надо просверлить пару десятков отверстий в плате, сделанной ЛУТом, при котором подтравливания и косяки переноса тонера доходят до десятой миллиметра.
    • 0
      не проще купить гравер, чем так колхозить? ну, если конечно это делается не «по фану», а для работы
      • 0
        Как Вам сказать, гравер за 200 евро, довольно неплох. Дороже у нас не видел. Но существенно хуже самоделки, которую я видал у одного ну очень умного человека. Но по биениям — они всё равно есть, а это значит, что без накернивания сверло может увести в сторону. Цена вопроса доллар-два и 15 мин работы. Если речь о работе, то лучше купить CNC на 4 оси.
        • 0
          От увода сверла отлично помогает протравленное отверстие внутри пина, выбранное не наугад, а нужного диаметра, и тогда сверло отлично центрируется и никуда не уводит.
          И почаще менять сверла.
          • 0
            Я так платы и делаю. Гравером, причём дешёвым. Так этот-то метод не для сверления плат, а где поточнее. Простота и эффективность убила. И опять же — ну как зажать сверло диаметром 0,2-0,3 мм? Можно обернуть медной фольгой хвостовик, но биения повышают риск его сломать и погнуть. Теперь правда больше пользуюсь токарным станком для этого, но биения всё равно есть, хоть и маленькие.
            • 0
              Оборачиваешь хвостовик свёрла тонким медным проводом виток к витку и все. Никаких биений.
            • 0
              А что до биений на ручной сверлилке на них пофигу совершенно. Hss свёрла Китайские (a других и нет) допускают чудовищные изгибы и им пофиг. А карбидные без станка бессмысленные.
    • 0
      А что думаете про цанговые патроны?
      Обычно зажимаются на валу 3-4 винтами по окружности, нормально центруются и биения там минимальны. А использовать гораздо удобней, чем химичить с клеями — зажимается и разжимается за секунды пассатижами или даже руками.
      Вот такие патроны
      image
      • 0
        Выглядят привлекательно. Если Вас устраивают — ОК. Слегка попроще имею 4 комплекта. Из них пара — не очень, пара — дрянь. Это по биениям. Если сверлить текстолит — то Вам всё равно, пойдут любые. В комплекте токарного станка имею цанги другие, там прорезь двойная, материал сталь — она пружинит, в отличие от латуни, посадка на конус. У них биения и правда малы, но всё равно есть. Конечно станком, с возможностью точного позиционирования и выдерживания соосности сверлить лучше. Так что теперь способом с приклейкой не пользуюсь. Но если Вам надо поставить свёрлышко с мин биениями — этот способ очень крут. Другое дело, что рука, обычно, плохой позиционер. Кстати — для очень малых диаметров сверел — цанги редко хорошо работают.
      • +1
        Раньше были ок, но последние годы такое говно. Их качество резко упало. Особенно на малых цангах. Там бывает криво косо все прорезано. Но если покупаешь в магазине, то можно из десятка образцов выбрать годный.
  • +10
    Вместо секса автомобиле автор предлагает секс с автомобилем, Arduino и хардпорно цветных проводков. Печально что ни на одном фото не была замечена синяя изолента.
    • 0
      В продаже есть белая, чёрная, красная, зелёная, полосатая жёлто-зелёная, но нету синей! Кто-то хочет отобрать у нас наше детство!
  • +3
    Самый главный вопрос, а почему в машине-то? Там ведь не удобно, тем более что машина не самая большая.
    • –4
      более того, не только неудобно, но еще и антисанитария.
    • +1
      Хочешь увидеть внуков, подари детям машину. (с) чей-то.
      Действительно, квартиру не всегда получается купить.
      Не просить же каждый раз родителей пойти погулять.
  • +23
    Лучше бы оплетку на руле поменял.
    • +11
      узнаю хабр, прям вот как в былые времена!
      • 0
        Без обид. Ты проделал огромную работу с Ардуино. Очень сильно заморочился, чтобы прокачать свою тачку. Но руль всё портит — это нож в сердце перфекциониста.

        P.S. Сорри, спутал Вас с автором.
  • 0
    Статья интересная, да.
    Но я-б не рискнул ездить с такой доработкой. Во всяком случае — за город и зимой точно.
    Все-таки ардуина и ЛУТ — не самые годные компоненты для авто.
    Вибрации и дикий диапазон температур (-40 — +80 под капотом) могут доконать девайс в самый неподходящий момент. И если летом и в городе варианты от «убить бендикс» до «не завестись и ждать эвакуатор» просто неприятны, то зимой те же упражнения где-нито в поле ночью — уже печаль.

    Как минимум — оставил бы штатные механические цепи + возможность отключения приблуды.
    • +2
      варианты от «убить бендикс» до «не завестись и ждать эвакуатор» просто неприятны, то зимой те же упражнения где-нито в поле ночью — уже печаль.

      Это — не печаль. Это так, мелочи.
      Печаль — это заглохнуть на обгоне и, не успев закончить маневр, влепиться во встречную машину. Это вот — печаль. Причем даже не кулибину с ардуиной. Он то понятно за что пострадал, а зачем это окружающим его участникам ДД?
      • +2
        Вероятность такого события все-таки не шибко высока. И, главное, такое может произойти и на «нормальной» машине. Говорю уверенно — ибо было у меня самого. Старый Пассат, обычный замок зажигания. Были проблемы с запуском (просто выгоревший контакт, да) — съездил в сервис, типа сделали.
        Еду домой — на трассе (правда не на обгоне а в правом ряду) — и тут движок «обрезало». Б… ь. Ощущение — супер просто.
        На пассате, к слову, — гидрак на рулевом. Т.е. мало того — что довольно резко «тормознул двигателем» (это быстро решилось отжатым сцеплением — рефлекторно, чтобы не въехали сзади) — так еще и рулем ворочать стало совсем не айс.

        К слову, проблема была в том, что сервисники, собаки, заменив контактную группу в замке «недовоткнули» разъем, и он тупо выпал.
        • 0
          Вероятность такого события все-таки не шибко высока.

          Тут как бы такая ситуация, что хватит и одного единственного раза.
          И вот после такого лезть и добавлять что-либо, имеющее заведомо и значительно худшую надежность — нет уж, спасибо.
          Чешутся руки поколхозить — ну сделай нормальную медиасистему например.
        • +1
          Оффтоп: Вот зря сцепление выжали, помпа гидроусилителя перестала крутиться, руль встал. Живу в горной местности, и главное тут правило — на затяжном спуске включить пятую-шестую скорость, чтобы если вдруг заглохнешь, ГУР крутился бы и не потерялось управление. Хотя казалось бы, едь на нейтралке, пусть мотор на холостых ГУР крутит…
          • +5
            В теории — вы правы.
            А на практике — я шел на 4-й или даже еще 3-й передаче (только вышел на трассу — разгонялся еще), и на скорости порядка 90, рывок торможения был ого какой, и если бы не выжал — я-б просто встал на полосе, а сзади мне точно прилетело бы, поток был довольно плотный. А торможение-то без стопарей, тормоз же не нажат!
            Вообще, рывок был неожиданно сильным. Все-таки работающий двигатель, даже при полностью брошенном газе тормозит гораздо слабее чем заглохший, видимо даже «холостое» количество бензина сильно облегчает вращение, выяснил, так сказать, опытным путём…

            К слову — в горах, даже небольших, про нейтралку надо вообще забыть, если жить охота. И на спусках тормозить лучше двигателем (или 50/50 — двигатель + тормоза). Потому что:
            • а) на затяжном спуске спалить тормоза — как нефиг делать, особенно если в грузу
            • б) при отказе тормозной — на нейтралке можно просто тупо не успеть воткнуть скорость/ручник, особенно в повороте


            Да и не в горах — я на нейтралке вообще не езжу. Никогда. Потому что в любой момент по любой неожиданной причине может понадобиться тяга для маневра — и можно просто не успеть воткнуть передачу.
            • 0
              Согласен со всем. А выжимать или не выжимать сцепление — это зависит от дорожной ситуации. Если в приоритете управляемость — то не выжимать. А если приоритетно не тормозить резко — то выжимать. Я в деревне живу и в плотном трафике бываю крайне редко, так что тут опыта мало, считаю, что вы правы в данном случае.
              • +2
                Именно что по ситуации.

                При таком ЧП времени подумать, будет там гидрак крутить не будет — нету в принципе, всё делается на рефлексах. Я вполне допускаю, что обученные профи, или у кого подобная ситуация уже возникала — будут действовать по другому. Но, эта не та вещь, которой учат «обычных» водителей.

                Всё событие уложилось секунд в 5, наверное.
                Обрезало. Рывок. 1-2 секунды — понять что вообще за нах (вся приборка потухла). Начать «уход» с полосы — еще 1-2 сек. Понять, что просто не уеду, встану раньше, да еще «почуять» что сзади «накатывают» (движение в зеркале фиксируется «само собой» — его не видишь, а «жопой чуешь»). Отжать сцепуху — и убраться наконец на обочину — еще пара секунд.

                Уф. А вот теперь — можно еще и выдохнуть…

                И! Важно! Я не утверждаю, что я был прав! Вполне возможно, что надо было действовать по другому. Кто-б еще научил — как…

                Кстати, на современных машинах (привет электроусилителю руля) — расклад тоже будет другой… Выжимай, не выжимай, если «упало» всё питание — руль как на камазе сразу.
                • 0
                  Я вам больше скажу. Даже если ГУР именно гидроусилитель, то не факт, что при падении питания он будет работать. Опель Астра 98 года. Ехала-ехала, все вроде ок, и вдруг бац, встает намертво гур и загорается значок аккумулятора. Кое как доехали домой, выяснилось, что умер генератор. Аккумулятора хватило на зажигание и всю остальную электронику, но почему-то не на ГУР, который как-то зависит от генератора напрямую. Почему и как и чего и зачем — так и не поняли. Естественно, помпа ГУРа крутилась. Поменяли генератор — и чудо, все работает опять.

                  Хорошо, что случилось недалеко от дома, а не на трассе, когда отсутствие ГУРа до первого серьезного маневра можно и проморгать…
                  • +2
                    О как… ни за что не подумал бы. Клапана, может, какие-нито с электромагнитами…
                    На Пассате, вроде, чистая механика. Но 100% утверждать не буду. Весь ГУР не разбирал ни разу, к счастью, только помпу менял да шланги…

                    Мда. И правда оффтоп ветка.

                    С другой стороны, может кому польза будет, в части понимания возможных последствий, и более взвешенного подхода к принятию решения, что стоит модифицировать, а что нет.
          • +1
            Ездить на нейтралке не только опасно, но и менее экономично — по крайней мере, на более-менее современных авто. Если вы катитесь на передаче и не поддаёте газ, ЭБУ вообще отключает подачу топлива. А на ХХ топливо расходуется.
      • +1
        Вы правы.
        Этот Ланос заводится легко без ключа тремя проводами.
        И да, бывает что он глохнет на ходу (запрос: lanos заглох на ходу)
        Так что, лучше бы все у всех все было хорошо.
    • 0
      Штатные схемы на месте, не тронуты. Я прекрасно понимаю, что это изделие может внезапно перестать работать. Переключиться на штатную систему занимает меньше минуты.
      «убить бендикс» вероятность ещё ниже, чем ключом. Ключом я могу на работающем двигателе щёлкнуть бендиксом, а кнопка следит за оборотами и если обороты есть, она не этого не сделает. Питание на стартер идёт через педаль сцепления и в случае глюков мне достаточно не нажимать педальку.
  • 0
    Удивлен скепсису по поводу ЛУТа. Ничего плохого в нём нет. А вот детали выводные все надо залить например нейтральным силиконовым герметиком. В цепи питания добавить высокотемпературные конденсаторы, снаббер, опционально диод для защиты от переполюсовки. Верхнюю часть платы обязательно тоже покрыть лаком. Например Plastik 70 (в гугл) или подобные.
    • +1
      Плохого — нет.
      Но технология не стабильна. И может давать скрытые дефекты (частично перетравленые дорожки, с истончившейся фольгой), окончательно рвущиеся при термоциклировании и вибрации.
      • 0
        Ламинатор в качестве утюга сильно повышает и стабилизирует качество.
        А еще глянцевая бумага для лазерных принтеров.
        • 0
          Еще сильнее повышает качество отказ от ЛУТ и переход на фоторезист. Готовый текстолит с уже нанесенным фоторезистом купить сейчас несложно, остальное делается очень просто, суммарно время изготовления платы увеличивается минут на 10.
          • 0
            Фоторезист дорого и оффлайн купить негде. Хотел попробовать, но нигде не нашел. Еще проблема с фотошаблоном.
            У меня качество ЛУТ ограничивается точностью принтера. На больших корпусах шаг ножек разбегается, а на крупных платах могут слои не совпасть.
            Фоторезист это не решает.
            Оптические искажения лазера я отрегулировал, а неконтролируемое проскальзывание бумаги пока никак.
  • +1
    как то не возбуждает)
  • +14
    Раз уж модель очень хотела показать свои красивые ноги, могла бы и снять пальто, а не заворачивать его. Выглядит странно.
    А вообще, заголовок попахивает attention seeking'ом.
    • +6
      Согласен, тема совершенно не раскрыта. Кроме того, после прочтения:
      кто-то из участвующих пнула ногой


      возникает вопрос — а сколько было участвующих, если такая неопределённость?
  • +3
    Дааа, а фото совсем не те… )))
  • +3
    Думаю, автор учитывает риск при езде.
    Молодёц автор, не поленился заморочиться, разобраться и довести до рабочего состояния и не побоялся с этим ездить. А кто-то ведь когда-то первые самолёты делал…
    Понимаю, что поздно, но всё-таки.
    Паять кислотой электронику — это неправильно. М.б. для каких-то металлических конструкций годится, но паяльная кислота — не для электроники.
    Особенно если у вас приложение в автомобильных условиях.
    Хорошо, что вы плату спиртом промыли. Но всё-таки, если кислота осталась, то она и под цапон-лаком будет продолжать превращать проводящие дорожки в непроводящие хлориды, сульфаты и т.п.
    Такие места можно паять или канифолью, или флюсом для электроники. А после пайки сделать то, что вы сделали: промыть и покрыть лаком. Промывать можно отмывкой «Лира» или «Гамма», они дешевле, доступнее этилового спирта, да и отмывают лучше и удобнее.

    Что касается транзисторов, которые грелись — допускаю, дело не в величине корпуса, а в соотношении величины тока реле, тока, который вы запускаете в базу и коэффициента усиления по току транзистора (h21).
    Должно быть так: Iб * h21 >> Iк
    здесь
    Iб — ток базы = (5В-Uбэ)/Rб
    здесь Uбэ=0,7 для обычного транзистора или 0,7*2 для составного КТ972, Rб — сопротивление между контроллером и базой транзистора
    h21 — тот самый коэффициет усиления, не больше 200 для первого варианта и больше 750 для второго
    Iк — ток в нагрузке
    Если соотношение не выполняется, то транзистор недооткрывается и превращает часть взятой энергии в тепло. Более подробно «транзистор ключевой режим».
    • 0
      Классно, благодарю. Действительно, знать бы это раньше. Летом всё равно буду делать осмотр, вот как раз вспомню Ваши слова и воспользуюсь ими.
      Как я понял, с транзисторами я случайно угадал :)
  • 0
    Как минимум, при вертикальном монтаже резисторов, очень вероятно, что из за вибраций он своим выводом до чего нибудь дотронется. Да и транзисторы не мешало бы закрепить.
    • 0
      Как минимум, при вертикальном монтаже резисторов, очень вероятно, что из за вибраций он своим выводом до чего нибудь дотронется. Да и транзисторы не мешало бы закрепить.

      Это маловероятно. А вот обломиться или потерять нижний контакт от усталостных трещин — вполне реально. Не быстро, но лет через 5 — вполне. Сильно зависит от ориентации платы относительно земли.
  • 0
    Да, всё здорово, единственно, как уже писалось выше — если эту машину потом купит другой человек и у него что-то забарахлит, то определить неисправность будет довольно сложно… Не забудьте при продаже восстановить заводскую комплектацию, иначе нового хозяина неизбежно будут ждать сюрпризы, а автомастерские ему не факт, что помогут.
  • –11
    Мат-перемат… и в статье и в комментах — помойка, а не сайт :(
    • 0
      А где в статье?
  • 0
    Автору респект за проделанную работу. Не рассматривался ли вариант с подключением к шине CAN для достижения цели?
    • 0
      судя по фотографиям это должен быть chevrolet lanos/daewoo lanos/zaz chance, а там с CAN шиной все не очень радостно — ее нет. хотя может в последнии года что-то изменилось, в чем я сильно сомневаюсь.
  • 0
    Не нашёл спойлеров про Катю…
  • –2
    Искал в комментах, но почему-то все молчат про монтаж резисторов. Чтож, буду первым: это отвратительно! Такое могут позволить себе только китайцы, но они не выкладывают фотографии поделок на технических ресурсах.
    По поводу статьи осталось несколько вопросов.
    1. Что с блокировкой руля? Если система покупная, то там блокировка меняется на электрический замок, в самоделках её просто убирают. Как тут?
    2. Зачем завязывать на сцепление? На профильных форумах давно разобрали, что выжатое сцепление при заводе хорошо только когда масло в коробке замерзает, в остальных случаях это убивает подшипник. Обычно завязывают на тормоз, там уже и концевик есть.
    3. Для чего светодиоды? Режим работы вроде как можно понять по магнитоле/приборной панели/итд. Светодиоды добавили +10 к колхозности (как мне показалось).

    Ну и краткое содержание статьи «Я подключил к ардуине кнопку, три светодиода, четыре реле, и это работает!» ;)
    • 0
      В моей магнитоле филипс, что стояла с завода в моей первой машине (Ауди 82 года), Все резисторы стояли вертикально и было их там тьма. И за 30 лет не вышло из строя ничего кроме механики лпм.
      • 0
        В добавок хочется сказать что такой монтаж резисторов соответствует ГОСТу 29137-91.
  • +2
    На заднем сидении все-таки лучше… Лишние ключи не задеваешь, подушечку можно подложить, тонировка есть в конце концов… ляпота… Да и на лобовом потом предательски оставленных следов ступней нет.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.