Пользователь
0,0
рейтинг
6 февраля в 13:32

Моментальный клей и сода: дополнительные штрихи

Про моментальный клей с содой разве что ещё анекдотов не насочиняли, но все молчат про одну интересную особенность. Итак, смесь цианоакрилата с содой моментально полимеризуется (твердеет), выделяя тепло и отлично схватываясь молекулярными связями с близлежащими слоями. Но не с любыми. С ABS-пластиком — хорошо, а с полипропиленом — плохо. Ну и что с того? При послойной заливке (точнее, «закапке») соблюдать точную форму детали непросто. Много излишков в конце приходится удалять механически (напильником). А как насчёт «опалубки» из таких же подручных материалов? Кустарная 3D-печать из кармана.




Сломал я как-то подлоконтик в автомобиле. Лежал он у меня полгода, лежал (думал, напечатаю новый, ага), пока не наткнулся я на ремонт монитора содой. Прикинув стоимость замены подлокотника (только вместе со всей консолью), решил на эти деньги прикупить инструмента. У «официалов» хватило бы на целую мастерскую, наверное.

Примечательно, что именно в этот момент узнал про фотоотверждаемый клей BONDIC, но об этом после.

Опалубка


Продолжим ассоциативный ряд: моментальный клей, сода и… обычная клейкая лента. Она сделана из полипропилена, и цианоакрилат её игнорирует. Это значит: не отдирать, просто снимать. С учётом прозрачности и самоклейкости из обычного «скотча» выходит прекрасная опалубка, придающая детали форму ещё на этапе полимеризации. Поскольку заливается деталь послойно, процесс напоминает 3D-печать в жанре стимпанка (вместо водного пара — ядовитые испарения цианоакрилата). Скотч затем легко снимается, напильником чуть-чуть убрать, и готово! Можно заниматься и ремонтом, и странноватым искусством (только в защитных очках и маске-респираторе, пожалуй).


Деталь подлокотника одного из моих автомобилей. Тонкие петли из ABS-пластика были выломаны «с мясом».
Основная форма новым петлям придана прозрачной лентой, которая легко снялась.

Зачем ещё нужна моментальность


Именно своей моментальностью, как мне кажется, и привлекает упомянутый выше BONDIC. Человеческая лень и нетерпение — отличный двигатель продаж. Ручной 3D-принтер в кармане.

Но вернёмся к соде. Мне пришлось сверлить тонкое отверстие глубиной в две длины самого сверла, и даже с помощью купленной стойки для дрели это не так просто, как кажется. Опять вспоминаю анекдот про два тоннеля. Вот здесь и проявляется главное свойство: скорость полимеризации. Промахнулись? Не беда, аккуратно «закапываем» отверстие обратно, юстируем сверлильную установку и сверлим по-новой, благо твердеет всё мигом. Далеко не всякий материал так быстро и легко прощает ошибки.

Кстати, о стойке для дрели KWB Profi 7778-00. Люфты действительно убираются, мощная литая штанга, новый уровень обработки материалов в домашних условиях, восторг! И портящая эффект силуминовая станина:-) Правда, для сверления моей детали пришлось одолжить на пару дней в DIY-супермаркете такой вот add-on из стали 5мм, используемый для крепления домовых балок (а что, и дырки не надо сверлить):
почти бесплатный add-on
извините за качество


Ещё раз о хранении цианоакрилата


Сколько ЦА-клея пропадает зазря от неправильного хранения! Не выбрасывайте пакетики влагопоглотителя (силикагеля), которые можно найти в некоторых покупках. Кладите тюбик с клеем вместе с силикагелем в прозрачный пакетик с застёжкой (в каких мелкие детали продают). Затем кладите всё это в холодильник, застёгнутый пакетик с клеем к тому же не так раздражает членов семьи. Беречь от детей!

Ссылки


geektimes.ru/post/257302 (2012, ремонт монитора содой)
www.drive2.ru/b/1847805 (2015, обратите внимание на скотч, но ни слова про его взаимоотношения с ЦА)
datagor.ru/practice/diy-tech/1203-khitraja-rabota-super-kleem..html (2010, и что за манера скрывать текст от свободного доступа)
www.rmnt.ru/story/decoration_paint/499915.htm
scalewiki.ru/цианоакрилат

UPD:
geektimes.ru/post/258714 (про стоматологические материалы, весьма увлекательно)

www.bondic.com — жидкий фотоотверждаемый полимер в тубе, и сразу LED УФ-диапазона в сборе

Тут мне в голову пришла очередная бредовая идея: гибридный химический «струйный» 3D-принтер, печатающий цианоакрилатом с водным раствором слабощелочного агента, с FDM-экструдером для печати опалубки из полиэтилена или полипропилена. Праздник токсикомана, короче говоря.

Проблемы


  • Скорость печати (непонятно, какая).
  • Ядовитая атмосфера а-ля «во все тяжкие».
  • Сложность хранения расходников (бочка космофена, говорят, засыхает за 8 месяцев).
  • Сложность печати в бытовых условиях (воздух влажен).
  • Нагрев заготовки (экзотермическая реакция полимеризации).
  • Разрушение детали при 80..100 градусах Цельсия.
  • Деламинация опалубки, усадка при остывании.

Наверное, проблем ещё много:)

Преимущества


  • Мощная адгезия детали со «столом» принтера.
  • Большие габариты печатаемых изделий.
  • Изделия сложной формы, с легко отделяемой опалубкой.
  • Относительная доступность расходников.


Абсурд? Да я только подлокотники починяю:-)
Помогайте комментариями, если есть желание и опыт.
@teleghost
карма
71,5
рейтинг 0,0
Реклама помогает поддерживать и развивать наши сервисы

Подробнее
Реклама

Самое читаемое

Комментарии (65)

  • 0
    скульпторы к теме ещё не подключились?
    почему, кстати, не использовали «щебень»?
    • +1
      если под щебнем имеется в виду песок-наполнитель, то после полимерного отбора нужных молекул от соды как раз остаются твёрдые частицы, играющие роль наполнителя

      если деталь крупная, можно, конечно, и покрошить чего-нибудь дополнительно в соду, для скульпторов может быть актуально; но IMHO скульпторы на гипсе вроде сидят:)
      • 0
        И на пластелине.
  • +1
    на заре появления всяких бешеных клеевых составов, в саду треснула ванна для хранения поливочной воды — чугунная — по дну, вдоль. Отец купил клей состоящий из двух тюбиков, в одном был порошек наполнитель а в другом что-то похожее на цианкрилат. стоил этот состав немного дешевле чем бу ванна. и вот значит мы перевернули ванну, зачистили шев, начали клеить, и выяснилось, что наполнителя не хватит. и тогда отец взял обычный песок, промыл его в ацетоне, высушил на солнышке, и смешал его наполнителем. меня тогда это очень удивило, и запомнил эту фишку. ванну заклеили. потом она еще лет 10 служила.
    • НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
      • +1
        на рынке сейчас довольно много двухкомпонентных составов; про эпоксидные смолы пишут, что те также не имеют адгезии к полиэтилену и полипропилену, как и ЦА-клей.

        Но эпоксидки в моём понимании густые и долго застывают, т.е. дырку 3мм просто так не закапаешь и сразу не просверлишь.
        • 0
          К полиэтилену цианоакрилат прилипает только после обработки праймером. Эпоксидки разные, отечественные («ТИТАН») в шприцах — она жидкая и жутко текучая, когда склеивал разъемы она умудрилась за счет капиллярных сил между изоляцией и проводом пропитать корд сантиметров на 5, хотя выглядит она консистенции меда. 2х компонентная эпоксидка «момент», «секунда» и т.д. которые схватываются за 5 минут мне не очень нравятся — жидковаты, трудно заполнять ими зазоры — вытекают. Идеально получается клеить «POXIPOL» — она загущенная, консистенции густого йогурта, не вытекает из зазоров когда ей работаешь.
          • 0
            а подскажите, пожалуйста, каким праймером надо обрабатывать, чтоб можно было приклеить полиэтилен к полиэтилену.
            • 0
              Они продаются комплектом, тюбик клея и баночка с кисточкой праймера. После обработки праймером даже немного прилипает к силикону, но не так сильно как хотелось бы. вот фото упаковки:http://electronica-shop.ru/images/products/items/expendables/25226.jpg
              • 0
                спасибо. А для полипропилена, есть такое, не в курсе?
              • 0
                Все нашел. Он и полипропилен клеит.
            • 0
              марганцовка с аккумуляторным электролитом — серной кислоте, хромовая кислота(соли 6 валетного хрома с любой неорганической кислотой).
              • +1
                наверное надо добавить что 6 валентный хром жуткий яд мутаген и тому подобное, без респиратора очков и перчаток работать с ним нельзя.
                • +1
                  вот-вот, я это и называю «во все тяжкие» :)
              • 0
                Достачно одной из двух (марганцовка/дихромат) + серная кислота + ацетон. В случае дихромата, у химиков сиё месиво называется Jones reagent. Жуткий окислитель, сжырает всё на своём пути.
                • 0
                  Хромовая кислота окислитель тот ещё, но в слабой концентрации ничего толком не жрёт, так как покрывает окисляемое тонким слоем оксидов хрома, можно использовать как антикор в классическом понимании — для защиты железа, так и в более расширенном, пвх и резина подвергнутые хроматированию имеют больший срок службы — плёнка оксидов хорошо защищает от кислорода.
                  • 0
                    Тут многое зависит от растворителя. Водяной раствор менее мощный чем ацетоновый. А так, да, можно воронить сталь при помощи дихромата.
                    • 0
                      Немного уточню. Воронение это покрытие соединениями железа — обычно оксидами, а хроматирование это покрытие окислами хрома. и из-за того что плёнка из окислов хрома получается более плотная получить толстый слой проблематичнее и цвет после хроматирования обычно жёлтый, а воронением можно получить любой цвет радуги.
                      • 0
                        Я не смог найти описания методов хроматирования, особенно для пвх/резины. На сталь оксид хрома наносят лазером/плазмой и цвет получается чёрный.
                      • 0
                        Upd:

                        Исползуя русское слово «хроматирование» нашёл рецепты. Ложная тревога :) Лазерный метод из пред. поста скорее физический, чем химический.
      • 0
        нет, там точно не эпоксидный… но я как то БФ эпоксидным глушитель у авто заклеивал. полгода проходил.
  • +1
    Посмотрите стоматологические материалы. Там столько вкусного… Я писал об этом: Необычные материалы в DIY. Стоматология + электроника =? Часть 1
    • 0
      Да, там что-то явно решает вопросы устойчивости к температурам больше 100 градусов и безопасности при пероральном контакте.
      А что там совсем жидкое и быстрозатвердевающее? Вот эти цветастые пластмассы?
      • +1
        Ага. Куча пластмасс для зубных техников. И немало нашего/белорусского. Хреновее, но дешевле. Впрочем и вам не протез делать.
    • 0
      оффтоп: а что-то можете сказать про CRISPR/Cat9? Прочитал популярную статью в журнале РБК, стало и страшно, и интересно одновременно.
      • 0
        Отдаленные результаты надо смотреть. Пока ничего не скажу)
  • +2
    Есть еще материал «эпоксилин», вылепил, подровнял напильником и готово, хорошая адгезия и прочность. Представляет собой 2 бруска пластилина, перемешиваем до однородности (я грею 2-3 сек в микроволновке, теплый проще перемешивать) лепим. И стоит очень доступно.
    • 0
      Может быть мне так «повезло» с составом, но я обнаружил 2 недостатка:
      1. Он очень быстро начинает схватываться. Буквально перемешиваешь, разминаешь и уже чувствуется это. Около минуты — и он уже достаточно жесткий.
      2. Очень сильно ко всему прилипает. Нельзя просто так взять и вылепить руками что нужно, на перчатках образуется тонкая корочка застывшего состава, которая их режет (и руки следом за ними) и мешает. Перчатки после одного раза можно смело выкидывать.
      • 0
        Видимо неудачная партия, или просроченная, у меня до схватывания в среднем пол часа-час проходит. На луках не налипает, только тонкая пленка липкой эпоксидной пропитки.
        • +2
          Надо просто прочитать инструкцию: там написано «смочить руки теплой водой во избежание прилипания» :)
          • +1
            На самом деле, не всегда помогает… Так уж повелось, что с двукомпонентыми сухими эпоксидными смесями приходится работать довольно часто (то петлю в ноутбуке прилепить, то корпусок подправить, то кнопку в корпусе дрели закрепить) и раз на раз не приходится.
            Беру одну и ту же фирму, Титан, обычно в местном автомагазине или на рынке у знакомого. И вполне может быть, что один туб просто офигенен — крепко прихватывает. легко замесить, не липнет даже к сухим рукам, то второй, даже купленный на той же точке, но через 3-4 недели, оказывается полным, беспросветным Г, которое сохнет больше пяти часов вместо 40-100 минут, нифига не держит и к тому же очень, очень плохо смешивается.
            У меня подозрение, что конечные свойства таких эпоксидок еще очень сильно зависят от условий хранения — самые «удачные» составы покупались мной обычно в межсезонье, а вот самые плохие по свойствам — в жаркое лето и холодную зиму.
            Еще, кстати, могу поделиться маленьким рецептом — если адгезия у эпоксидки с каким-то из склеиваемых предметов отвратительная, чуть зашкурить (или хотя бы поцарапать) и нанести слой цианакрилата. Схватывается почти мгновенно и накрепко. Собственно, починил петельку, выломанную реально с мясом (болталась в воздухе и кусок корпуса разбит в щепки) в старом Asus f3j, почти год полет нормальный, за день 10-15 открытий\закрытий переживает. Без цианакрилата та же эпоксидка из того же туба прожила ровно неделю, а после отлипла здоровенным комком.
            • 0
              Упс… перед склейкой сухой эпоксидкой — намазать цианокрилатом? Никогда бы в голову не пришло…
              Вряд ли в нестабильности свойств виноват сезон, скорее всего стабильность у производителя такая.
              • +1
                Мне пришло) Ну а как — сама эпоксидка прекрасно держится и петля из нее не вырывается… а вот к пластику вся эта конструкция не крепится аж никак. Решение — цианакрилат, быстро и прочно!
                Правда, без понятия, применимо ли это вообще ко всем эпоксидным составам, или только к тому, которым я обычно пользуюсь. Без эксперимента не получится узнать на 100%.
  • 0
    Я как-то цианокрилатом пропитывал ткань из синтетических микроволокон (или чего-то похожего) — продавалось в отделе кухонных принадлежностей. Хотел получить композит для укрепления соединения. Даже подготовил соду, но она не потребовалась — цианокрилат прореагировал с этой тканью, всё разогрелось и создало облачко ядовитого тумана.

    Зато потом, после остывания действительно получился достаточно прочный композитный материал.
    • 0
      Это была вискоза, цианоакрила реагирует с целлюлозой экзотермически, при этом схватываясь почти мнгновенно
      • +1
        по-моему, если всего много, с целлюлозой всё может закончиться взрывом
      • 0
        Мне доводилось клеить чистую синтетику к ПВХ (шарнир для рулей на модели из полосок ткани) — тоже был нагрев и моментальное схватывание. Второго шанса не давалось.
  • +1
    У цианокрилата есть довольно значительный, как мне кажется, недостаток — температурная стойкость. Кипяток он не выдерживает. Емнип, разрушение начинается около 70-80С.
    • 0
      всё верно; поэтому коллеги предлагают, например, стоматологические гибсы и пластики
      • 0
        Вы имели в виду гипсы?
        • 0
          когда увидел опечатку, было уже поздно; у меня просто ещё знакомый есть с такой фамилией, но на нём кроме семьи и босса никто не сидит :)
  • 0
    Я видел такой немецкий набор в продаже на ярмарке. Спасибо что раскрыли секрет.
    • 0
      вряд ли именно мне спасибо, но принимается и форвардится всем обладателям инженерной смекалки:)

      немецкий набор именно клей с содой был? хотя да, ярмарка же…

      ну, в набор можно добавить также растворитель цианакрилата (в торговых сетях продаётся как «антиклей»)
      а ещё — гибкие поли(этил|пропил)еновые формочки (кубик там, шарик, цилиндрик, и т.д.)
      ну и очки обязательно, можно даже с респиратором сразу
      а что, почему нет? кросс-продажи, так сказать :)
      • +3
        ну, в набор можно добавить также растворитель цианакрилата (в торговых сетях продаётся как «антиклей»)

        А в аптеках — как димексид, но уже — за копейки.
  • +1
    Еще надо добавить, что налет от цианакрилата удаляется лекарственным средством «Димексид» (диметилсульфоксид)
    • 0
      Или нитрометаном, он продается как очиститель засохшего цианакрилата. Растворять он его, конечно, не растворяет (растворить цианакрилат можно только в горячей щелочи или кислоте), но набухает засохший клей в нем достаточно, чтобы его сковырять. Он не воняет, в отличие от грязного аптечного ДМСО.
    • 0
      Еще стоит добавить, что отмывая цианоакрилат димексидом, нужно работать в перчатках, так как димексид имеет способность проникать сквозь кожу, протаскивая за собой все остальное, а цианоакрилат не особо полезен для организма.
      • 0
        Дак любую химию лучше в перчатках.

        У ДМСО есть еще побочный эффект — он растворяет многие пластики, как понимаю на акриловой основе. Однажды чинил клавишу синтезатора — от димексида остались неприятные разводы, было видно, что он растворяет пластмассу.
    • 0
      w1nterfell меня опередил. Тоже хотел добавить что DMSO проникает через кожу, и всё что в нём растворено с ним же. Поэтому пальцы таким образом отмывать не рекоммендую. С другой стороны, полимеризованный цианоакрилат не так страшен как его мономер.
      • 0
        Пальцы проще всего отчистить пемзой, наждачкой или еще чем-то абразивным.
  • 0
    Есть такой «супер момент с кисточкой» это тот же цианакрилат, но в большом удобном флаконе с кисточкой. У меня такой флакон живет уже много много лет, пользуюсь им по мере надобности. Не сохнет и извлечь оттуда клей легко.
    • 0
      О, привет, тебе, Dihalt! ЦА с кисточкой? А фото флакона есть?

      Просто с кисточкой видел клеи для моделистов, например, с торговой маркой Tamiya, но IMHO это не цианокрилатная группа.
  • 0
    Хм, принтер, интересная идея.
    А насколько всё это быстро? Что если подавать на поверхность очень малое кол-во порошка соды с воздухом и из форсунки бить клеем?)
    • 0
      ну так вот в том-то и дело, что скорость печати непонятно какая; наверняка можно использовать добавки-катализаторы для управления скоростью полимеризации, но тут моих скромных познаний уже недостаточно, можно ли сделать подачу жидкости через форсунку так, чтобы сама форсунка не застывала, но при этом «стреляла» моментально схватывающейся каплей… плюс влажная атмосфера, плюс испарения… я не стал рисковать и публиковать это в хабе «3D-печать» :)
  • +1
    Сода это хорошо но есть куда более прочные связки с цианоакрилатом. Аналог карбона делается из ниток пропитаных цианоакрилатом, прочность материала получается чудовищная. Сломаный попалам молоток починил таким образом. Очень хорошо чинить псевдокарбоном сооманые металические пруты и цилиндровые предметы. Вы привели ссылку на починку ножки монитора содой но псевдокарбон справился бы с этой задачей намного лучше, соединив расколотые детали, обматываете это все нитками с перекрытием крест накрест и пропитываете цианоакрилатом, получится невероятно крепкая конструкция. Очень хорошо псевдокарбоном чинить порваные шнурки питания для айфонов, место излома обматывается нитками с запасом и пропитывается цианоакрилатом, получаем гибкую и надежную связку.
    • 0
      Весьма трудоёмко, но прочно, мой отец ещё в 80-х, помню, делал петли на верёвках советским клеем «момент», добавляя его в намотанные нити.

      Надо выбрать правильные нити, чтобы получить нагрев, но не возгорание:)
      Шерсть и хлопок, говорят, нагреваются наиболее сильно.
    • +1
      А есть описание в деталях насчет пропитанных ниток? Как правильно это делается?
      • +1
        Способов масса один из самых надежных сначала нитки в натяг плотно обматывают целевой предмет, наматываются сначала первый слой под одним углом относительно оси перематываемого предмета потом под другим, чемто похоже на плетение карбона за исключением того, что карбон переплетается слоями, тут же слоя идут последовательно, затем капается жидкий цианоакрилат и нитки впитывают его как губка и тут же застывают, если нужно сохранить эластичность конструкции то капаем очень мало, если нужна высокая твердость то много.
        • +1
          А что за нитки нужны? толщина? материал?
  • 0
    Советую еще обратить внимание на безопасный, нетоксичный материал Поликапролактон очень хорош для изготовления мелких деталей, ремонта и прототипирования.На ютубе полно видео с примерами что можно с его помощью делать.
    • 0
      спасибо, но для ремонта подлокотников автомобиля я увидел следующие минусы Поликапролактона:
      1) нет такой мощной адгезии с ABS-пластиком, как у ЦА-клея;
      2) в солнечный летний день чёрные детали автомобиля очень близко подходят к точке плавления поликапролактона (у ЦА преимущество в 20 градусов, немного, но должно хватить);
      3) это всё-таки пластилин, а не жидкий раствор; поликапролактон нельзя просто закапать в маленькое отверстие при комнатной температуре.

      а так — да, пластилин для взрослых, очень даже хорош, ещё раз спасибо за комментарий:)
      • 0
        1) нет такой мощной адгезии с ABS-пластиком, как у ЦА-клея

        Ну у него другое преимущество формование удобнее гораздо а готовую деталь потом уже можно клеит
        2) в солнечный летний день чёрные детали автомобиля очень близко подходят к точке плавления поликапролактона

        Есть у меня сильные сомнения по этому поводу все таки 60%… если так нагреваются части машины там просто духовка будет вы там сами сидеть не сможете.
        3) это всё-таки пластилин, а не жидкий раствор; поликапролактон нельзя просто закапать в маленькое отверстие при комнатной температуре.

        Маленькое отверстие в мягком состоянии им можно вполне легко заполнить.
        а так — да, пластилин для взрослых, очень даже хорош

        небольшой уточнение он при застывании в достаточно прочную пластмассу превращается и кстати окрасить его не проблема есть специальные добавки к нему + можно даже придать цвет металла серебрянкой или бронзовой пудрой к примеру.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.