4 октября 2016 в 00:38

Дворец для Hakko T12, или что общего у паяльной станции с ёжиком



Доброго вам времени суток, уважаемые гики и сочувствующие! Вчитайтесь внимательно в эти строки великого поэта:

Я знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила.
Изгрызла душу и сожгла!
Михаил Юрьевич смог точно описать душевные терзания, обуревающие множество радиолюбителей в поисках мощной, полностью автоматической, точной, универсальной, надёжной и недорогой паяльной станции.

Благодаря трудолюбивым китайским товарищам, вышеописанная (как, впрочем, и множество других) мечта вполне может стать явью при относительно небольших финансовых затратах. Речь пойдёт о наборе для сборки паяльной станции на жалах Hakko T12. Этот набор стоит менее 18 евро на Aliexpress и содержит все необходимые детали, кроме блока питания и корпуса. В сети можно найти множество обзоров этого набора.



Компактный стоваттный (на самом деле, нет) блок питания на 24 вольта стоит около 8 евро с пересылкой.



Проблема этого блока питания в значительном нагреве при нагрузке более 75 ватт. Поскольку паяльная станция потребляет значительно меньшую мощность, этот блок питания можно с чистой совестью считать подходящим кандидатом.

Перейдём к корпусу: именно здесь открывается максимальный простор для творчества и кроются значительные трудности для радиолюбителей, не имеющих 3D принтера в личном пользовании. Как известно, дом поросёнка должен быть крепостью корпус электронного устройства служит не только вместилищем его компонентов, но и предупреждает попадание внутрь посторонних предметов. Корпус также защищает пользователя от поражения током. Если же корпус паяльной станции имеет возможность установки держателя паяльника, „третьей руки“, лупы с подсветкой и возможности размещения губки для очистки жала, то это уже не корпус, а дворец.

Некоторые из вышеупомянутых частей объединило в себе следующее замечательное устройство:



Единственной проблемой этого устройства является тонкий и плохо проложенный кабель для питания светодиодной подсветки. Этот кабель лучше всего сразу заменить. Поскольку светодиодная подсветка требует источника питания 5 вольт, нам придётся приобрести также преобразователь напряжения с 24 до 5 вольт. Китайские товарищи расстаются с нужным устройством за символические 1,8 евро.



Обратите внимание: этот прреобразователь построен на основе микросхемы XL4015. Несмотря на заявленный выходной ток 5 ампер, этот преобразователь работает без перегрева только при токе менее 2,3 ампера. Поскольку в этом преобразователе реализована регулировка выходного тока, для надёжной работы можно просто установить максимальный ток на уровне 2,2 ампера и забыть о проблеме.

Как известно, нет такого тюбика с зубной пастой, откуда нельзя было бы выжать ещё капельку. Это высоконаучное наблюдение натолкнуло меня на мысль вывести полученные напряжения 24 и 5 вольт на наружные клеммы и использовать паяльную станцию как блок питания. Естественно, два разъёма USB так и просились на переднюю панель. Немцы называют это «Eierlegende Wollmilchsau» (яйцекладущая щерстомолочная свинья).



Осталось приобрести кабель питания с резиновой изоляцией (мягкий и не плавится), сетевой выключатель со световой индикацией, немного монтажного провода в силиконовой изоляции (мягкий и не плавится), пару разъёмов USB, четырёхконтактный клеммник (такие используются для подключения акустических систем), 20 саморезов М3 и 8 саморезов М2.

Высокую честь изготовления корпуса заслужил мой домашний 3D принтер fakeQR. Материалом для корпуса был выбран филамент PETG китайского производителя Winbo (китайское с китайским в китайском, то ли ещё будет). PETG имеет массу преимуществ перед другими материалами: отличное межслоевое сцепление, никакого варпинга („съёживания“) при печати больших объектов, высокая прочность и устойчивость к факторам внешней среды. Из этого материала изготовлены, например, бутылки Кока-колы.

После короткой возни в замечательном бесплатном CAD DesignSpark Mechanical были созданы части будущего мегакорпуса суперпаяльной мегастанции.

Фронтальная панель. Служит для фиксации электронного блока управления паяльной станции на основной части корпуса



Основная часть. К ней прикручиваются все остальные части корпуса и электронные компоненты.

На передней стенке основной части расположены следующие элементы: два гнезда USB. выключатель питания (выключатели на задней панели являются чем-то вроде преступления против человечества, по моему мнению), ушки для закрепления фронтальной панели с электронным блоком. На задней стенке находится карман для преобразователя напряжения и вентиляционные отверстия. Отверстие для кабеля питания снаружи имеет воронкообразную форму, для предотвращения излома кабеля. Блок питания располагается на на некоторой высоте от нижней стенки, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха через нижние вентиляционные отверстия.

Крышка отсека электроники выпонена в виде ванночки, в которой можно складывать разную мелочь. Корпус выполнен так, что ни капли олова, ни какие-либо мелкие предметы не могут попасть в отсек электроники.







Нижняя часть и выдвижной ящичек. На внутренней стороне задней стенки нижней части расположен кармашек для магнита, в соответствующем месте ящичка предусмотренно отверстие для винта из магнитного материала. Удержание ящичка магнитом – дешёвое, надёжное и простое решение, по моему мнению.





После сборки паяльная станция выглядит в точности как ёжик из известной сказки Ушинского. (зверёк был „неладно скроен, да крепко сшит“ и тем многих бед избегал).





Уже после сборки первого варианта 3D модели были исправлены, доработаны и упрощены, скачать их можно здесь. Публикуется под лицензией WTFPL
Ну, и традиционное: Have fun!
Maxim Melcher @melchermax
карма
–4,8
рейтинг 0,1
Самое читаемое

Комментарии (51)

  • 0
    Делал примерно такое, но заказал лазерной резкой из оргстекла матового. Выглядит сильно лучше.
    • +3
      Фото?
      • +2
        не так функционально, зато интерьеру не повредит https://youtu.be/kVmjdDR3I2I
      • 0
        Круто сделано, а я реализовал проще https://youtu.be/FdqqW7OKvQ4
        • 0
          Прелесть 3D печати в том, что один раз нарисовав модели, можно размножать результат без значительных трудозатрат. То есть, теоретически, нарисовать и напечатать cамый простой корпус для Т12 — дело одного вечера, я же хотел чего-то многофункционального и уникального.
  • +1
    вывести полученные напряжения 24 и 5 вольт на наружные клеммы и использовать паяльную станцию как блок питания

    Часто требуется что-то питать 24 вольтами? Кажется, 12 вольт было бы логичнее. А можно просто вывести потенциометры с DC-DC преобразователя на переднюю панель и получить регулируемый источник.
    • 0
      Регулировать +5 вольт не хочется, ибо подключено к USB и подсветке лупы. Может получится неловко. 24 вольта мне нужно очень часто, я много экспериментирую с драйверами шаговых моторов и другой не слишком низковольтной электроникой.
    • 0
      Регулярно. 24 В — промышленный стандарт.
  • 0
    Как бы это не Hakko, а его имитация. Так что качество и точность очень даже под сомнением. К тому же меня есть оригинальный fx-888d и могу сказать, что на саму ручку в нём подаётся переменное напряжение 26V, а не постоянное. Собственно поэтому в нём стоит трансформатор, а не блок питания. Зачем — не знаю, но есть подозрение что это жу-жу не спроста.
    • 0
      От Hakko там только жала… Они-то и есть самое ценное в этой станции. Оригинал стоит 140 евро, там нет «третьей руки», лупы, ванночки, ящичка и выведенного питания.
      • 0
        Уверен там только типоразмер от hakko, а жала и нагревательный элемент не пойми от кого. 140 евро не такие большие деньги, уровень бюджетного смартфона. Оригинальный fx-888d на амазоне стоит всего ~$96, плюс ~$10 пересылка и ~$5 трансформатор на 220В. Так ты получаешь качественное устройство, а не сомнительную имитацию с которой надо ещё бороться.
        • 0
          В том-то и дело, что эти китайские станции и жала работают отлично, никакой борьбы не требуется. Кстати, это монолитные жала с нагревателем внутри, сгорит — заменил его и дальше работай, в отличе от fx-888d, у которого нагреватель это часть ручки.
          • +1
            Ничего себе, модульность уже недостаток оказывается :) Там тоже нагревательный элемент элементарно меняется. И при этом жало выкидывать не нужно.
            Кстати не понятно почему вы не предусмотрели места для «металлической мочалки» в своём корпусе, очень удобная штука чтобы чистить жало.
            • +2
              Выдернуть жало и воткнуть новое всё ж проще, чем менять нагреватеь. Ну, и теплопередача у Т12 за счёт монолитности жала намного лучше, на ютубе много обзоров по теме. Не нравится мне эта мочалка, я предпочитаю мокрую губку. Для неё есть место на ножке лупы.
              • 0
                Так вы же и меняете нагреватель каждый раз совершенно без нужды ))) Это не жало у вас, это жало с нагревателем. Монолит. Я представляю качество того нагревателя, который идёт в нагрузку с жалом в этой китайской поделке. При том что хороший нагревательный элемент стоит заметно дороже жала. А менять жало на fx-888d ничем не сложнее. Точно также одна гайка откручивается и всё, жало снимается с керамического нагревателя.
                Ах да, в ваше жало же ещё и датчик температуры засунули похоже. То есть в каждом жале он у вас другой. И, соответственно, каждое жало нужно калибровать отдельно. А если не калибровать, то цифровой дисплей будет показывать температуру где-то на Марсе.
                А мокрая губка, кстати, портит жало со временем. Точно так же как портит зубы совмещение горячего и холодного. По крайней мере так говорят бывалые зарубежные паяльщики.
                • +2
                  Ну, давайте разбираться: В Т12 я меняю все: и нагреватель, и термодатчик, и само жало, открутив одну гайку, и проблема решена. Жало стоит недорого, проблем я здесь не вижу. Именно монолитной кострукцией и решена проблема «хорошего нагревателя»: там он залит каким-то теплопроводящим компаундом и имеет прямой тепловой контакт с жалом. В нём нет потери на передачу тепла из-за воздушной прослойки между жалом и нагревателем, как в fx-888d. Не говорите мне, что люфта в fx-888d нет, иначе вы не одели бы жало на нагреватель.

                  У fx-888d термодатчик стоит в нагревателе, и показывает температуру в стране розовых пони и эльфов, а у жала суверинитет (помним про люфт, ага). У Т12 термодатчик имеет прямой тепловой контакт с жалом. Ну, и если/когда у Вас сдохнет Ваш замечательный керамический нагреватель, вы его не замените так уж совсем за пару десятков секунд… А я жало Т12 заменю и дальше буду паять без нервов и суеты.Разброс показаний датчиков в разных жалах… При смене жала вообще никак не ощущается. Вы его меряли, тот разброс? Если да, то прошу пруф. Если нет — не надо нагнетать обстановку подозрениями. Аргумент «ну, это же китайщина, оно должно быть плохим» не принимается.

                  Мокрая губка ешё не испортила мне ни одного жала. Она, кстати, имменно что должна быть мокрой/влажной, а не плавать в воде.
                  Кстати, Т12 это не «моё жало», я с производителя ничего не имею, если что.
                  • 0
                    Знаете, за стоимость нормальной иномарки можно купить пучок лад калин и говорить что они хорошие, потому что дешевые и их легко выкинуть и пользоваться новой. Вот логика с этим монолитом где-то такая же. Наверно каждому своё. Кому-то 10 лет паять одним жалом и в ус не дуть, а кому-то менять всё сразу раз в год, ведь дешево же и быстро. Но это работает только если эти монолитные жала дешевые. Попробуйте делать это с оригинальными жалами от хакко — разоритесь. Ведь там тоже нихромовая нить, а не керамика.

                    Суть не в том, что термодатчик показывает не то, а в том, что он один. Калибруете с учётом воздушной прослойки 0.1мм один раз и забываете. Скорость замены керамического нагревателя раз в 20 лет меня вообще не беспокоит. Пусть это будет не 10 сек, а 2 минуты, разницы никакой. Важнее что керамический элемент на порядок надежнее. Разброс в датчиках я не измерял, так что настаивать я не буду. Но в любом случае каждый из этих датчиков — отдельное не идеальное устройство со своими нюансами. Если есть внешний термометр, можете измерить и выложить результаты в дополнение к статье.

                    И что, ни одно жало до сих пор не обгорело? Все кончики серебристые и работают как новые?
                    • 0
                      Вот в том-то и дело, что китайские жала Т12 дешёвые и хорошие. Я считаю их аналогом иномарки, а остальные (не монолитные) ладакалинами. У Вас диаметрально противоположное мнение. Печально, но факт: У нас разные точки зрения.
                    • +2
                      После китайского Т12 (правда не на переделанной ручке от 900 жала, а на самодельном) честно говоря даже на оригинальном fx888 паять некомфортно. рекомендую все же попробовать прежде чем выступать за хоть и оригинальное, но все же устаревшее решение.
                    • +1
                      жала кстати действительно как новые. я одно убил пока станцию тестил, остальные (заказывал набор из 5) до сих пор отлично работают
  • 0
    А мне понравилось.
  • 0
    Прямо даже захотелось конструктор купить. Но я еще подобие 936D не израсходовал.
    • 0
      Как я уже писал, в этом конструкторе главное — замечательные жала. Купите, не пожалеете.
      • 0
        Вот-вот, все на жала и упирают. Дело в другом: паяю я мало и совсем простые вещи, поэтому две паяльные станции — это уже как-то слишком.
        • 0
          Полностью согласен. Поэтому все мои три старых паяльника и одна нонэйм станция отправляются на вечное хранение в ящик.
    • +1
      По личному опыту — подобия 936 с короткими трубчатыми жалами иногда уступают по удобству и качеству нагрева паяемого объекта даже обычным китайско-польским 60Вт паяльникам рублей за 100-150, чуть прислонил к жирному контакту — и уже всё плохо и припой застывает моментально. ИМХО надо пользовать или правильный оригинал, или ZD-80/ZD-200 с длинным трубчатьым жалом (они дешевые, и в отличие от коротких жал хоть прогреваются как надо), или Т12. Есть наверное и еще лучшие варианты, но там цена совсем космос.
      • +1
        сильно лучше T12 (и интегрированных нагревателей в целом) я встречал только меткаловские решения (и наверно другие индукционки, но живьем пользовался только этими). многие дорогущие паялки нервно курят в сторонке, не смотря на то что по цене обычного жала Эрсы легко можно купить комплектик тех же китайских T12.
        • +1
          Metcal и другие индукционные девайсы — они конечно классные, но это уже реально из той категории что «цена-космос». Всё остальное китайцы уже сделали доступным по вменяемой цене.
  • +1
    3D принтер не обязателен
    Корпус с али за $12
    • 0
      Это не корпус, это коробочка с дырочками :) По порядку: Дисплей расположен неудобно вертикально, без тонированного защитного стекла, выключатель на задней панели, нет держателя паяльника, нет ванночки для губки, нет ящичка для расходников и жал, нет выведенного питания, нет «третьей руки» и лупы с подсветкой. Сравнивать надо всё-таки по функционалу, а не по доступности.
      • 0
        По порядку:
        1. Почему вертикально? Вполне себе горизонтально.
        2. Это by design. Решается наклейкой идущей в комплекте у нормальных продавцов тонирующей пленки.
        3. Выключатель используется два раза — в начале работы и в конце. Потом все равно надо убирать — см. примечание ниже.
        4, 5, 6, 8 — всё равно удобнее отдельная подставка со всем перечисленным — к чему загромождать рабочее место? Сама станция стоит где-то в отдалении, часто крутить температуру не нужно, а постоянно нужная подставка + губка — рядом. Вот ящик для жал — это здравая идея, но в хорошей подставке, опять же — есть отверстия под них.
        7. Ну, «выведенное питание» — это откровенный бантик, согласитесь. Все же нормальный регулируемый блок питания с токоограничением оно не заменит.
        У отдельного корпуса еще и другие плюсы — это гораздо более мобильное решение. Ваш мегамонстр тоже имеет место быть, но при условии, что он стоит на выделенном рабочем месте.
        Мне же, например, приходится убирать все принадлежности после окончания работ. Да и бросить в рюкзак и пойти что-то запаять вне рабочего стола — гораздо проще.
        Замечательно было бы скомбинировать оба подхода, придумав что-то вроде модульного вщёлкивающегося конструктора.
        В общем, идея требует дальнейшего совершенствования. Жаль, что у меня нет 3Д-принтера — очень уж дорого для игрушки, а цены на печать тоже не радуют.
        • 0
          1. Ещё как вертикально, попробуйте держать так смартфон и поймёте, о чём я.
          2. Наклейки в наборе не вижу, да и вряд ли она наклеится, индикатор там не гладкий.
          3. Ни в начале, ни в конце работы я не хочу искать на ощупь выключатель. Не хочу и не буду. Кстати, у меня выключатель с подсветкой, меньше риск забыть выключить.
          4. 5, 6, 8 Чтобы станция стояла в отдалении — это какой же длины должен быть провод паяльника? Он, кстати, и путается, и цепляется, и тяжёлый, если длинный. В обёме моего корпуса сама паяльная станция занимает процентов тридцать по объёму, смысл выносить её куда-либо? А ящичек большой потому, что он не только для жал, там и припой, и флюс, и запчасти можно сложить. То есть процесс уборки вообще прост как тапки: покидал все паяльные причиндалы в ящичек, взял ОДНО устройство и убрал. А не два, три или больше.
          7. Всё, что работает на батерейках (включая мултиметр) я давно переделал на аккумуляторы. Поэтому USB на передней панели экономит мне не только дополнительное устройство для зарядки, но и место в розетке/удлинителе, что тоже приятно.

          Таскать с собой не проблема, оно не хрупкое, хоть и пластмассовое, спасибо PETG. При этом заметьте, одной тушкой транспортируется всё сразу. И питание 24 вольта тоже :)

          Насчёт модульности… Сделать на защёлках так, чтобы не болталось, трудно. А делать на болтах — теряется смысл. Хотя если Вы нарисуете модель, я её могу напечатать.
        • 0
          Cовершенно забыл один важнейший момент, который я продумывал при создании корпуса: лупа дополнительно приподнята над поверхностью стола, и наклонятся над ней не нужно. Это сильно экономит ресурс межпозвоночных дисков :)
    • 0
      Классный корпус, но Б-гомерзкий микки-маус в качестве питательного разъёма… Хорошо, что можно заменить.
  • 0
    Если не указываете ссылки, где покупали (типа как будто реклама), то хотя бы выложите часть ссылки с aliexpress между /item/ и /имя_файла.html.
    Там хотя бы ключевые слова для поиска видно.
    • 0
      Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-HAKKO-T12-Handle-DIY
      AC-100-240V-to-DC-24V-4A-6A-switching-power-supply-module-AC-DC
      5A-DC-to-DC-CC-CV-Lithium-Battery-Step-down-Charging-Board-Led-Power-Converter
      June-2-Mosunx-Business-Helping-Hand-Soldering-Stand-With-LED-Light-Glas-Clip-Magnifier
      Best-Price-4Pcs-set-T12-K-T12-B-T12-BC2-T12-D24-Solder-Iron-Tips-T12

      Всё на Алиэкспресс

      • 0
        спасибо
  • 0
    Подскажите, пожалуйста, что за преобразователь напряжения с регулятором тока?

    Ничего подобного не удается найти. В том числе и по «AC-100-240V-to-DC-24V-4A-6A-switching-power-supply-module-AC-DC».
    • +1
      Попробуйте искать по фразе «24v 6a power supply board». На ebay такой 400р с доставкой стоит.
      У меня два «паяльника» таких, один совмещен в общем корпусе с усилителем, закрепил под столом чтобы место не занимал, второй в общем корпусе с мощным регулируемым блоком питания. Очень доволен этим набором.
      Картинки колхоза


      • 0
        По запросу «24v 6a power supply board» вылезают банальные ограничители напряжения. А у вас какое-то чудо с ограничением тока. Что же это за плата такая?

        Здорово вы придумали — паяльную станцию под столом держать. Обычно стол при разработке всегда плотно заставлен, так что подобные решения крайне важны)
        • +1
          Ограничение тока у автора статьи на dc-dc преобразователе которым он диодную ленту питает. Такой преобразователь можно найти на ebay по словам «dc dc step down cc».

          Со стола все убрал, переноски, комп (про это у меня тут пост есть), колонки, саб, даже мониторы перевесил на кронштейн. Вся поверхность свободна. Для уборки и для работы удобно.
          • 0
            А, ясно, спасибо.

            Но мне был нужен ограничитель и напряжения и тока. Хотя я уже сделал из LM317.

            С другой стороны, что-то готовое вполне бы тоже пригодилось.
            • 0
              ищется просто набором слов:
              cc (constant current) — ограничитель тока
              cv (constant voltage) — ограничитель напряжения
              cc cv — и то, и другое в одном флаконе
              step down (он же buck) — понижающий преобразователь
              step up (он же boost) — повышающий преобразователь
              dc dc — обозначение преобразователя
              ac dc — обозначение сетевого блока питания

              что-то готовое звучит так: dc dc step down cc cv или dc dc step up cc cv
      • 0
        Если это колхоз, то у меня это даже не деревня :)
  • 0

    Вопрос немного не в тему, но всё же: чем флюс NC-559 смываете? Я в своё время от него отказался, потому что не понял, чем его нормально отмыть.

    • 0
      Спиртяшка смывает всё. Вопрос в количестве.
      • 0

        Странно, у меня ни спирт, ни бензин его не растворяют.

        • 0
          Смывать надо сразу
    • +1
      Разогрев феном намного упрощает отмыв флюса. Проверено на канифоли. Я не знаю, сколько спирта надо, чтобы убрать её холодную.
      • 0
        литровый в контейнере для черновой очистки (лежит N часов пока не соберется партия), литр в контейнере для предчистовой — ополаскивается после черновой. второй контейнер со временем переходит в первый, а первый в спиртоканифоль или на растопку
    • 0
      Его нельзя перегревать до потемнения, т.е. паять или феном, или паяльником только с термоконтролем и делать всё быстро, и внимательно следить, чтоб не темнел. Тогда калошей нормально смывается ну и изопропиловым спиртом начисто. А вообще для работ паяльником и там где не требуется абсолютная прозрачность флюса — пока ничего лучше канифоли не пробовал.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.